Skocz do zawartości

Wiesiek1952

Społeczność Astropolis
  • Postów

    1 136
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    10

Treść opublikowana przez Wiesiek1952

  1. U mnie ostrzy. U Ciebie nie. Ale masz rację - ja się nie znam zupełnie - więcej nic a nic w tym wątku nie napiszę. Pozdrawiam.
  2. Nie wiem po co mieszasz z tym NCFZ. To bardzo wydumany parametr jakiegoś przenaukowionego myśliciela. 🙂 Jak mierzysz grubość drutu suwmiarką to uwzględniasz temperaturę, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne? Bo powinieneś, bo to ma wpływ na pomiar. Moje 1600 odpowiada ok 80-90% CFZ. Mam ok. 0.16 um na krok. Kropka. Dalej nie ma co kombinować bo to nie apteka i wystarczy być w pobliżu tego 80-90% CFZ. Ostrzenie odbywa się dokładnie tak samo jak my ostrzymy w wizualu - na zboczach, na nieostrości. Wewnątrz CFZ dla naszych oczu nic się nie zmienia - dla automatu też niewiele lub nic. Ci co pamiętają "V-curve" łatwiej zrozumieją ideę ostrzenia na zboczach krzywej. W ostrzeniu są dwie granice - jedna to ta wewnętrzna czyli CFZ a druga zewnętrzna czyli dopóki program jest w stanie zidentyfikować gwiazdy. Jak jest "donut" nazbyt duży to nie jest dla automatu gwiazdą i już nic nie wyliczy - nie wyliczy HFR ani FWHM. Odległość od "srodka strefy ostrości" do momentu kiedy gwiazdy są "donutami" podzielona przez liczbę kroków daje wielkość kroku. Standardowo liczba kroków w NINA jest ustawiona na 4 - bo ma objąć również te słabsze wyciągi. W tak precyzyjnym wyciągu jak Twój nie ma potrzeby 4 kroków po każdej stronie. 3 wystarczą. Wyciąg pamięta ostatnie położenie przed wyłączeniem więc po włączeniu jest wystarczająco blisko środka CFZ więc nic nie trzeba ostrzyć ręcznie. Bajka. Jedyna różnica między ostrzeniem w NINA (z automatu NINA) a Hocus Focus jest w ilości parametrów opisujących hiperbolę. Do dokładnego opisu (równania) hiperboli potrzeba 4. I tak robi Hocus Focus EDIT: Na youtube pan James Lamb omawia to bardzo szczegółowo. EDIT-END. Algorytm NINA jest uproszczony i używa tylko trzech i o dziwo to działa. Całkiem dobrze działa. Przewaga Hocus Focus jest w dodatkach bo wylicza mnóstwo rzeczy dodatkowo np. tilt i inne podobne ale to kosztem większego obciążenia procka. Jeśli chodzi o samą dokładność ostrzenia przyrost jest marginalny. Ostatnio ostrzę w NINA (algorytmem NINA) a Hocus Focus chodzi w tle to rachunków kiedy następne zdjęcie już się robi. Hocus Focus pilnuje kadru i HFR i konieczności przeostrzenia ale samo ostrzenie mam algorytmem NINA bo szybciej. Kupując nowy teleskop trzeba pamiętać o tym, że jest złożony tak żeby przetrwał transport z Taiwanu do Europy w kontenerze, w drganiach i wstrząsach i przy dużych zmianach temperatury - wewnątrz kontenera na statku może być i +80°C w słońcu w tropikach (wiem coś o tym). To nie może być skręcone na sicher bo lustro może tego nie wytrzymać. No to są dwie możliwości albo zrobi to sprzedawca (po co skoro teleskop znowu pojedzie TIRem) albo "end user" i to "in situ". EDIT: W tym co piszą "less then critical focus..." odnoszą się do CFZ. O NCFZ najlepiej zapominieć - ten skrót nazbyt przypomina NFZ - ma ten sam rodowód.
  3. Takie moje spojrzenie 🙂 - ustawienie na biegun akceptowalne. Można by przy okazji ciut poprawić ale nie jest źle. Do 5' łuku PHD2 nie alarmuje ale można powalczyć żeby być poniżej 1' na stałym montażu. - PHD2 podpowiada czasy ekspozycji 1 do 3 sek. 4 już jest out of the box 🙂 Pewnie nic lub niewiele psuje ale jest miejsce do poprawki. PHD zaleca częstsze poprawki bo się nie wyrabia - zaraz o tym będzie. - minimalny ruch RA i Dec - ja zwykle klikam zastosuj. - Trochę duży backlash w deklinacji - za duży. To się w tym montażu powinno dać wyregulować. PHD2 wręcz zaleca prowadzenie tylko w RA bo może sobie nie poradzić z Dec. To jest o tyle ciekawe, że większy błąd jest w RA bo prawie 1.2" przy 0.8" w Dec. Może warunki były nienajlepsze? Teraz popatrz w swoich ustawieniach - masz max. czas ruchu 2500 ms w Dec a luz 3658 ms - nie ma opcji, żeby to dobrze prowadziło. Pierwsze dwa, trzy impulsy korekcyjne idą na wybranie luzu. Zobacz na wykresie jak "masowa" jest korekcja w Dec - kilkanaście czerwonych słupków obok siebie zanim była reakcja. Najlepiej wyregulować luz w Dec a "tymczasowo" 🙂 wstaw sobie backlash w ustawieniach i go włącz 🙂 w Dec - powinien być spory - nie chcę mówić ile ale na pewno nie wyłączony. Tak samo zwiększ to max czas ruchu. Jak jest taki luz w Dec to obstawiam, że w w RA jest podobnie bo niby czemu miało by być inaczej 🙂 Niby RA ciągnie tylko w jedną stronę ale... tu natychmiast jest pytanie o wyważenie. Jak jest za dobre to nie będzie dobrze. W remote installation przeważanie na wschód i zmiana na "na zachód" po flipie jest trudna w realizacji więc raczej odpada ale... ja bym spróbował to "przeważyć" w którąś stronę jak więcej zdjęć masz przed flipem to na wschów (na przeciwwagi) i odwrotnie jeśli masz sporą przewagę zdjęć w zachodniej części nieba. (mam nadzieję, że nie pomieszałem kierunków - sam dawno tego nie robiłem) . Regulacja luzu w obu osiach na pewno pomoże. Chyba tyle 🙂
  4. i czas 2 min vs Twoje 4.5. bo ustawienia j.w. A o tym, żeby sprawdzić mocowanie lustra w łożu to Ci mówiłem jak teleskop był jeszcze w drodze z Niemiec...
  5. Procedura to całość. To że trzeba być wewnątrz CFZ przed rozpoczęciem ostrzenia to pierwszy krok procedury. Procedurę i wyniki trzeba umieć interpretować. Na Twoim wykresie masz Hyperbolic R2 0.76 - fatalnie, źle, słabo, do bani. Pomiar obarczony dużym błędem statystycznym - niedokładny i już. Wynik jest wątpliwy i powinno się ostrzenie powtórzyć. Standardowo limit jest chyba 0.9. Te pionowe kreski to odwzorowanie rozrzutu pomiarów. Super indykator co się dzieje na niebie. Jak są długie to znaczy, że są duże różnice HFR pomiędzy gwiazdami - zwykle słabe niebo, bylejaki seeing, chmury itp. itd. Zastanawiam się co masz źle (pewnie niepotrzebnie bo i tak Cię nie przekonam) bo na wykresie minimum krzywej masz na 4.27 (mniej więcej) (EDIT: i mocno za mały skok HFR - człowiek i automat ostrzą wg tego samego algorytmu) - ma moim większym lustrze mam ze dwa razy lepsze rezultaty. W NINA masz historię wszystkich ostrzeń. To poniżej to moje ostatnie sprzed dwóch dni i 0.97 i krótkie kreski i duuuuuuuużo lepsza statystyka. EDIT: Masz dużo za mały krok ostrzenia - usiłujesz ostrzyć wewnątrz CFZ a tak się po prostu nie da. Cały algorytm opiera się na pomiarach nieostrości po obu stronach krzywej a nie na niuansach ostrości wewnątrz CFZ, którą i tak seeing zabija. Praktycznie wszystkie punkty pomiarowe masz wewnątrz CFZ - TO JEST ZASADNICZO ŹLE - błąd gruby. Wewnątrz CFZ ma być JEDEN punkt pomiarowy (góra dwa) bo więcej nic nie daje. Zupełnie ale to zupełnie nie. Mocne NIE! W RC zalecane jest ostrzenie w "obwarzanku" z wyłączeniem ok 35-40% centrum kadru i oki 20% zewnętrznej części kadru i to z powodu krzywizny pola - nawet jeśli krzywizna jest rezydualna to jednak jest. Automat (nie NINA bo z tej samej procedury korzystają inne automaty) ostrzy na wielu gwiazdach tym samym redukując wpływ seeingu i ostrzy w obszarze wybranym przez usera. Co ciekawe słynne Takahashi też zaleca ostrzenie w 1/3 odległości na tym ichnim super płaskim polu! (Nie potrafię w tej chwili podać źródła ale niedawno o tym czytałem). Programy typu NINA pilnują ostrości w trakcie sesji. Popularne dawniej ostrzenie po zmianie temperatury jest trochę bez sensu. Temperatura termometru ma się nijak do temperatury całego body teleskopu bo to spora masa i zmiana temperatury LG trwa godzinami a i wydłużenie czy skrócenie rury też nie jest "na klik" bo termometr pokazał o 1°C więcej czy mniej. Automat (NINA też) pilnuje ostrości. Po każdym zdjęciu wylicza HFR dla kadru - po każdym zdjęciu. Można sobie ustawić różne kryteria - standardowo jest jak HFR zmieni się o więcej niż 5% to ostrzymy od nowa. Naprawdę szkoda mi czasu na przekonywanie nieprzekonanych co jest lepsze automat czy człowiek. Automat pobił nas już daaaaaawno temu.
  6. Ale to przecież bez znaczenia. Jak biały będzie w środku to też będzie odbijał (prawie) tak samo. Jedyna różnica, że ciut więcej nagrzeje się sama płyta. Temperatura w środku nie powinna być znacząco wyższa. Ciut będzie ale bez przesady. Za kaloryferem też masz odbłyśniki pod tynkiem - działają 🙂
  7. OK. dzięki. Miałem tak: (i już se poprawiłem) 🙂
  8. Nie. 🙂 Stackuję w WBPP a potem bardzo krótka obróbka - max 30 minut bo na więcej nie mam cierpliwości 🙂 Wiem, nie zawsze wychodzi ale wolę "gwoździe prostować" niż "dziubać" obróbkę. Ale zobaczę co to za "magic box" z tym LSPR - dzięki za podpowiedź 🙂
  9. Tak. 🙂 Zauważyłem dopiero po wrzuceniu na forum. PI se z tym nie poradził 🙂
  10. Mxer pisze, że to "remote installation" i trzeba by w auto wsiadać coby to zmienić 🙂
  11. Ty Ty podpowiedziałeś co robić - zrobiłem po rozmowie z Tobą 🙂 🙂 🙂
  12. 146 x 90 s B 150 x 90 s G 157 x 90 s R RCT 12", ASI 2600 MM, filtry RGB Antlia. Zbierane w lutym i marcu. Część materiału niestety przy księżycu. Również z ostatniej nocy gdzie kątowa odległość od łysego to było około 45° czyli strasznie mało. Ciekawa jest ta PGC 1648681 - nawet kolor się pojawił. Klika innych obiektów PixInsight nie potrafił oznaczyć. 😞
  13. Jak żyć Panie, jak żyć...

     

    Klatka z ostatniej nocy. Akurat przyszli chmurwy ale satelity i tak się przebiły. 90 sekund naświetlania i naliczyłem 16 śladów. Wrrrrrrrrrrrrrr.....   EDIT: Po dokładniejszym przyjrzeniu jest chyba 24.... 

    Screenshot 2024-03-18 080549.png

    1. Pokaż poprzednie komentarze  5 więcej
    2. FilipOgorzelski

      FilipOgorzelski

      @ZbyT >a w t.pl nie mają jakiegoś filtra na to?

      Jest - dekiel na tubę ;)


       

    3. innerside

      innerside

      Może w t.pl jeszcze nie mają - ale ktoś już wymyślił genialne rozwiązanie :D Fenomenalna sprawa. Tylko cena pewnie będzie typowo do zastosowań naukowych... 

       

      Here You go: https://stealthtransit.com

    4. count.neverest

      count.neverest

      Ja tez mam zeszyt do nut :P 

       

      image.png.55e2a317e8e4d0bf3ddd8abe4019df65.png

       

       

  14. Najpierw musisz ustawić fokus zgrubnie ręcznie - NINA zaczyna ustwiać focus "od pozycji z ostrością". Astrojolo zapamiętuje pozycję fokusera w momencie wyłączenia. Możesz mieć źle ustawione kierunki IN / OUT i NINA wydaje komendę IN a fokuser jedzie OUT - tak nie będzie działać. Możesz mieć źle ustawione kroki w fokuserze. To trzeba ustawić dla danego zestawu fokuser teleskop - samo się nie zrobi. EDIT: Zakładka Options -> AF - u góry po prawej "autofocus step size".
  15. A czemu lustrzane odbicie? Mi to trochę przeszkadza w odbiorze 🙂
  16. Mi to (mocno na kolanie) po 20 min obróbki wyszło tak jak niżej. Ogólnie to słaby materiał i chyba flaty sa do bani. 🙂
  17. Jak jest idealnie płaskie pole to TAK. Jak jest krzywizna to optymalizacja 🙂
  18. Tak. Po prostu minimalizacja błędu naukowo zwana "minimalizacją kwadratów odchyleń" 😎😎😎 Co jest mocno naciągane bo tego to w ogóle nie robimy ale co szkodzi mądrze to nazwać 🙂 Ale tak. Te współczesne algorytmy pozwalają na duże uśrednianie ostrości na podstawie pierdyliona gwiazd i dobierają najlepszą możliwą ostrość w zadanym obszarze. 🙂
  19. Niekoniecznie. @Auron pisał, że ustawia w NINA - to RC więc zalecany sposób to "obwarzanek" czyli ostrość nie w centrum kadru. Powiedzmy środek - tak 0.3 - 0.4 średnicy jest pomijany do ostrości. Zewnętrzne 20% też nie jest brane pod uwagę. Jak się przyjrzysz temu obrazkowi z CCD to tak właśnie jest - jest ciemniejszy obwarzanek wokół centrum bo tak najpewniej była ustawiana ostrość. Jest jakiś niewielki tilt - 0.1" (całkowicie akceptowalny) i to widać w ostrości bo jest ciut mocniej ciemne po lewej stronie kadru. RC z natury rzeczy (central obstruction) daje bardziej miękkie kadry i z natury rzeczy ma krzywiznę pola (stąd ostrzenie po "obwarzanku"). Co do pozostałych rzeczy to się nie wypowiadam 🙂
  20. Wykres nie jest najlepszy. Może nie jest tragiczny ale nadzwyczajnie dobry też nie. Kalibracja bardzo poprawna ale dalej... hmmmm... Niby wynik Total RMS nie jest najgorszy ale dużo, za dużo niedobrych pików aż pod 3" w osi RA - piki nie mają korelacji do nieba bo "Star Mass" (to żółte u góry) jest dość stabilne z wyjątkiem jakiejś pojedynczej chmurki ok 21:06. Zobacz też na korekty (drugi screenshot) - właściwie tylko w jedną stronę i tylko w osi RA. Zapuść "Guiding Assistant" (jest w Tools) - guiding musi być włączony najlepiej przez minutę i dopiero wtedy asystenta. Puść GA na 3-4 min włącz opcję do sprawdzania backlashu w deklinacji. Pokaż wyniki. Przy okazji GA pokaże czy nie ma błeu w polar alignment i podpowie ustawienia. Pierwsze podejrzenie z tymi pikami to wiatr. Jak mocniej wieje to tak będzie a wczoraj u mnie wiało. W każdym razie to nie ma nic a nic wspólnego z NINA ani z EQMOD. NINA z guidingiem nic nie robi tylko wysyła dwa sygnały "prowadź" albo "zatrzymaj prowadzenie" np. w trakcie AF.. EQMOD to samo - wysyła impulsy do monatżu i tyle. Jeśli coś się dzieje to albo pogoda (wiatr, seeing - ostatnio słaby) albo sam montaż mechanicznie. Ustawienie na biegun też może ale tu penie jest w miarę poprawne bo mało poprawek w deklinacji.
  21. Też miałem z tym problem. Chyba ze dwie godziny zeszło zanim doczytałem. 🙂
  22. A wykres guidingu? Bo to najwięcej mówi o tym co się działo. 🙂 Nawet jak nie zapisałeś to możesz to odzyskać z logów - trzeba ewentualnie zainstalować "PHD2 log viewer" i tam wszystko będzie.
  23. Chyba zły trop. Który to NEQ bo może być i 6 i 5 opaskowane. To raczej jakieś błędy prowadzenia a nic nie piszesz czy używasz np. PHD2 czy coś podobnego. Raczej nie ma to nic wspólnego ani z NINA ani z EQMOD. Może być milion powodów np., że montaż wymaga oliwy 🙂
  24. Zmień se skórkę w NINA na jakiś Shark albo Persian - ta biała strasznie daje po oczach.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.