mały tutorial obróbki zdjęć z PST

[Matt]

Witam.

 

Zajec mam w tej chwili sporo, ale zanim zostane tutaj ukrzyzowany przez sawesa1 napisalem maly tutorial obrobki zdjec wykonanych przez PST. Z gory przepraszam z kulawy jezyk, ale Polskim nie obsluguje sie juz na codzien (chociaz nadal wiele czytam). Poprawki, krytyka i w ogole rezonans sa bardzo mile widziane

 

Tutorial Personal Solar Telescope (PST)

 

Piszac ten tutorial zastanawialem sie od czego zaczac... Mysle ze dane techniczne PST sa wszystkim znane, takoz jego konstrukcja. Jesli ktos jednak zechce zerknac do srodka teleskopu polecam nie zabierac sie od razu do srubokreta tylko zajrzec najpierw na te strone: http://uriland.it/as...fa/pst_eng.html

 

Konstrukcja PST jest dosyc prosta, co korzystnie wplywa na jego cene. Przynosi to ze soba jednak pewne kompromisy jak chocby plastikowe srubki, brak wyciagu zewnetrznego i powiazany z tym bardzo ograniczony zakres fokusowania. Szczegolnie ten ostatni punkt jest duzym minusem przy fotografi slonca. Zdjecia za pomoca aparatu fotograficznego czy tez kamerki ccd sa wlasciwie tylko mozliwe przy uzyciu elementow przedluzajacych ogniskowosc.

 

1) PST starszej daty

 

Przy tych telekopach mozna wykrecic muszle okularu wraz z blokujacym 5mm filtrem. Ta sklada sie z dwoch czesci: filtra i przedluzenia. Czesc przedluzajaca ogniskowosc jest niezbedna w wizualu, do fotografowania mozna ja odkrecic i zostaje wkrecany do korpusu teleskopu jedynie krotki filtr blokujacy. Ta mozliwosc zezwala na fotografie bez elementow barlowa.

 

UWAGA: przy nowszych modelach czesc przedluzajaca jest zamontowana na stale i nie da sie odkrecic!!! (Jedynie ulamac )

 

2) Nowsze PST

 

Przy tych teleskopach filtr blokujacy jest wbudowany na stale, tak ze jedynym wyjsciem jest uzycie soczewki barlowa. Nie jest to jednak tragiczne, bo przy malej ogniskowosci PST (400mm) jest tez malo detalu. Najlepszym rozwazaniem jest barlow, w ktorym sama soczewka da sie odkrecic i zostaje wkrecana do 1,25” adaptera kamery ccd. Wielkosc ogniskowej jest przy tym zalezna od kamery, ja uzywam przy mojej DMK 21/31AS. zawsze 2xbarlowa.

 

Fotografia

 

Najlepsze wyniki w fotografi detali slonca daja monochromatyczne kamerki ccd ktorych chipy sa najczulsze. Ustawienie ostrosci nie jest takie proste (w zaleznosci od seeingu), i powinno sie na to juz pare minut poswiecic. Laptop powinien stac conajmniej w cieniu, jeszcze lepiej, jesli jest skryty w np. kartonie. Ja uzywam do tego swietny namiocik firmy iCap:

http://www.icap-shop.de/

 

W przeciwnosci do naszego oka ktore jest jakby logarytmicznym sensorem i pozwala nam w wizualu zobaczyc jednoczesnie protuberancje i np. aktywne regiony nie mozemy ich jednoczesnie detektowac na chipie (liniarnym) kamerki ccd. Do uchwycenia detali w chromosferze i na powierzchni slonca trzeba nagrywac dwie oddzielne fotki i kombinowac je np. w photoshopie. Za pomoca tunera (na poczataku korpusu teleskopu) daje sie przechylic filtr blokujacy i ustawic widocznosc odpowiednich detali.

 

Program IC Capture, ktory jest kupowany wspolne z kamerami DMK pozwala na podglad histogramu. Ten powinien byc wypelniony informacja do conajmniej 75%. Ja nagrywam najczesciej filmiki skladajace sie z 2000 zdjec przy 30 fps. Codec jest ustawiony na Y8000, nagrywa on filmiki bez kompresji.

 

Obrobka zdjec

 

Do obrobki nagranych avikow uzywam najczesciej programu AviStack Michaela Theusnera http://www.avistack.de/. Wyroznia sie on tym w porownaniu z Registaxem i Giotto, ze dzieli on zdjecie na setki punktow, wedlog ktorych wyrownuje i sklada zdjecie.

 

Poniewaz wydaje mi sie, ze to jest dla wielu najwazniejszym punktem, opisze tutaj obrobke troszke dokladniej. Nie jest to jednak tutorial avistaku, takze nie bede omawial kazdej poszczegolnej funkcji. Polecam jednak sie troche programem pobawic, ewentualne pytania odpowiem chetnie.

 

1) Otwieramy odpowiedniego avika w Avistacku:

 

 

2) Ustawienie punktow na wyrownanie zdjec:

 

 

Otwiera sie nowe okienko, w ktorym mozemy za pomoca strzalek obejzec poszczegolne zdjecia i ustawic najostrzejsze.

 

 

Wybieramy w zdjeciu dwa kontrastowe punkty ktore powinny jak najdalej byc od siebie polozone. Pierwszy punkt ustawiamy przez lewy klik myszka, drogi prawa. Im dalej punkty sa oddalone od siebie i im wiecej kontrastowe, tym lepiej, bo program moze tak najlepiej obliczyc wplyw seeingu i nie gubi tak latwo punktow podczas wyrownywania. Po ustaleniu punktow naciskamy na „Anwenden” – zastosowac, okienko sie zamyka i wracamy do pierwszego okienka. Tutaj naciskamy na „Frames ausrichten” i avistack zaczyna wyrownywac zdjecia.

 

 

 

Po wyrownaniu pojawia sie okienko „Frame Ausrichtung”. Za pomoca scrollbaru po lewej stronie ustawiamy o ile pikseli jest dopuszczalne odchylenie od naszego na poczatku wybranego zdjecia. Wszystkie fotki powyzej czerwonej kreski nie beda stackowane! Nastepnie naciskamy na „Anwenden”.

 

 

3) Wybieramy region do stackowania i jakosc zdjec.

 

Po wyrownaniu zdjec nalezy ustalic region, ktory chcemy zestakowac. Sluzy do tego button „Schwellenwerte setzen”. Po nacisnieciu tego przycisku pojawia sie zdjecie w falszywych kolorach. Nastepnie za pomoca przyciskow „Unterer Schwellenwert” i „Oberer Schwellenwert” ustalamy ktore ciemne i jasne regiony nie zawieraja informacji (zostaja one zaciemnione). W tych obszarach nie bedzie avistack ustawial zbednych punktow wyrownawczych i skraca sobie czas obliczania.

 

 

Nastepnie ustalamy „Suchradius”. Jest to promien odchylenia pikseli od oryginalu i powinnien on byc taki sam jak ten ustawiony za pomoca scrollbaru i czerwonej lini w punkcie 2). Avistack bedzie w nastepnych krokach szukal punktow do wyrownania tylko w zakresie tego ustawionego promienia. W moim przykladzie jest to wartosc „2”. Nastepnie naciskamy na „Rpunkte setzen” i avistack ustala punkty referencyjne, podlog ktorych bedzie zdjecie wyrownywane.

 

 

Otwiera sie nowe okienko, ktore pokazuje, ile i gdzie punkty beda ustawione. Zamykamy je za pomoca „Fenster schließen” i naciskamy na „Qualität berechnen”.

 

 

Tutaj avistack oblicza jakosc poszczegolnych zdjec w malych obszarach. Obszary te sa pokazywane jako kwadraty i ich wielkosc mozna ustawic za pomoca scrollbaru „Qualitätsgebitsgröße”. Po obliczeniu pokazuje sie diagram ktory uwidacznia jakosc poszczegolnych zdjec. Zamykamy diagram i zaczynamy wyrownywanie postawionych punktow („Referenzpunkte ausrichten”). Przed ostatnim krokiem wybieramy jeszcze miedzy „Zuschneiden” i „Originalgröße”. „Zuschneiden” oznacza ze krawedzie zdjecia, na ktorych bylo malo punktow referencyjnych (jesli np. objekt podczas filmowania wyszedl czesciowo z obrazu) beda obciete. „Originalgröße” pokazuje zdjecie w calej wielkosci, nawet jesli jakosc na krawedziach jest slabsza.

 

 

4) Wyrownanie punktow i stack zdjec.

 

Ten punkt jest dla komputera najwiekszym wyzwaniem. W zaleznosci od procesora, wielkosci zdjecia i ustawionych parametrow moze trwac to i ponad godzine.

 

Punkty wyrownawcze pokazuja sie tu jako male krzyzyki. Czerwone sa aktywne, czarne nieaktywne.

 

 

Po wyrownaniu pokazuje sie diagram ktory uwidacznia czestotliwosc i wartosc odchylen w pikselach. I znow zamykamy diagram („Schließen”). Nastepnie naciskamy na „Frames überlagern” czyli wreszcie stakujemy. Avistack pokazuje na zywo, ktore regiony wlasnie stackuje. Po dosc szybkim procesie stackowania pozostaje nam juz tylko gotowe zdjecie, ktore nalezy zapisac jako FITS albo TIFF.

 

 

 

Wyostrzanie zdjecia nastepuje w znanych programach jak Registax, Photoshop czy Fitswork. W tym wypadku wyostrzalem waveletami w registaxie (pierwszy od gory 50, drogi 20) i unsharp mask w photoshopie (sila 500, promien 0,2).

 

I tak wyglada wynik:

 

 

Podsumowanie

 

Teleskop PST jest bardzo dobrym instrumentem do obserwacji i fotografi slonca. Jego prosta konstrukcj przynosi ze soba pewne kompromisy jak maly filtr/ zakres fokusu/ rozdzielczosc. Ale w porownaniu do innych teleskopow pracujacych w lini wodoru jest on niemal tani, poreczny, szybko zamontowany i wychlodzony. PST pozwala na obserwacje i uwiecznienie wielu zdarzen na sloncu i jest dobrym poczatkiem do obserwacji i fotografi naszej gwiazdy. Za pomoca odpowiedniej obrobki mozna uzyskac nim zdjecia bardzo dobrej jakosci.

 

Pozdrawiam,

Maciek

Edytowane 24 Sierpnia 2010 przez Matt

[sawes1]

Cześć

Dzięki za świetny tutorial. Nie będę Cię krzyżował, chyba że w celu wydobycia dodatkowych skrzętnie ukrywanych informacji. . Żeby przejść do obróbki, trzeba mieć co obrabiać. A żeby mieć co obrabiać, trzeba wszystkie elementy razem zmontować. Nie bardzo zrozumiałem tę część:

 

1) PST starszej daty

 

Przy tych telekopach mozna wykrecic muszle okularu wraz z blokujacym 5mm filtrem. Ta sklada sie z dwoch czesci: filtra i przedluzenia. Czesc przedluzajaca ogniskowosc jest niezbedna w wizualu, do fotografowania mozna ja odkrecic i zostaje wkrecany do korpusu teleskopu jedynie krotki filtr blokujacy. Ta mozliwosc zezwala na fotografie bez elementow barlowa.

 

Czy chodzi o wykręcenie tego filtra?

 

 

 

 

 

 

Jeśli tak ,to w jaki sposób? Próbowałem dwoma szpilkami i nie bardzo mi to szło. Poza tym, jeśli nawet wykręcę filtr, to jeśli przedłużka jest nie potrzebna, to jak zamocować kamerkę? Mógłbyś wrzucić jakieś fotki odnośnie składania elementów w całość?

Mam coś takiego:

 

 

 

 

Jak to wszystko połączyć, żeby grało? Co wkręcić, czego się pozbyć? Kamerka Philips toucam.

Jeszcze raz dzięki. Jak złożę już wszystko do kupy, to pewnie zacznę Cię krzyżować z obróbki zdjęć.

 

PS. Proszę moderatora o przyklejenie tematu.

 

 

 

EDIT: Żeby nie zanieczyszczć tematu. Do Matta poniżej: Dzieki. U mnie przedłużka była tak dokładnie dokręcona, że myślałem iż jest całością z korpusem. Teraz już jasne. No to czekam na Słonko. Jeszcze jedno: Czy warto przy kręceniu stosować filtr IR/UV?

Edytowane 6 Września 2009 przez sawes1

[Matt]

Czesc Sawes1,

 

wlasciwie to chodzi tylko o usuniecie przedluzki, jak na tym fotomontazu.

 

 

Pozdrawiam,

Maciek

[kanarkusmaximus]

Śliczny tutorial! Od dawien dawna próbuję coś zrobić fotograficznego z PST, ale zawsze kiepsko mi wychodziło. Teraz już wiem dlaczego!

[Tadeopulous]

przecież pisałem już o PST i przeróbkach/podpinaniu/wykręcaniu przedłużki nie raz i nie dwa

 

a tutorial wreszcie ktoś napisał i jest dobry

przydałby się jeszcze jeden - na składanie pojedyńczych fotek (nie avi'kowanie)

 

brawo

[warpal]

Tutorial jest świetny i to nie tylko do obróbki zdjęć Słońca w PST. Taki Avistack dla opornych.

 

Składanie pojedynczych fotografii przebiega dokładnie tak samo jak AVI - należy tylko zamiast File(Datei)> Load movie (AVIladen) wybrać >Load images (Bilder laden).

Edytowane 24 Lutego 2010 przez warpal