keram167

Co do kamakury, to zerknij https://www.ecotone.com.pl/produkty/lornetka-ecotone-wp2-10x50.html lub https://www.cyfrowe.pl/lornetki-lunety-teleskopy/ecotone-wp2-10x50.html - tu jest trochę opinii. Na Forum też było trochę informacji i opinii o "kurze" ? Cena jest trochę powyżej założonego budżetu ( + 100 PLN )...

Zerknij na: https://reprapy.pl/

Może kogoś zainteresuje ? https://www.thingiverse.com/thing:4294635

Co do kalibracji stołu to proponuję zerknąć na https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=70&t=5415&view=unread#unread a i extruder dobrze jest ustawić https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=70&t=5414&view=unread#unread . Z opisów na reprapy.pl wynika, że zdarzały się przypadki gdy zamiast np. 100mm było podawane 47mm... Enderowi jest poświęcony osobny dział https://reprapy.pl/viewforum.php?f=67 . Skontroluj czy masz prostą płaszczyznę stołu ( czy nie jest "pofalowany" ) przystaw linijkę i sprawdź pod światło czy nie ma prześwitów. Testy dobrze robić na sprawdzonym filamencie - te dodawane w zestawie z drukarką są... różne. Polecane są Devil Design https://devildesign.com/ czy http://www.plastspaw.pl/ O problemach z wydrukami 3d i podpowiedziami co sprawdzić - https://printo3d.pl/troubleshooting/ A tak ogólnie - " No printer - no problem"

No fakt - "trochę" za daleko na podgląd na LCD . Po tej informacji, że do miejscówki masz 80 km, przyszły mi do głowy jeszcze 2 potencjalne problemy: 1. czy myślałeś może o dodatkowym, drugim, niezależnym i awaryjnym zabezpieczeniu Twojego setupu w przypadku pojawienia się deszczu jak np. https://abc-rc.pl/product-pol-6308-Czujnik-deszczu-FC-37-detektor-wody-do-Arduino.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&curr=PLN i fajnie przedstawionym w https://www.youtube.com/watch?v=mQE1eo0WUgQ 2. co w przypadku zaniku ( braku ) napięcia zasilającego ? Planujesz ( masz ? ) jakieś zasilanie buforowe do sterowania ( arduino + elementy wykonawcze ) ?

No to super ! Zerknij na https://www.youtube.com/watch?v=1KvtKMUWmyI&t=0s bo jak rozumiem o coś takiego Ci chodzi ? Jeśli tak to sądzę, że na podstawie tego poradnika nie będziesz miał większego problemu żeby stworzyć terminal z danymi "skrojonymi" pod siebie. A nie myślałeś na przykład o wyświetlaczu LCD podpiętym do UNO ? Też byłaby jakaś alternatywa ...

Wartości zaznaczone na czerwono na fotce ( zakładka "METEO" w pliku .ino ) trzeba dobrać doświadczalnie. Niestety nie robiłem doświadczeń długoterminowych np. lato - zima i nie wiem czy będą potrzebne korekty zależne od temperatury uzależnionej od pory roku. Możesz jeszcze zapoznać się z https://chrisramsay.co.uk/posts/2014/03/cloud-detection-part-one/ . I jeszcze uwaga praktyczna: jeśli byś chciał dodatkowo osłonić MLX-a jakąś szybką czy kopułką to powinna być ze szkła germanowego - jest przepuszczalne dla promieniowania IR. Szukałem ale nie umiem znaleźć, gdzie można kupić takie szkło.

DHT22 a i owszem ma fajną obudowę, szkoda tylko że nierozbieralną. Ale … uszkodzony DHT11 ( z obudową rozbieralną ) trochę zabawy pilnikiem iglakiem żeby dopasować BME280, i voila - BME280 w równie fajnej obudowie zakończonej wtykiem RJ11. Eech… gdybym miał drukarkę 3D to uruchomiłbym produkcję masową takiej obudowy.

Mateusz, oczywiście masz rację, że MLX ma również pomiar temperatury otoczenia ( Ambient ). Jednak, jak się "bawiłem" tym tematem ze 2 lata temu, to miałem problemy z prawidłowymi wskazaniami. MLX był zamontowany w ciasnym pudełku z innymi grzejącymi się elementami elektronicznymi ( m.in. zasilacz 5V) a na zewnątrz obudowy wystawało tylko "oczko" i podejrzewam, że powodowało to wzrost temperatury samego MLX i zakłamanie wyniku. Wykorzystałem wtedy pomiar temperatury otoczenia z DHT22, podpiętego na 30 cm kablu po RJ-cie i wyniki zaczęły być bardziej realne. Ostatnio "odkryłem" BME280 i zacząłem je stosować - są trochę dokładniejsze i mają bardziej powtarzalne wyniki niż DHT22. Ale nic nie stoi na przeszkodzie aby spróbować podpiąć MLX-a na kabelku i przetestować takie rozwiązanie 2 w 1 .

To tak na szybko "upichcone". W załączeniu masz plik .ino skompilowany dla Arduino Uno, w IDE wersja 1.8.9. oraz biblioteki dla MLX 90614 oraz BME20. Żeby Ci zadziałało musisz mieć jeszcze dodatkowo czujnik temperatury np. DHT 22 lub taki ja użyłem tj. BME280. W pliku .ino jest oprogramowany BME280 ( dodatkowo, oprócz temperatury otoczenia, zyskujesz pomiar wilgotności i ciśnienia ). Zasilanie dla obu czujników to 3,3 V pobrane z Uno. SDA to pin A4, SCL to pin A5 na UNO. DETEKTOR_CHMUR.zip Adafruit_BME280_Library-master.zip Adafruit-MLX90614.zip

A może Astrolink "made by Jolo" ? https://www.youtube.com/watch?v=vuXIvwNF4zA i moduł https://astrojolo.com/astrolink-4-0-mini/astrolink-4-additional-modules/ pomógłby rozwiązać temat.

A takie "cuś" : https://deltaoptical.pl/glowica-foto-video-sky-watcher-virtuoso?from=related Tylko że duże toto no i ta cena. Możesz sterować z lokalnej klawiatury jak i też z np. ze Stellarium (kabelkiem). Zasilanie ośmioma paluszkami 1,5 V.

Może nie do końca to, o co chodzi ale taka mała namiastka ... https://www.hackster.io/30504/realtime-planet-tracking-system-and-trajectory-prediction-aca8bd

No to jeszcze http://up-board.pl/ . Komputerki jednopłytkowe w kilku konfiguracjach RAM i eMMC. Cenowo: od 375 PLN do 626 NETTO ! Ten AstroBar fajny ale cena już "jadowita" ...

A może zainteresuje Cię taki "mikrus" https://botland.com.pl/lattepanda/7298-lattepanda-2gb-ram-32gb-eemc-intel-quad-core-wifi.html lub wersja bardziej "wypasiona" ( cenowo niestety też ) https://botland.com.pl/lattepanda/6574-lattepanda-4gb-ram-64gb-eemc-intel-quad-core-wifi.html . Tutaj http://elty.pl/pl/p/LattePanda-4G64GB-The-Most-Powerful-Win10-Dev-Board/1857 ta mocniejsza wersja trochę taniej... Takie połączenie mini PC oraz Arduino i mają USB 3.0. UWAGA: według informacji dostępnych w Sieci, te podlinkowane mini PC nie obsługują WINDOWS 7 !!!

Rafał, zerknij na: http://astropolis.pl/topic/56893-kamera-qhy5r-ii-c/?do=findComment&comment=657705 - masz "na miejscu"

Czy chodziło może o to ? http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjTh-qz-IHRAhUFclAKHUMKC-0QFghBMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.im.mif.pg.gda.pl%2Fdownload%2Fmaterialy_dydaktyczne%2Felektrotechnika_elektronika%2F13_przyrzady_pomiarowe.pdf&usg=AFQjCNGDKWAAscHTtVDGy_OMjJwmEPlZeA Podział przyrządów pomiarowych ze względu na klasę dokładności pomiaru, strona 4. 13_przyrzady_pomiarowe.pdf

Chciałbym jeszcze się odnieść do zadanego przez Piotra pytania. Ciężko jest niestety znaleźć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Ja to rozumiem w ten sposób że: 1. miernik to urządzenie z którego "wychodząca" czy odczytana wartość mierzonego parametru ( np. napięcie, prąd, temperatura, światło itd. ) ma bezpośredni wpływ na jakiś proces ( np. technologiczny ) i jest w bezpośredni sposób z nim powiązana. Czyli jeśli na przykład w procesie hartowania indukcyjnego mam ustawiony bezprzewodowy czujnik temperatury na hartowany element i odczytywana na bieżąco z tego termometru wartość temperatury, po osiągnięciu ustawionej temperatury progowej, ma poprzez układ sterujący odłączyć dopływ prądu do hartowanego elementu to mamy do czynienia z "miernikiem" . Stąd też jest wymagana kalibracja i weryfikacja wskazań czy odczytu takiego termometru, żeby utrzymać prawidłowe parametry procesowe. I oczywiście kalibracja czy wzorcowanie musi odbywać się przyrządem o klasę dokładności lepszym. 2. wskaźnikiem mógłby być ten sam termometr z powyższego przykładu, gdyby był używany tylko do pokazywania temperatury ale nie ingerował w proces technologiczny. A wracając do urządzenia SQM-L - jeśli odczytana z niego wartość byłaby np. wprowadzana ( ręcznie czy automatycznie ) do jakiegoś astrooprogramowania ( MAXIM, APT, SIPS czy jakiegokolwiek innego ) i powodowała zmianę wcześniej ustawionych "jakiś" parametrów to byłby to miernik. W przeciwnym wypadku, idąc moim tokiem rozumowania, mamy do czynienia ze wskaźnikiem. Tak trochę przewrotnie: każdy miernik jest wskaźnikiem ale nie każdy wskaźnik jest miernikiem . Zaznaczam jednocześnie, że są to wyłącznie moje przemyślenia i może ktoś z Kolegów ma większe i lepsze doświadczenie w tym temacie. Co do innych sposobów pomiarowych ( lustrzanka ) to proszę pamiętać, że w oryginalnych UNIHEDRON-ach przed sensorem TSL237 ( jest to przetwornik światło - częstotliwość ) jest jeszcze instalowany filtr HOYA CM500 http://unihedron.com/projects/darksky/hcm500.htm

Wielkie dzięki Piotrek za poświęcony czas i za udzielone precyzyjne odpowiedzi na moje pytania ! W międzyczasie doczytałem na stronie UNIHEDRON-a http://www.unihedron.com/projects/darksky/faqsqml.php , że do kalibracji jest używany EXTECH Instruments Model 401027 http://www.extech.com/display/?id=14208 czyli kieszonkowy luksomierz !!! Myślałem, że będzie to "coś" bardziej wyrafinowanego... I też zaczynam się skłaniać ku opinii Kolegi berkut123 że mamy raczej do czynienia ze "wskaźnikiem" niż "miernikiem" jasności nieba.

Piotrek, piszesz że masz już miernik 2 lata. W związku z powyższym mam kilka pytań praktyczno-teoretycznych: 1. Czy UNIHEDRON daje certyfikat z kalibracji konkretnego miernika z informacją o możliwym błędzie pomiaru lub tolerancji wskazań, np. w procentach czy "jedno miejsce po przecinku" ? 2. Czy w tym czasie ( 2 lata ) była potrzeba zweryfikowania prawidłowości jego wskazań ? 3. Jeśli pojawiły by się wątpliwości co do wiarygodności wskazywanych wartości, to miernik trzeba wysyłać do UNIHEDRON-a czy masz może jakąś swoją "domową" metodę na kalibrację, wzorcowanie miernika ? 4. Czy miałeś możliwość wykonywania pomiarów w tym samym czasie dwoma miernikami ? Jeśli tak czy były duże różnice we wskazaniach ? 5. Zauważyłeś może czy jest jakikolwiek wpływ napięcia zasilania ( bateria 9V ) na wynik pomiaru, np. w chwili gdy bateria zaczyna "siadać" ? Ogólnie męczy mnie myśl, na ile - po 3, 4-ech latach użytkowania - miernik prawidłowo wskazuje, czy nie "rozjeżdża" się tor pomiarowy i czy jest jakaś prosta, skuteczna metoda na kalibrację miernika w warunkach domowych... BMPcrosscalibration2011.pdf

Cześć. Paweł, Łukasz - zasadna krytyka, jak w tym przypadku, to przecież nic złego ! Tylko jak "oddzielić ziarno od plew" ? Jak nie dopuścić w przyszłości do sytuacji, gdzie artykuł który jest dostępny w Sieci okazuje się nieprzydatny i wprowadzający w błąd ! Jak osoba, która ma małe lub zerowe doświadczenie z astrofotografią ma wiedzieć na początku, co jest prawidłowo i sensownie opisane a co wierutną bzdurą ? Większość Kolegów zaleca żeby na początek czytać, zapoznawać się z dostępnymi tematycznymi artykułami itd. więc się czyta i łyka wszystkie dostępne informacje jak przysłowiowy pelikan :-). Dopiero tacy "starzy" - nie wiekiem, lecz doświadczeniem - wyjadacze jak Wy, Maciek (wessel) czy pozostali Koledzy zajmujący się latami takim trudnym a jednocześnie fascynującym tematem jak astrofoto, jesteście w stanie powiedzieć, które informacje są wartościowe a co należałoby umieścić na "czarnej liście". Podejrzewam, że Autor artykułu który podlinkowałem, też nie miał złych intencji i też chciał podzielić się swoją wiedzą. Zrobił się off-top więc kończę ale musiałem się "powywnętrzać" z punktu widzenia osoby, która też by chciała popróbować sił w astrofoto i też jest takim "pelikanem". Pozdrawiam.

Cześć. Poczytaj w wolnej chwili pliczek z załącznika. Lektura powinna trochę dopomóc. Jest jeszcze wyśmienita pozycja "Od laika do astrofotografika" - taka Biblia astrofotografii - ale plik jest za duży ( 5,6 M ) i nie mogę go tu wkleić ani wysłać na PW :-( Marek [EDIT] W związku z tym, że w pliku były przedstawione nieprawdziwe treści wprowadzające w błąd potencjalnych czytelników (szczególnie poszukujących wiedzy) został on usunięty. Moderator

W Jolofocuserze jest chyba Arduino NANO - poprawcie jeśli się mylę - a na Twoim print screenie jest wybrane UNO. Ustaw jak na print screenie poniżej. Może być jeszcze kwestia wyboru wersji Atmegi: 328 lub 168

Cześć. Zerknij na: https://www.youtube.com/watch?v=-0h8IHX0Pwo jest dosyć dobrze i prosto pokazany proces instalacji CH340. Sterownik do konwertera, przy okazji prób z klonem Arduino Mega, pobrałem z: http://www.printo3d.pl/printo-download/ , zakładka "STEROWNIKI" - u mnie zadziałało od razu. Obie strony są po polsku. Trzeba też pamiętać o wcześniejszym odinstalowaniu starych sterowników i ewentualnie o ustawieniu "niższego" COM-a - czasem te COM-y powyżej 10 potrafią grymasić... Pozdrawiam. Marek.

To może PLEJADA ?