Szymoff

Szkoda, że nie ostre bo w miniaturze fajnie się zapowiadało. Jeszcze trochę nad kolorem trzeba by popracować bo wydaje mi się, że za mocno w niebieski ucieka.

Rewelacyjna praca.

Tak u mnie też nie poszło. Klatki są nieostre i pojechane. A dlaczego przy ustawianiu ostrości nie użyłeś przykładowo Live View aparatu na jasnej gwieździe?

Może coś nie tak w ustawieniach DSSa masz? Spróbuj może przekonwertować na .tif i zobacz czy to coś da. Ewentualnie wrzuć materiał na jakiegoś dropboxa to zobaczę co u mnie DSS pokaże.

Patrzę na datę a tu nie ma pierwszego kwietnia. Mam nadzieję że to nie jest prima aprilisowy falstart. Jeżeli nie to brzmi bardzo obiecująco i oczywiście jestem bardzo zainteresowany.

Otwórz sobie pliczek w programie fitswork (darmowy) i zapisz jako tiff. Ewentualnie musisz wybrać inny format pliku w Maximie ale nie pomogę ci bo nie pracuję w Maximie tylko miałem kiedyś styczność z takimi plikami.

Coś tam jest ale z pojedynczej klatki cudów nie będzie.

ja kiedyś stosowałem coś w stylu WD40 i też pomogło.

Nie uzyskasz efektu jak w przypadku chłodzonych kamerek astro. W przypadku chłodzenia czy to lodówką do aparatu czy to cold fingerem, osiągniesz najwyżej kilkanaście stopni poniżej temp otoczenia. Co do efektów myślę, że warto i nie trzeba czekać kilka godzin aż aparat się schłodzi. Temperatura na matrycy zaczyna spadać po kilkunastu minutach od włączenia chłodzenia. Maksymalne schłodzenie osiągniesz pewnie po około 1,5-2h (zależy od konstrukcji). Przy doborze radiatora do ogniwa zwróć uwagę ile ciepła będziesz musiał odprowadzić z ciepłej strony i dobierz radiator z odpowiednim TDP. Ja testowałem kilka różnych ogniw (2A, 4A, 6A oraz dwustopniowe 4A). W moim przypadku najlepszy efekt uzyskałem z dwustopniowym ogniwem 4A.

Teraz jest super ja bym chyba nic nie zmieniał.

szufladka zastępuje T-ring.

Właśnie o to chodzi a skoku dokładnie nie zmierzę. Nie chciałbym się rozstawać z tym pierścieniem bo będę wtedy przez pewien czas bez korektora komy ale chyba nie będzie innego wyjścia. Nie w tym jest problem. Normalnie wszystko mam skręcone z pierścieniem do lustrzanki i jest ok ale chciałbym teraz zamiast pierścienia zastosować szufladkę filtrową i już są schody. Przy szufladce filtrowej ten pierścień korektora wchodzi zbyt głęboko i koliduje z szufladką dlatego szerokość gwintu T2 w pierścieniu musi być mniejsza niż fabrycznie. Nie mogę zastosować podkładek bo zmieni się odległość korektor-matryca i nie chcę też tego fabrycznego pierścienia szlifować. Wolałbym dorobić nowy.

M48 pozostaje na korektorze komy jak wykręci się ten pierścień. Po wykręceniu pierścienia pozostaje prześwit w korektorze komy na 44mm (dla pełnej klatki). Muszę dorobić taki pierścień tylko tokarz będzie potrzebował dane tego gwintu. Średnicę zmierzyłem i wychodzi mi 44,4mm ale wolałbym znać dokładne oznaczenie.

Czy ktoś się orientuje jaki dokładnie gwint jest w pierścieniu, który jest wkręcany w korektor komy Baader MPCC Mark III?

Materiał jest bardzo słaby i trochę się wstydzę