Pav1007

Pomierzyłem i na każdej cewce wychodzi 6,9 - 7 ohm (przeskakiwało między jedną a drugą wartością) w botlandzie nie ma takich silników. Poszukam na stepperonline.

Dzięki wielkie za szczegółową instrukcję. Tak zrobię. Niestety ta opcja jest niewykonalna. Pęknięcie jest "w" korpusie silnika więc nie mam jak pokręcić ośką. Dzięki za pomysł.

Dlaczego tak sądzisz, że najsilniejszą? Pytanie czy jak nie trafię to czy coś się może stać z płytą główną. Fakt, multimetr mam ale za to nie mam bladego pojęcia jak to zrobić ? Chciałbym być tak silny ? Montaż pracował jak zawsze (oś deklinacji leciutko przeważona), nagle silnik zaczął pracował dużo głośniej, jednak nie był to objaw gubienia kroków. Zastanowiło mnie to, że mogłem złapać pasek i ruszyć go ręcznie (kręciła się zębatka na osi silnika też). W RA ani drgnęło. Więc zdjąłem pasek, złapałem zębatkę na silniku, lekko ruszyłem i wyszła część ośki z silnika. Pęknięcie nastąpiło jakieś 5mm w silniku. Nie mam pojęcia dlaczego tak się stało. W AZ-EQ6 koło do paska jest po prostu zasadzone na oś, bez żadnych reduktorów. Bez problemu udało mi się je zdjąć luzując imbusy. Teraz czeka na nowy silnik...

Mam, oczywiście mam. Wymiarowo pasuje do NEMA17 42x42x40 średnica wału 5mm Znalazłem takie zasilane 12V z krokiem 1.8* Silniki krokowe, silniczki - Botland - Sklep dla robotyków mają różny prąd na cewkę i różny moment. Problem również jest przy dopasowaniu odpowiednich kabli do odpowiednich pinów na płycie montażu. Nie mam fioletowego pojęcia jak to zrobić.

Cześć, w związku z awarią jaka mi się przytrafiła w postaci upierdzielonej osi silnika krokowego (deklinacja) w AZ-EQ6 mam do Was pytanie - czy ktoś z Was wie jaki silnik kupić? Szukam po sieci i jedyne co znajduje to silniki do EQ6. Na silniku jest napisane: HM6GT-F00-1 DW1511050497 z góry dziękuję za wszelką pomoc. P.

Sold!

Cześć, sprzedam filtr Dual-Band Optolong L-eNhance 2". Filtr leży nieużywany w oryginalnym pudełeczku i aż krzyczy, że chciałby być użyty - a ja niestety go nie używam. Filtr w stanie idealnym - żadnych rys. Cena - 730pln Paweł

Jeśli mogę, Dużo bardziej podoba mi się wersja (pomijając kolorystykę) podlinkowana przez @MaPa. Dlaczego? Już wyjaśniam - jest wizualnie ostrzejsze. Otworzyłem Tą wersję na pełną rozdzielczość i odniosłem wrażenie, że zdjęcie jest nieostre, rozmyte. Niby szczegół jest ostry ale jest wrażenie nieostrości. To przez gwiazdy, które tutaj są takimi rozmytymi pikselami. Spojrzałem na workflow i zastanawiam się po grzyba używałeś kowolucji na gwiazdach. :-) Wg mnie powinno być odwrotnie - gwiazdy w dużej mierze dają nam uczucie ostrości zdjęcia. Kolorystyka jest w moim guście :-)

Dziękuję Przypuszczalnie dlatego, gdyż jesteś przyzwyczajony do specyficznej formy SHO, która nazywa się HST. W HST zamienia się wodór na pomarańczowo/żółto/brązowy o różnych odcieniach a siarkę w zieleń. Tlen zostaje niebieski. W czystym SHO mapowanie jest identyczne (R: siarka, G: wodór, B: tlen) ale nie zamienia się kolorów - występują tak jak przy mapowaniu. Odpowiadając na Twoje pytanie: zielony to wodór, fiolet to połączenie tlenu i siarki (nakładający się sygnał) Próbowałem zrobić z tego klasyczne HST ale wychodzi mi mały koszmarek... więc zostało tak. Może gdy nauczę się lepiej robić HST to wrzucę :-) Ha, też zwróciłem na to uwagę. Jestem zadowolony, że udało mi się to wyciągnąć z takiego materiału. Szkoda tylko, że tak mało :-)

Dzięki :-) z Warszawy można wiele fajnych zdjęć zrobić :-D Wyświetlanie wyników dla 'Projekt "taras"'. - Astropolis - Astronomia i Astrofotografia

Dzięki Tomek, muszę odpocząć od tego materiału (nie zliczę ile miałem podejść do niego). O Bi nie myślałem - dobry pomysł. Tak, jest równomiernie obsrane LP :-D Dzięki :-) Dokładnie jak napisałeś - twórczy szum. Ciężko mi przechodzą zdjęcia bez szumu :-) Dzięki!

@Miesilmannimea @Piotr4d Dzięki wielkie. @Kirien Dzięki. Niestety pojedyncze klatki wywaliłem. Tak wyglądają stacki SHO. Materiał był stackowany z drizzle 2x Ha: OIII: SII:

Cześć, standardowo kolejna dawka projektu "Taras". Dla niewtajemniczonych - zdjęcia z tego projektu zrobione są z tarasu w warszawie (ursus dokładnie). SQM ok 18.2 - krótko mówiąc, jest kiepsko. Widok na południe - południowy wschód okupuje Lotnisko Chopina, południe - Orlik a południowy zachód należy do obwodnicy S2. Tym raze uzbierał się materiał na Mgławicę Krab, popularny Messier1. Paleta SHORGB (trzy ostatnie literki widać tylko i wyłącznie na gwiazdach). Materiał zbierałem od 1.10, a skończyłem 10.01 (tak się trafiło, że się liczby pozamieniały ? ). Ha: 151x300 OIII: 108x300 SII: 41:300 Tlenu i siarki już mi się nie chciało dopalać ? Zawrotna ilość RGB na gwiazdy wynosi 10x120sek na każdy kanał. Sprzęt: TS Newton 8" f/5, ASI1600MM-C, AZEQ6 Zdjęcie: Pozdrawiam P.

Nie do końca rozumiem przesłanie tego zdania. (robię z Ursusa btw). Oczywiście, że gradienty są, tego się nie da uniknąć. Trzeba je tylko usunąć podczas obróbki zdjęcia, ale to raczej jest powszechnie znana praktyka. Napisałem, że na TYM ZDJĘCIU nie ma problemów z gradientami, bo je usunąłem. Nie wspominałem o materiale. Chyba, że miałeś coś innego na myśli a ja nie zrozumiałem.

Tak, z wodoru. To dosyć małe pole, gwiazdek jest tyle ile się zarejestrowało :-) Sławek, serio? :-) To nie jest czyste niebo, to składnik "O" palety HSO. Tlen - ten ma tendencję do lecenia w niebieskość :-) Tu masz pierwsze lepsze zdjęcie kaliforni w HST: NGC 1499; the California Nebula in HST Pallette ( Steve Cooper ) - AstroBin wyraźnie widać tlen. Niestety u mnie jest praktycznie pozbawiony szczegółów, bo zbierałem z wawy i wyszła po prostu jaśniejsza tlenowa plama. Nope, na tym zdjęciu nie ma w ogóle problemów z gradientami :-) Dzięki i polecam. Fajne połączenie, choć wymagające. Dzięki :-) Kalifornia ma sporo detali i jak podczas obróbki chce się z nimi pobawić to od razu obiekt nabiera drugiego dnia :-)

To przez okulary i czapkę :-) I tego się trzymajmy :-) Ha: 243x300 (20,2h) OIII i SII nie mam stacków (APP wywala fits headera) ale było to ok 75x600sek (12,5h) OIII i 120x300 SII (10h)

Dzięki @Marvaz, sądzę że dało by się uzyskać lepszy jakby miał lepsze warunki :-) @pablo12311 Dzięki. PW napiszę.

Cześć, Zdjęcie zrobione w listopadzie zeszłego roku, jednak z przyczyn "odpoczynku od forum" nie opublikowane. Trzeba na pewne tematy spojrzeć na świeżo. Jak każde zdjęcie z tego projektu - zrobione całkowicie w wawie, z tarasu w Ursusie. Zbliżenie na popularną mgławicę Kalifornia NGC1499. TS Newton 8" f/5, AZ-EQ6, ASI1600MM-C 44,3h naświetlania. P.

Wyglądam blado przy kolegach wyżej...

Normalnie aż nie wiem co napisać... Do zobaczenia kiedyś, w gwiazdach Krzychu!

my bad, przepraszam

Nie rozumiem o czym piszesz - jakiego filtra względem kameki czy aparatu? Etalon montujesz na teleskopie a filtr ERF w wyciągu. W ten sposób masz możliwość fotografowania słońca nie narażając swojego rejestratora na stopienie/absolutne zniszczenie. Jeśli myślisz o "zwykłym" filterku baadera 7nm do wyrzuć tą myśl z głowy

Tutaj masz singlowy etalon do słoneczka, dla 60mm apertury bodajże. https://www.astroshop.pl/filtry-szklane-z-oprawka/lunt-solar-systems-system-filtrowy-etalon-1-25-ls60fha-b600/p,33249#tab_bar_0_select Oczywiście to przykład - popatrz na różne etalony jakie Cię interesują, a specjalistą w tej materii jest @Lukasz83 Pamiętaj też o filtrze blokującym (ERF).

No oś RA niejako "odpowiada" za prowadzenie, więc każdy błąd w tej osi uwidoczni się na jakości prowadzenia.

Nie, to zupełnie nie brzmi jakby montaż gubił kroki. W montażach tej klasy raczej nie będziesz słyszał równego dźwięku, głównie ze względu na różny poziom docisku ślimaka do ślimacznicy - im lepiej wykonane, tym dźwięk będzie równy. Oczywiście łożyska tez mogą na to wpływać (jak pracują nierówno). Co można zrobić - poluzował docisk ślimaka do ślimacznicy i zobaczył czy ten dźwięk występuje - sprawdził czy paski nie są za mocno naciągnięte - muszą być naciągnięte ale po dotknięciu palcem muszę się odginać na ok 2mm (tak jak radzi @OnlyAfc) - odkręć osłonę opaskowania i podczas pracy montażu połóż lekko palec na pasku od strony gładkiej i zrób to ostrożnie - czy czujesz coś na pasku podczas tego "dźwięku" pracy - ostrożnie z regulacją montażu w warunkach "domowych", a dokładniej w temperaturze pokojowej. Inaczej pracuje aluminiowy korpus montażu, inaczej stalowy ślimak i mosiężna ślimacznica. To co dla Ciebie w pokoju jest dobrą regulacją, może polecieć całkowicie przy 0 stopni - Proponuję zostawić lekki luz w RA, przeważyć i sprawdzić działanie - Zanim zaczniesz robić zdjęcia to po regulacji obróć głowicą 360* za pomocą śliników