SzymonP

Rewelacja:)

@danon dzieki! służę pomocą w obróbce

@TomekDw dzięki za komentarz. W tle faktycznie jest kasza, bo ciągnąłem za uszy, a chyba brakuje mi jeszcze wyczucia do tak gęstych w gwiazdy obszarów. Plan zakładał jedną noc na ten obiekt (krótkie noce i krótkie okres kiedy można ten obszar fotografować) daltego podszedłem do obróbki, ale ten kadr ma moc przyciągania. Jeśli uda mi się jeszcze wypad, jak tylko schowa się księżyc, to dopalę kilka godzin materiału i pokaże efekty. Jak nie, to ugne kolana i wycisze tło

M8 M20 M21 - Trzy "emki" za jednym zamachem. Materiału mało, co do pewnego stopnia rekompensuje jasność mgławic. Trochę poszły mi gwiazdy, więc walka była nierówna Data: 9.6.2019 Sprzęt: SW ED80 + SW FieldFlatter x.85 + QHY8L + HEQ5 Ekspozycje: 38x5min (3h 10min) Resize 75%

Ok, dotarły paski, poniżej ich porównanie, które może komuś się przyda. Zacznę od tego dlaczego musiałem wymienić pasek w osi DEC. Regulowałem napięcie paska, bo był w mojej ocenie zbyt luźny. Po wyregulowaniu zakręciłem przekładnią tak żeby sprawdzić czy osie silnika i DEC są równoległe i czy pasek się z nich nie zsuwa. Podczas tej czynności pasek się zerwał. Po oględzinach zerwanego paska okazało się, że poza miejscem gdzie pękł na wskroś jest jeszcze jedno miejsce, w którym zaczyna propagować pęknięcie: Wygląda na to, że miałem trochę szczęścia bo pasek mógł dać ciała w polu, podczas sesji, więc odpadł mi stress i szukanie przyczyny awarii. Ciężko stwierdzić czy pasek był wadliwy, czy materiał stracił właściwości czy też po prostu swoje przecyklował. Być może osie były delikatnie nierównoległe i jedna strona paska była bardziej wytężona. Na pewno warto od czasu do czasu przeprowadzić szybką inspekcję. Z drugiej strony nie słyszałem żeby komuś taki pasek pękł zwłaszcza w osi DEC przy zastosowaniu w astro więc pewnie to wina mojego użytkowania/regulacji/pechowego egzemplarza. Nie zaobserwowałem żadnych problemów z prowadzeniem, ale być może to dlatego, że chodzi o oś DEC która aż tak nie zaiwania podczas guidingu. Ogólnie to takie pęknięcie zwiększa podatność paska przy korektach w jednym kierunku (kiedy rozciągamy pęknięcie rzeczywiste korekty są mniejsze niż to co zadaje program guidujacy bo zamiast ruszyć montażem pasek się rozciągnie otwierając pęknięcie) a nie ma wpływu na korekty w drugim kierunku gdzie napina się część paska bez pęknięcia po przeciwnej stronie przekładni. W niedzielę (19 Maj) zamówiłem jeden pasek na www.ebmia.pl i dwie sztuki na www.rowanastronomy.com. Dwa dni później (21 Maj) dotarł ten z ebmia.pl paczkomatem: Pasek ma identyczny zarys zęba, ich liczbe, podziałkę i wymiary jak oryginaly. Tak jak pisał @pablo12311 pasek jest sztywniejszy niż oryginalny aczkolwiek nieznacznie i w mojej ocenie nie byłoby to problemem w tym zastosowaniu. Podstawową różnicę stanowi tworzywo z którego jest wykonany. Oryginalny pasek ma znacznie wyższą "przyczepność" podczas gdy ten z embia.pl jest śliski jak plastik. Tymczasowo zamontowałem pasek na przekładni, czekając na przesyłkę z oryginalnym. Poniżej filmik na którym widać, że krawędź paska jest krzywo wycięta. Nie powoduje to jego zsuwania się z koła czy nachodzenia na krawędz napinacza ale rzuca się w oczy i świadczy o niższej jakości wykonania. Originalne paski dotarły po 8 dniach (27 Maj) czyli tak jak pisał @Piotr4d. Paski są proste, elastyczne i mają cięgna wzmacniające. Poniżej krótki filmik podczas pracy paska: Podsumowując, warto zamówić oryginalny pasek który trzyma jakość, jego przesyłka zajmuje raptem tydzień przy zachowaniu niskiej ceny. W razie pilnej potrzeby zamiennik można dostać na naszym rynku w 2-3dni zgodny z oznaczeniem: T2.5 177.5/6 lecz może on być słabszej jakości. Ponadto zachęcam do przejrzenia stanu waszych pasków żeby uniknąć niemiłej niespodzianki podczas sesji.

Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Skoro rowanastronomy.com obraca przesyłki sprawnie w ~tydzień to nie będę się zastanawiał i kupie u nich. Co do wzmocnienia cięgnami to mój obecny pasek też je posiada (zdjęcie poniżej) i jednocześnie jest bardzo elastyczny na zginanie. Nie wiem czy to jest oryginalny pasek czy poprzedni właściciel montażu użył zamiennika, ale dla porównania kupię zapasową sztukę z embia.pl w razie gdyby przesyłka z UK się przeciągała. Jak dostane paski to napisze porównanie.

Wg instrukcji Beltmoda pasek ma wymiary: 6mm wide x 2.5mm pitch x 177.5 long. Pasek ma 71 zębów. Przejrzałem katalogi i odpowiadałby tutaj pasek 6 T2.5 - 177.5 - jeśli ktoś jest w stanie to potwierdzić to będę wdzięczny. edit: Odlędziny drugiego paska potwierdzają, że jest to pasek 6 T2.5 - 177.5. Sprawdzę w boju "zamiennik z katalogu", który teoretycznie powinien być wykonany wg tej samej normy i dam znać. Jeśli profil zęba i wymiary zgadzają się to pozostaje kwestia sztywności na rozciąganie paska, która może wpłynąc na precyzje przeniesienia korekt guidingu (norma pewnie reguluje same wymiary i typoszereg, a to producent decyduje czy wykonać pasek z gumy od majtek). Będę wdzięczy za info jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie.

Potrzebuję wymienić pasek w moim HEQ5. Oryginalny pasek od belt moda mogę kupić tutaj http://www.rowanastronomy.com - macie jakieś doświadczenie z zakupami bezpośrednio z tej strony? Ile czasu może zająć przesyłka? Zakładam, że rowanastronomy nie jest producentem pasków i zamawiają je normalnie na rynku, więc czy stoi coś na przeszkodzie żebym zamontował pasek od jednego z lokalnych dostawców? np. https://www.ebmia.pl/zebaty-t251775-p-604.html . Macie jakieś doświadczenia?

Daj znać, znam dobry śmietnik w mojej okolicy

Jak używasz photoshopa to często wykorzystywane są poniższe dodatki dedykowane astrofotografii. Polecam się zapoznać, napewno niektóre funkcjonalności Ci się przydadzą: 1. https://www.eprisephoto.com/astro-actions - zestaw akcji, z których ja głownie wykorzystuje pracę na gwiazdach, ale zawiera również jakieś wspomagacze wyciągania sygnału czy odszumianie. 2. https://www.prodigitalsoftware.com/AstronomyToolsActions.html - kolejny zestaw akcji, z których mi przydaje się czasem odszumianie i podbijanie kolorów gwiazd - również zawiera szereg narzędzi do wyciągania czy wyostrzania. ( tu jest kilka słów o tych narzędziach z przykładami: https://www.youtube.com/watch?v=soxhMq2KyjE ) 3. http://www.deepskycolors.com/archivo/2010/04/26/hasta-La-Vista-Green.html - bardzo przydatne narzędzie do usuwania nadmiaru koloru zielonego. To narzędzie jest dla odmiany darmowe.

@cebalrai Wrzuć jeszcze gotowe zdjęcie jak już je obrobisz, podaj liczbę klatek/czas naświetlania i napisz, krótko jaki workflow przyjąłeś (powyżej pojawiło się kilka różnych podejść) - jak ktoś wykopie ten wątek za 2 lata to łatwiej się w tym odnajdzie. Zasadniczym problemem było uzyskanie kolorów - jak wnioskuje z ostatniego obrobionego stacka który wrzuciłeś wyszły kolory na gwiazdach i paleta barw na galaktyce.

@Tayson moze tak wygląda różnica pomiędzy materiałem z kilku i kilkunastu godzin ;;) Czy 6xflat to nie za mało na wyciąganie mediany czy w zasadzie jakąkolwiek statystykę?

@cebalrai Ok, przyjżałem się twojemu materiałowi i myślę, że jest bardzo fajny do nauki i może z niego być elegancka praca. Ja bym tak przygotował zdjęcie do obróbki: 1. Kalibracja - dark i flat są dobrze przygotowane. Po flacie widać trochę nierówne pole, ale jak na tak dużego newtona i dużą matrycę to ja byłbym zadowolony, chociaż nie jestem perfekcjonistą w tym temacie. Dark zostawia kilka hot pixeli, ale to można (i trzeba) wystemplować podczas obróbki. 2. Debayeryzacja. Ja używam Orion parsec z offsetami X=0, Y=0. Tutaj podaję współczynniki skalujace R=100, G=118, B=132. Spodziewałem się, że mogą one nie sprawdzić się dla twojego egzemplarza kamery i optyki, ale wygląda na to, że dają radę (polecam popracowac nad nimi mimo wszystko). Materiał zebrany pod ciemnym, czystym niebem, fotografując obiekt wysoko nad horyzontem, z mojego doświadczenia powinien już w tym kroku (lub debayeryzujac przed kalibracją) dać wrażenie zbalansowanego kolorystycznie zdjęcia. W miarę pogarszania się warunków, delikatnych chmur, materiału z miasta, nisko nad horyzonetem tło może wychodzić delikatnie zabarwione (np delikatnie czerwony ton), ale spokojnie - podczas obróbki można korygować excalibratorem (ja rzadko) i balasować np. w PS juz pracując na stacku. 3. Crop. Skąd u Ciebie te czarne pasy na klatkach? To jakiś overscan area z ezcapa? ja bym fotografował bez tego. 4. Gradient removal. Tak przygotowaną klatkę załączam poniżej (po obróbce oczywiście) - jeśli chodzi o balans barw to użyłem tylko czarnej pipety na tle i białej w centrum galaktyki więc kolor nie wymagał jakiś dyrastycznych akcji. I w zasadzie to wszystko - zostaje tylko zestackować materiałi jest gotowy do obróbki. Jeden komentarz. Ustawiłeś temperaturę na -10stC. Zazwyczaj używa się -20stC, z tego co ktoś pisał (nie sprawdzałem) jest to optimum więc jeśli masz możliwość zejść jeszcze z temperaturą matrycy to niskim kosztem możesz zadbać o lepszą jakość materiału. Mam nadzieję jakoś pomogłem, powodzenia z obróbką.

Hej, używam tej samej kamery i mój workflow wygląda troche inaczej - być może u Ciebie też się sprawdzi. Po kalibracji robię debayeryzację - tutaj podaje współczynniki skalujące kolory. Ich wartość mam dobraną na podstawie wielu już wykonanych zdjęć, doświadczenia i excalibratora. Zawsze stosuje te same współczynniki i w zasadzie nigdy nie muszę walczyć z kolorem na zdjęciach (po zestackowaniu sprawdzam oczywiście balans excalibratorem i czasami koryguje kolor). Zrezygnowałbym z balansu kolorów, o którym napisałeś w punkcie 4, przed stackowaniem. Jeśli to nie problem to podeślij jedną surową klatkę, master dark i master flat. Chętnie wrzucę to na warsztat, a jestem wyposzczony jeśli chodzi o astrofoto...