Adm2

W dniu 25.02.2020 o 21:22, MateuszW napisał:

W aparacie jest tam cała masa "syfu" od tyłu.

Co prawda nie mam sprzętu do lutowania takich małych rzeczy i nie wiem czy bym potrafił tyle nóżek na raz odlutować bez przegrzania czegoś, ale czy nie można odlutować  PCB od matrycy i kabelkami przedłużyć połączenie do PCB?  Będą dłuższe kabelki coś zakłócać? 

Lub zrobić nową PCB z dziurą na środku na cold finger, przylutować ją na matrycę i od niej kabelki przedłużyć. 

Tą płaską żółtą folię ze ścieźkami ( nie wiem jak to się nazywa) można przekręcić razem z PCB, tak jak się przkręca kartkę w książce, wtedy nad matrycą by nic nie było.

Wczoraj rozkręciłem 1100d i wyjąłem oba filtry.  Nie wstawiłem żadnego zastępczego i dlatego nie ostrzy z obiektywami, więc pewnie będę go jeszcze rozkręcał żeby Klarglas Astronomika wstawić, jak kupię. 

Miałem okazję popatrzyć jak to wygląda. Rzeczywiście mało miejsca jest pomiędzy matrycą a PCB na płytkę miedzianą do chłodzenia i wiele przeszkód po drodze. 

Trzeba ją jakoś zamocować, bo taki radiator z wentylatorem też trochę waży.  

Muszę przemyśleć jeszcze raz, czy w ogóle będzie mi się chciało to robić :-)

Czy to prawda, że jak się zbyt długo naświetla, to gwiazdki się przepalają i robią się białe, czyli tracą kolor ?

Czołem

Powoli przymierzam się żeby spróbować zrobić chłodzenie matrycy DSLR.
Zakupiłem używanego Canona 1100D za pół ceny, bo objektyw był zepsuty. Po zainstalowaniu Magic Lantern pokazał przebieg ok. 10400 klatek, więc jeszcze młody :-) 
Rozumiem że peltier z jednej strony chłodzi a z drugiej grzeje i to ciepło trzeba jak najszybciej odprowadzić.
 
Teraz przeglądam jak inni to robili i nie wiem czy lepsze jest chłodzenie wodne czy radiator z wentylatorem. 
Jakby to drugie, tak jak większość robi, to myślałem o radiatorze aluminiowym i jakiś cichy wentylator Noctua. 
Ale jak czytam że w tych własnej roboty trzeba czekać parę godzin na schłodzenie dające widoczny efekt na darkach, to nie wiem czy mam na to cierpliwość.

Rozbierał ktoś ASI 1600? :-)  Ciekawe jak to wszystko upchali do środka. 
ASI1600 Pro has 2 stage TEC cooling system to enable very deep cooling (40°C-45°C below ambient). 
Czyli wychodzi na to że mają dwa peltiery, jeden chłodzi drugi, które w sumie 3A pobierają. I wentylatorek wygląda na taki 40x40mm.

Na razie zbieram informacje, więc jakby ktoś miał coś ciekawego do napisania w temacie, to z chęcią poczytam. 

Na Astrobin 3 zdjęcia są. 

https://www.astrobin.com/search/?q=canon+250D&d=i&t=all

Znam ten ból, jak nie można się doczekać jednoznacznej odpowiedzi a nową zabawkę chce się mieć w tej chwili :-)

Tu jest parę słów o czyszczeniu optyki. 

https://youtu.be/vuZgm0mAIPA?t=516

Godzinę temu, Piotr4d napisał:

"Słaby" materiał filamentu, czy "słaba" drukarka?

Pewnie słaby filament.  Wysłałem do sprzedawcy film jak gniotę wydruki w palcach prawie na proszek i odpisał że jak chcę mocniejszy materiał to poleca PETG. 

Ale to było 6 lat temu. Teraz pewnie są lepsze filamenty.  

PLA jak leży zbyt długo na szpuli, to też kruche się robi i łamie się po jakimś czasie. 

Sam jestem ciekaw ile czasu od wydrukowania będzie dobrze, więc moje 3 wydrukowane rok temu sowy stoją na regale i dojrzewają :-) 

Nie odpowiem na pytanie, bo nie wiem od czego to zależy, moge moje dowiadczenie opisać. 

6 lat temu zrobiłem drukarkę i drukowałem białym PLA.  Po 1,5 roku wszystkie moje wydruki mogłem zgnieść w ręku jak suchy makaron, i prawie sproszkowały się po zgnieceniu.

Więc rozłożyłem drukarkę i wyniosłem ją na śmietnik. 

1,5 roku temu zrobiłem jeszcze jedną i pierwsze wydruki do tej pory dobrze się trzymają.  Drukowane czarnym PLA - Pirat Black. 

35 minut temu, TomaszB napisał:

Skoro przy takiej ogniskowej daje radę, to przy typowych obiektywach fotograficznych (pewnie do 300 góra 400 mm) nie powinno być większych problemów

Nim dłuższy obiektyw wystaje z body, tym gorzej. 

Różne wynalazki są, żeby usztywnić całość. 

ED80 to w miarę gruba rura, więc łatwiej ją dobrze zamocować i wyważyć. 

Jest dokładnie tak jak Grzędziel napisał, bo mam ten sam sprzęt.  

Do DSLR dobry, zacząłem EQ3-2 traktować jako duży koziołek do lekkiego sprzętu,

Z ED80 czasami daje radę (jak się trafi w odpowiedni dzień)  a 150/750 nawet już z szafy nie wyjmuję. 

To chyba Hamal kiedyś pisał, że jak znalazł dobre położenie na ślimaku kiepskiego montażu, to cofał oś RA przed foceniem do początku tego położenia.

Ciekawy ten Nikon P1000 :-) 

https://www.youtube.com/watch?v=hqr_qbW_avo

Ja wolał bym mieć jeden EQ6 niż pięć EQ3-2, jak by mnie było stać :-) 

Stolik w Prusie wygląda stabilniej, bo jeździ na szeroko rozstawionych prowadnicach.

W Enderze tylko na wąskim profilu na środku.

Nie jestem pewien czy to wina programu. 

Kiedyś latałem dużo samolotami RC i na tym samym nadajniku często serwa w modelach się ruszały podczas włączania. W innym modelu się nie ruszały. Różnie bywało. 

Pamiętam że mówiło się, że to się dzieje w tym krótkim okresie jak serwo dostaje napięcie a sygnału jeszcze nie, ale nie wiem ile w tym prawdy.  

Ale wiem że można dokupić takie coś co zwalnia ruchy serwa, np. żeby koła modelu się powoli chowały - o ile to by nie miało takich samych objawów.

Facet piękne rzeczy robi do katany.  Jego filmy mnie tak samo wciągają jak patrzenie w ogień w piecu :-)

6 lat temu zaczął robić tsubę z meteorytu z Namibii. 

Od tamtej pory o niej nie pisał i nie odpowiada na pytania.  Ciekawe czy mu ją zabrali, czy sprzedał. 

https://www.youtube.com/watch?v=-BBL6XFavpw

Tu też dwa zdjęcia są:

https://www.facebook.com/pg/tsubaman/photos/?tab=album&album_id=630536807007020 

Tu jest temat na 3 strony o tym.

 https://groups.io/g/DeepSkyStacker/topic/unable_to_load_picture_to_dss/17015999?p=Created,,,20,1,0,0

"Good news. I am finally able to load photos to DSS and stacked them.  Guess what was the problem.  Somehow, on my laptop, DSS could recognise the files only if they are kept in a first level folder; it cannot recognise the files if they are kept in sub-folders."

Dzięki Tomek_Wlkp.  Użyłem RawThrapee i czerwone i niebieskie kropki znikły ze zdjęcia. 

Kiedyś szukałem jak to zrobić ale nie znalazłem. 

Z kopiowaniem zdjęć też ciekawy pomysł, ale tak chyba jest mniej zachodu :-) 

Jak zrobię jedno zdjęcie RAW , DSLR i objektywem, widoczek wieczorem, to czy można w jakiś sposób Darka od niego odjąć,  jakimś darmowym programem?

Wenus  :-)

Ktoś niedawno pisał że Sat24 s tego satelity ma zdjęcia. Chyba gdzieś nad równikiem lata, bo zdjęcia Polski są pod sporym kątem. 

Obraz nie najlepszy ale dość mocno można powiększyć, wciskjąc Shift, lewy klawisz myszy i rozciągnąć.

Wybrać ilość klatek symulacji i wcisnąć Play. 

https://eumetview.eumetsat.int/static-images/MSG/IMAGERY/

Pewnie chodzi o coś takiego, że jak Słońce i Księżyc mają taką samą średnicę na niebie i Księżyc zasłoni Słońce, to linie światła powinny być proste/równoległe. 

Ale odległość i wymiary słońca robią swoje.  Mój CAD pokazuje że mają takie same wymiary kątowe :-)

W montażach trzeba luzy ustawiać sezonowo.  Jak robi się zimno to metal się kurczy i jest więcej luzu. 

Po dobrej stronie montażu masz przeciwwagę ustawioną?  Z wschodniej strony musi być cięższy. 

Jak to nie to, to może ślimak albo jest luźno zamocowany albo odrobinę krzywy - wtedy co pół obrotu obraz się przesuwa, raz w jedną raz w drugą stronę.

Świetny film i muzyka.  Prawie udało Ci się trafić w SCP ( bo chyba tak nazywa się NCP na południu), na czubku palca :-) 

W dniu 15.10.2019 o 21:02, morfina napisał:

Olympus E-M1

Mój kolega myślał żeby kupić jakiegoś mniejszego bezlusterkowca, Sony A6500 i szukał.  Pokazałem mu ten wątek, i w końcu sprzedał swojego Canona 70D i kilka objektywów i kupił właśnie tego Olympusa. Przedwczoraj przyszedł się pochwalić.  Do niego kupił taniej porysowany objektyw Zuiko z Japonii. Wygląda jakby ktoś papierem ściernym przez środek wystającej soczewki przejechał.  Pod mikroskopem nie oglądałem zdjęć, ale na oko nie widać tych rys. Fajny ten stabilizator. I na wyświetlaczu można zobaczyć jak zdjęcie się naświetla i zatrzymać kiedy się chce.  

Nie wiem ile w tym prawdy, ale gdzieś kiedyś czytałem że te stare objektywy do aparatów na kliszę nie mają powłok i matryca odbija się w soczewce i jest widoczna na zdjęciach.

Mała poprawka, bo chyba nie do końca dobrze zapamiętałem to co kiedyś czytałem.  Teraz taki tekst znalazłem:

Also digital sensors are more reflective than film, hence the coatings on the rear element of modern lenses to prevent these reflections lowering the contrast of the image, something that older lenses lack.

Na tej stronie można sprawdzić jakim sprzętem ile widać. 

https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/

Uważajcie na statywy bo te z Angli mają calowe śruby do przykręcania montaży Celestrona.  Może nie wszystkie. Kiedyś chciałem kupić do montażu EQ, który ma gwint 10mm, ale dobrze że zapytałem najpierw. 

Do mnie z FLO też już kilka rzeczy przyszło.