Skocz do zawartości

vroobel

Społeczność Astropolis
  • Postów

    67
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez vroobel

  1. Flaty robimy w pionie, OTA wycelowane w Zenit. Tymczasem podczas akwizycji kamera i cała reszta ugina focuser na cienkiej blasze z każdym subem w inną stronę. Polecam sprawdzić sztywność focusera. U mnie był zbliżony problem z flatami i subami (Bresser Messier 10" F/5), który zniknął po wydrukowaniu o wiele większej powierzchniowo nakładki grubej na 10mm. Nakładka przykręcona do Newtona, focuser do nakładki, przez blachę. https://stargazerslounge.com/topic/408560-modification-of-a-budget-bresser-messier-10-newtonian/#comment-4367687
  2. Odpowiedź jest w opisie, którego chyba nie przeczytałeś.
  3. Po wystrzeleniu Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba 25 grudnia 2021 r. ciekawiło mnie, czy uda mi się go sfotografować za pomocą 10-calowego Newtona F/5. Ostatnio zastanawiam się nad przechwytywaniem komet i tak wpadła mi w ręce wtyczka „Orbitals” dla NINA, która umożliwia również przechwytywanie JWST. Aż trudno uwierzyć, że to takie proste, w końcu JWST pozostaje 1 235 777 km od Ziemi... Razem z kolegą z lokalnego obserwatorium zebraliśmy moim sprzętem prawie 3 godziny danych w subach po 30s, używając ASI 2600MC-Pro, filtra IDAS LPS-P2 2” i oczywiście 10” Newtona 1284 mm F/5 na Celestron CGX kontrolowanym przez NINA. Szybki stack 25 klatek nie pokazał nic poza trzema większymi galaktykami i kilkoma małymi plamkami. Stack całego zestawu 359 subów również pokazał to samo, oczywiście z lepszym SNR. Przyszło mi do głowy, że powinna istnieć możliwość pozostawienia śladów satelitów w masterLight podczas stackowania i o to właśnie chodziło, PixInsight na to pozwala. Jedyną wadą jest to, że typowe stackowanie zapewnia 'gładki' obraz (nawet jeśli jest zaszumiony), podczas gdy to drugie oprócz wszelakich śladów pozostawia również wiele artefaktów, które trzeba było usunąć w Affinity Photo. Poniższy film dowodzi, że jest to faktycznie JWST i wyjaśnia, dlaczego jego ślad jest zakrzywiony. https://youtu.be/6cUe4oMk69E?si=lwO7wv35CZnELf_T Kolejny film przynajmniej częściowo wyjaśnia (lub daje do myślenia, jak wyjaśnić) zmianę koloru w zakrzywionej części śladu. https://youtu.be/ybn8-_QV8Tg?si=qxCeTyMebppJsM_V Chętnie przygarnę sugestie mogące poprawić efekty takiej zabawy. Np. teraz zastanawiam się nad sensem wykonania jakiejś animacji. * * * https://theskylive.com/jwst-tracker https://youtu.be/suA8H-T6EZ0?si=hCSvPDHpwI7U6Trg https://pixinsight.com/forum/index.php?threads/any-way-to-turn-off-the-rejection-algorithm-in-wbpp.20866/
  4. To się nigdy nie zmienia. Jest u nas taki sklep online, który na wysyłanych paczkach umieszcza pewne przezabawne naklejki...
  5. Dzięki, moje niedopatrzenie. Jeszcze raz powodzenia zatem! Czekam na dalsze relacje.
  6. Życie, panie, życie... 😏
  7. Gratuluję fajnego projektu i - jak znam takie zajawki - wspaniałej zabawy i satysfakcji. Trzymam kciuki za utrzymanie osi, a co za tym idzie, zerowy tilt. Niestety, gwarancja utrzymania osi i pola jest wliczona w te 500€ lub więcej. Podoba mi się pomysł wykorzystania oryginalnego ręcznego rotatora, to daje spore szanse na powodzenie. 👍 Obawiam się jednak, że z DSLR to tak nie podziała ze względu na back focus, który zapewne wynosi 55mm. Z dedykowaną astro-kamerą to ma sens, bo jeśli dobrze to rozumiem, długość optyczna rotatora wynosi 14mm. Zakładając kamerę ze standardowym back focusem 17.5mm, łatwo wyliczyć, jaki dodatkowy pierścień jest potrzebny, ale z DSLR to chyba dużo za dużo. Edit. No, chyba że bez flattenera...
  8. Cześć Krzysiu, witam pozostałych. Miło, że pamiętasz. 🙂
  9. Hej. Kolejny napotkany problem. Czy komuś udało się wymusić na NINA (2.3) - z pomocą "Starting Sequence Number" lub bez - liczenie klatek od "0001" ? Z resztą, zapisanie sekwencji jako template z tą wartością ustawioną na "1", a potem załadowanie tego template'u pokazuje tam "0". NINA w ogóle mi tego nie respektuje i zaczyna od "0000". Edit. Dodam, że zapisanie sekwencji przyciskiem u dołu (Save complete sequence as a JSON file), bez względu na to, czy jako nowy plik, czy jako aktualizację oraz bez względu na to, czy sesja jest zresetowana, czy nie, owocuje kontynuacją numeracji w ogóle, tak jak np. po poprzedniej sesji. Oczywiście "Starting Sequence Number" również i tu nie działa. Jest to ponoć znany problem i sugeruje się, żeby korzystać właśnie z template'ów.
  10. Dzięki za odpowiedzi. Narazie się wstrzymam z 3.0, dopiero się uczę 2.3, a już widzę na filmie Patriot, że mogą być problemy. Z tym FMA230 to trochę śmieszna sprawa, bo bliżej mu do obiektywu niż do teleskopu. Zwykle, kiedy focuser robi OUT, kamera idzie na dół, więc ma sens skupianie się na jej podnoszeniu dla skasowania luzu. Tak też chyba jest z lustrem w SCT i podobnych . Tymczasem w FMA230 kręcenie pierścieniem w kierunku OUT powoduje, że obiektyw wysuwa się wraz z tym pierscieniem (stąd tak skomplikowane mocowanie EAF od Deep Sky Dad). Wnioskuję z tego, że w tym przypadku w trybie "Overshot" miałoby sens wprowadzenie wartości 150 w polu IN. Ciekawe, pobawię się i dam znać, jak pogoda pozwoli. 🙂
  11. No i mam kolejne pytanie. Zgodnie z sugestią w dokumentacji NINA (https://nighttime-imaging.eu/docs/master/site/advanced/backlashmeasurement/) mam zmierzony backlash focusera (suma backlashu ZWO EAF, mechanizmu ostrości teleskopu/obiektywu Askar FMA230 i mocowania Deep Sky Dad) z użyciem czujnika zegarowego i jego wartość w obie strony wynosi dokładnie 100 kroków (na podstawie serii 10 pomiarów). Nie pamiętam już gdzie, ale rzuciło mi się w oczy w jakimś tutorialu lub na CN, że w przypadku dokładnego pomiaru luzu i przy użyciu "filter offset" należy wpisać zmierzoną wartość zarówno w pole IN, jak i OUT oraz wybrać metodę "Absolute". Ile więc w tym prawdy?
  12. Hej. Dziękuję za bogaty przykład sekwencji od doświadczonego Kolegi - jak sądzę po wartości wcześniejszych i późniejszych wpisów. Możliwe, że poniższe pytanie już ktoś zadał (EDIT: nikt nie zadał...), ale muszę to napisać, bo zapomnę przed dotarciem do końca wątku. Od tygodnia z braku pogody walczę jako świeżak z NINA na sucho. Konfiguruję i dopieszczam ASI2600MM-Pro z filtrami 7x2" Optolong na Askar FMA230, ale wygląda na to, że działa, choć oczywiście nie to, co wymaga gwiazd. Mam pytanie odnośnie momentu odpalenia ditheringu. Założenie jest takie, że z pomocą "filter offset" NINA ma robić cyklicznie: 1x300s Ha, 1x300s SII, 1x300s OIII i od nowa, albo 3x30s L, 1x30s R, 1x30s G, 1x30s B i od nowa. Celem jest, aby co powiedzmy 3 pełne cykle nastąpił dithering. Na początku wydawało mi się, że wymuszenie ditheringu piwinno być zadeklarowane jako trigger, ale sądząc z powyższego przykładu, warto wprowadzić to w "Smart Exposure". Pozostaje jednak pytanie, czy jeśli zadeklaruję wartość "3" dla pierwszego filtra cyklu (odpowiednio 1x300s Ha albo 3x30s L), a dla pozostałych filtrów w tym cyklu "0" (co oznacza brak ditheringu), to uzyskam to, czego oczekuję? A może w przypadku LRGB wartość "Dither every #" powinna być 9 (bo w każdym cyklu L ma wykonać się 3x), a dla HSO nadal 3? Z góry dzięki za wsparcie.
  13. Dzięki. Ciekawy wątek z tym sercem. Spróbuję z F/5.6 nastepnym razem, ale raczej będzie to Ameryka z Pelikanem na jesień ostrzona na czerwień, bo Kalifornia już mi się chowa za drzewa za szybko. Rozważę też jakieś ciemniejsze miejsce, żeby bez filtra spróbować M42, bo z IDAS LPS-P2 to znowu pewnie będą jakieś schody. No cóż, cudów nie należało oczekiwać. Chcę podziękować koledze @Antek Staszewskiza ciekawą, inspirującą rozmowę na temat tej Kalifornii. Tu jest finalny efekt mojej obróbki nastawionej na wyeliminowanie halo i tych śladów w tle po halo: https://www.astrobin.com/hnlo7s/B/
  14. Proszę bardzo. NGC_1499_Light_300_secs_001.fits
  15. Hej. Pomoże ktoś rozwiązać problem techniczny? Mam obiektyw Tair z zestawu PhotoSniper, czyli TAIR-3-PhS 300mm F/4.5 w bardzo dobrym stanie, obecnie z zamontowanym EAFem (ostrzenie do HFR=1.58). Korzystając z pierścienia "Baader Protective T-Ring for Canon EOS" mam możliwość wkręcenia filtra w oprawie 2" męskim gwintem w stronę sensora, co zostało uczynione z filtrem L-eXtreme. Sensor to modyfikowany Canon 6D. Sesja Kaliforni: 57 x 300s, 30 klatek light i po 25 klatek dark i bias. Po stackowaniu (zarówno w Affinity Photo, jak i w PI) mam gwiazdy otoczone czerwonymi kółkami (zdjęcie poniżej). Zdejmując zielony cast za pomocą HLVG mam trochę lepsze tło, więc lepiej widać ten efekt. StarXterminator wycina co prawda gwiazdy wraz z kółkami (do dalszej obróbki?) ale pozostawia ślady kółek w kolorze mgławicy (drugie zdjęcie poniżej), możliwie do usunięcia chyba tylko przez mapowanie pikseli, co strasznie degraduje całą pracę. Ponoć tu: https://pixinsight.com/forum/index.php?threads/red-halo-removal.9110/ jest informacja, jak się tego pozbyć, ale narazie nie znam PI na tyle, żeby się tego podjąć. Byłoby miło wiedzieć, czy to się da usunąć tą lub inną metodą. Praca z maskami w Affinity nie przyniosła rezultatu. LInk do plików: RawStack, Stars i przykład trochę wyciągniętego Starless: https://drive.google.com/file/d/1LInD8QyJbCd2u9fJLOeExW9ngW8kh9wK/view?usp=share_link PS. Dodam meszcze, że średnica tych pierścieni jest najwyraźniej stała, a od jasności gwiazd zależy jedynie jasność i szerokość pierścieni. Ponoć to objaw CA, ale ten obiektyw praktycznie nie ma CA... I ma w dodatku takie płaskie pole... Astropolis_Stars.tif Astropolis_Starless.tif
  16. Dzięki również. Też zauważyłem u siebie, że warstwa gwiazd nie trafia w warstwę tła. Muszę to ręcznie deczko przesunąc. Dlaczego tak się dzieje? Edit. Sorry, to nie warstwy sa przesunięte, to jakieś refleksy.
  17. Używam Affinity Photo. Chyba uzyskałem na warstwie gwiazd identyczny efekt przez znimimalizowanie kontrastu i zmaksymalizowanie jasności oraz podciągnięcie saturacj również na maksa.
  18. Dziéki. To mi przypomina GradientXtermintaor na poziomie High. Paza tym, czy lepiej jest wyciągać mocniej te błekitne mgławice, czy własnie powinny pozostać takie subtelne? Bardzo mi się podobają główne gwiazdy, mocno rozciągnięte i nie przepalone. Jak to zrobiłeś?
  19. Hej. Dziś w nocy przyszło mi do głowy sprawdzić, jak wyjdą Plejady bez żadnego filtra, jedynie z odrośnikiem przeciwko bocznemu światłu. Moje niebo to Bortle 6-7. Przymierzyłem się do PA metodą dryfu, ale zrobiłem to zbyt dokładnie, stanęło na błędzie ~6', a przy backlasu w Dec powinno być około 10'. Nie chciałem już jednak się z tym bujać, bo miały nadejść chmury. Tak więc gwiazdki mają kształt kropelek. Newton 9" F/5.5, MPCC III, EOS 6D mod, 150x60s + 3x20, ISO1250 Oto stack: https://drive.google.com/file/d/1Rw45rnw78rVebpbSYcpNuOC4lg6O8MgX/view?usp=sharing Jestem bardzo ciekaw, co z tego zrobicie. Mnie wyszło tak (crop z powodu upierdliwego cienia u dołu kadru): A tak wygląda pojedynczy RAW:
  20. A teraz? Przepalone nie jest, a jak zdążyłem zauważyć, przygldając się wyczynom znanych mi doświadczonych Kolegów, cała reszta jest kwestią umowną i zależną wyłącznie od pomysłu na zdjęcie i poczucia estetyki. Jest tak?
  21. Dzięki. Uczę się. W necie naprawdę ciężko znaleźć to jedyne właściwe zdjęcie będące punktem odniesienia. Chętnie poznam, które to.
  22. Wow, ciekawe! ? Mgławica jest mniej intensywna, ale widać więcej szczegółów i więcej tlenu. Czy obrabiałeś całość na raz, czy mgławicę i gwiazdy jako osobne warstwy? Wczoraj kupiłem wtyczkę StarXterminator do Affinity Photo i szukam inspiracji. ?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.