RMK

Po kolimacji jest chyba lepiej ? Sprzęt ten sam - SCT8 + ASI178MMC UV stack 1000 z 3000, IR 2000 z 20000, Drizzle + resize

To znam ale nie zawsze zrobi to idealnie Prawdopodobnie popełniam jakiś błąd podczas wyboru klatek w AS i później po zestackowaniu wychodzą drobne różnice nawet, jak się porozciąga. Wrócę do problemu jak znajdę pogodę, czas i zbiorę dostatecznie dużo materiału ale raczej przez reduktor 0,7x. Przydałoby się też ciemne niebo a nie balkon w Warszawie w obszarze maksymalnego zaświetlenia

Kilka osób fotografuje z trudną jak na nasze warunki skalą. "Odkurzałem" ostatnio rozleniwionego pochmurną pogodą SCT8 i po krótkiej zabawie z fotografowaniem Wenus pozwoliłem sobie bez zmiany sprzętu zrobić kilka klatek C39 (lekki hardcore, f/10 2,4um na AZEQ5). Czym wybieracie klatki - automat AS nie daje rady - jeśli ręcznie to jakim narzędziem ? Zastanawiam się także jak składacie kolor z RGB aby uzyskać jak najmniejsze zmiany położenia geometrycznego składowych aby w efekcie nie uzyskiwać trójkolorowych "landrynek" na gwiazdach ?

Zacząłem odkurzać swoje zabawki. Warunki były delikatnie mówiąc średnie, szczególnie widoczne na UV. Zazwyczaj w takich przypadkach odpuszczam, ale sprzęt nie widział nieba pół roku. Czeka go m.in. poprawa kolimacji. SCT8 + ASI178MMC (-20C), UV, IR, G syntetyczny. Wyjątkowo IR jako L. Drizzle+Lanczos

Otwartość kodu daje nadzieję, że jakość będzie górowała nad szybkością. Przy naszej aurze każdy foton przełożony na obraz jest podwójnie cenny. O szybkość można walczyć, gdy są dobrze działające algorytmy. Później dla wymagających szybkości można pokusić się nawet o zdalną dystrybucję obliczeń np. na kilka domowych lub firmowych maszyn. Zamiast nudzić się przy pracach biurowych mogą zrobić coś pożytecznego

Powiązałbym raczej sens stosowania filtrów z jakością nieba oraz koniecznymi korektami koloru. Widmo LP się zmienia, więc przydatność filtrów selektywnie wycinających niektóre pasma również. Ucieczką moim zdaniem jest tylko mono, które daje w dodatku możliwość różnorodnego stopniowania fotografii. Można fotografować tylko w HST, można w bicolor, można tylko b/w Ha lub L, lub jak warunki pozwolą LRGB a dla niektórych obiektów dorzucić Ha. Opcji jest sporo. Nawet w zależności od obecności/braku światła Księżyca można na dany dzień dostosować się wyborem filtrów. Piszesz, że mono nie zrobiłeś kolorowej fotki ... ale próbowałeś i wiesz jak do tematu podejść, bo tego nie wyjaśnia Twoja wypowiedź? Kilka lat temu, gdy zmieniałem zestawy wykonałem porównanie, co w swoich warunkach mogę osiągnąć kamerą mono + filtry i kamerą OSC + IDAS na tym samym obiekcie. Sporo podobnych przykładów można odszukać w Internecie. Wynik był dla mnie oczywisty.

Martwię się. Próbowałem odebrać przekaz na 145,8 MHz z ISS ale miałem jakieś dziwne zakłócenia. Przestroiłem się o 1,3 MHz i odebrałem strumień, który po przetworzeniu na obrazy i zestakowaniu w Autostakkert pokazał coś takiego ... Po co oni fotografują Ziemię i wysyłają jej zdjęcie drogą radiową ? Astrofotografowie z kosmosu czy inwazja ??

02.04.2018 13:00 PL Przecież od dawna wiadomo, że imprezy zaczynały się o trzynastej

Ewidentnie widać, że ciągnie Cię do kamery kolorowej (to już decyzja ?) i chciałbyś otrzymać potwierdzenie słusznej drogi... Przykro mi jednak chyba nikt odpowiedzialny nie poleci Ci tego wyboru. Zawsze wolałem szybką obróbkę z kamery kolorowej ale jeśli kiepskie niebo, to nie ma co inwestować w rozwiązanie, które nie będzie dobrze się sprawdzało. Zanieczyszczenie światłem rośnie i zmienia swoją strukturę widmową. Gdy patrzę na zmianę LP u mnie w ciągu ostatnich trzech - czterech lat cieszę się, że nie przyszło mi do głowy kupowanie kolorowej. Nadawałaby się teraz do odsprzedaży za bezcen. Przy kamerach B/W uciekniesz w filtry wąskopasmowe a w kolorze? Rozumiem jeszcze kolor dla planetarnych leniuchów ale w przypadku DSów ?

Dla osób, które chcą się troszkę pobawić może przyda się jeszcze garść informacji, jak kiedyś planowałem zrobić ubranko dla swojej tuby. Oczywiście musiało być dzielone na dwie części, aby zapewnić składanie odrośnika. 1. Izolacja powinna dobrze przylegać do tuby dlatego materiał, z którego wykonywane jest ubranko powinien być elastyczny. Ja wykorzystywałem podobne rozwiązanie jak to https://ekotaniej.pl/izolacja-alufox-pianka-dwie-warstwy-aluminium? i pokazane w linku miało być następcą użytkowanego do tej pory przeze mnie. 2. Jeśli chcielibyście odrośnik zrobić zsuwany to można wykorzystać karimatę z jednostronnym aluminium. Jak dobrze się poszuka można kupić czarną od wewnątrz dzięki temu odpada konieczność wyczerniania. Przykładowy produkt https://arena.pl/karimata-pf-180x50-8mm-oliwka-aluminium,p38972249.html 3. Wszystko można obszyć taśmą i rzepami. Da się to zrobić całkiem zgrabnie ale pamiętajcie, że wszelkie pianki są stosunkowo kruche na szyciach. Warto zastosować jako dodatkowy podkład pasek grubszej folii pod taśmą. W praktyce podobne rozwiązanie stosują w droższych osłonach - poniżej pokazana akurat jest tania ale prezentuję co mam na myśli https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/stylizacja-wnetrza-samochodu/srodki-do-ochrony-szyb/oslona-na-przednia-szybe-619653 dzięki czemu pianka się nie wyrywa nawet przy stosunkowo mocno ściągniętych pasach. Wg mnie dobrze powinno się sprawdzić doszycie rzepów na całej długości łączenia. Można wtedy ubranko z lekką siła dociągnąć. 4. Uwaga na sroki Jeśli zostawiacie tubę w ubranku aluminiowym do poranka lub czeka na fotografowanie Słońca to bardzo często miałem gości, po których izolacja jest do wymiany. 5. Osoby, które używają elementy grzewcze muszą liczyć się z koniecznością drobnych przeróbek bo termika się zmieni znacznie. Ideałem byłoby zrezygnowanie z grzałek jednak jeśli warunki na to nie pozwalają a opaskę macie zrobioną na stałą moc to oczywiście zamiast ją przerabiać należy dodać jakiś regulator PWM, których zresztą dużo na rynku w atrakcyjnych cenach.

Izolację mam zrobioną z podwójnej warstwy pianki PE ok. 5mm pokrytej warstwą aluminium. Razem 10mm PE i dwie warstwy aluminium. Sprawdzało się to bardzo dobrze przy MCT127 - izolacja na całej długości tuby. Identycznie zrobiona izolacja na SCT8 sprawdza się dla określonej dT oraz warunków wietrznych. Zapewne ma to związek z różnicą powierzchni odkrytych części (grubość, apertura itp.). Mógłbym się pokusić o próbę zaizolowania dokładniejszego w SCT wykonując dłuższą osłonę jako odrośnik ale to z kolei zaczyna być kłopotliwe - oprócz foto Księżyca i planet wykorzystuję SCT do fotografowania Słońca i sposób mocowania filtra słonecznego na przedłużonej izolacji tuby jest mało wygodny, samo przechowywanie z taką wydłużoną osłoną też wymaga innego podejścia. Krótko sprawę ujmując nie chciało mi się nad tym tematem doktoryzować bo dla mnie jest to częściowo akceptowalne rozwiązanie. W praktyce: Słonko zawsze w kubraczku, nocą jak wiem, że różnice temperatur wewnątrz/zewnątrz są bardzo duże albo od strony, w którą kieruję teleskop mam niesprzyjające warunki wietrzne to jednak chłodzę tubę

Stosuję od czasów pierwszego nagrywania Słońca przez SCT (od kilku lat) i ubranko zostało na stałe na dzień i na noc. Pomaga, ale cudów nie oczekuj

W takich układach reduktor raczej trzeba zamontować wewnątrz. Wymaga to przerabiania/dostosowania wyciągu lub kupienia już dostosowanego. Być może są inne produkty, ja znam tylko ten ale w rękach miałem bardzo dawno. Ceny mało miłe dla kieszeni. Fotka od producenta/sprzedawcy http://focuser.com/products.php Zdarzyło mi się też montować u znajomego akcesoria tego typu https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4591_TS-Optics-kurzbauender-T2-Helikal-Auszug-und-Schneckenfokussierer.html https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5530_TS-Optics-2--Helical-Auszug---Schneckenfokussierer-mit-M48-Anschluss.html https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4592_Borg-Helical-focuser-M57---short-and-non-rotating.html Nie każdemu takie rozwiązanie odpowiada i trzeba zwracać uwagę aby fokuser helikalny nie obracał sprzętu.

Interesujący temat, będę kibicował Sugeruję postudiować podobne projekty realizowane wcześniej (nie tylko w kraju, ale także za granicą - opisy są dosyć powszechnie dostępne - trzeba tylko zatrudnić do pracy wyszukiwarkę). Kilka lat temu było dostępnych przynajmniej kilka opisów. Od tamtego czasu zmieniły się koszty i dostępne moduły. Napisałeś, że zależy Ci na minimalizacji wagi, ale nie podajesz istotnych spraw - integracji urządzeń w całość. Zacznij od tego - kwestie komunikacji, akwizycji danych i bilans energetyczny mogą trochę zweryfikować możliwości w stosunku do 250g. Jeśli masz smykałkę do budowy prostych układów komputerowych możesz użyć modułów OEM, które zgrabnie da się upakować we wspólną obudowę. Oszczędność na wadze (długości) kabli może mieć dla Ciebie znaczenie. Od czasów popularyzacji UAV można doszukać się kompletnych rozwiązań na rynku - kieruj się aplikacjami dronowymi wykorzystującymi moduły spełniającymi specyfikację przemysłową. Nie podam Ci konkretnych kompletnych rozwiązań - trzeba tę pracę wykonać w ramach swojego zespołu aby dobrać do kosztów, wymagań i oczekiwań. Warto pamiętać o granicznym zakresie temperatur, po przekroczeniu których urządzenie o ile działa to najczęściej nie trzyma określonych parametrów. Jak chciałbyś mieć ciągły nadzór nad tym, co się dzieje to mając trochę gotówki w portfelu można iście kosmicznie podejść do zagadnienia z wykorzystaniem Iridium - ze starszych rozwiązań np. takie https://m2mconnectivity.com.au/downloads/Data Sheets/Iridium/IRDM_Iridium9603_Brochure_LR_BROCH_Sep2014.pdf https://m2mconnectivity.com.au/downloads/Data Sheets/NVS Technologies/NV08C-CSM Product datasheet.pdf Obawiam się, że na tanich modułach możesz nie osiągnąć zadowalających parametrów technicznych

1. Co do soczewki nie jestem pewien czy nie piszesz o tym samym produkcie z innym logo 2. Specjalnie zaprezentuję dwie skromne fotki. Przy dobrych warunkach i odpowiednim teleskopie uzyskasz lepsze efekty... Zakładając, że chcesz coś uniwersalnego to jako filtr osłabiający energię od frontu np. folia Baadera + do tego możesz użyć jakiegoś szkiełka, które zawęzi trochę pasmo, przez co obraz będzie spokojniejszy. Jakiś stary przykład, który miałem pod ręką sfotografowany przy średnich warunkach z teleskopu o aperturze 127mm. Można ewentualnie zainwestować w K-line Baadera ale niektórzy nie są zadowoleni z efektów. Wymaga dobrej umiejętności pracy z dobraniem kontrastu aby uwypuklić efekty jego pracy i kamery, która ma niezłą czułość w zakresie pasma przepuszczania. Do tego przydaje się folia ND 3.8, którą teraz trudno kupić więc jeśli masz parę złotych więcej, sporą porcję zadowolenia powinien dać nawet najmniejszy teleskop słoneczny - fotka z Lunta35.