PiotrStopa

Może przez pręt przeciwwagi? W EQ6R jest to rura, która ma w dodatku 2 otwory na boku przy dolnym końcu.

To oznacza, że projektować należy pod konkretne przełożenie przy założeniu podziałki gwintownika. Średnica ślimacznicy będzie więc wynikiem tych założeń.

Wydaje mi się, że był dość obszerny wątek w dziale DIY na astromaniaku. Edit: nawet znalazłem - https://astromaniak.pl/viewtopic.php?f=5&t=49956&start=0

W oparciu o ten model popełniłem coś takiego: https://www.thingiverse.com/thing:5487643 Pytanie tylko czy 4cm wypustu to będzie odpowiednia długość ale to można zmienić w załączonym pliku scad. Wydrukować trzeba pliki Parte_02B_adaptador_CCD_Canon.STL oraz Canon_to_2in_adapter.cad.stl

Ja mam TMB 6mm to mogę podrzucić na test.

Myślę, że to zależy od zastosowania. Jeżeli potrzebujesz takie obliczenia od czasu do czasu to nie ma problemu. Jeżeli trzeba to liczyć kilka razy na sekundę to pewnie wspomaganie bibliotekami było wskazane (i pewnie przejście na coś innego niż Python). Co do samego kodu ja bym się zastanowił co zwinąć do funkcji, co dokładnie to będzie wiadomo jak pomyśleć "co z tego kodu potrzebuje żeby wyliczyć położenie Jowisza". Na pierwszy rzut oka liczenie sum zwinąłbym do funkcji. To samo z przeliczenia mi między systemami koordynat.

Usiłuję zgłębić temat podłączenia obiektywu EF do kamery QHY168C na potrzeby zestawu wyjazdowego. Zestaw wyjazdowy to SkyAdventurer + QHY168C + obiektywy EF (bo mam kilka). Chciałbym uniknąć robienia złączek na zamówienie. Mam chyba 2 możliwości: Geoptik EOS-T2 jest stopka więc mocowanie do montażu jest załatwione problematyczny jest backfocus, canon wymaga 44 (albo 44.1mm) BF, kamera ma 17.5mm, geoptik 19mm, zostaje 7.1mm ale jeszcze trzeba przejść z M54 (kamera) do T2 (geoptik) mam kilka złączek w zestawie, i potrzebuję albo 2.6mm M54->T2 albo 4.6/4.7mm 2"->T2 w tej konfiguracje nie widzę miejsca na filtr UV/IR cut 2", nie wejdzie nigdzie po drodze Kit baadera (https://www.baader-planetarium.com/en/qhy-adapter-d-kits-for-qhy268c-qhy168c-qhy247c-qhy128c-qhy410c-qhy367c.html#574=1627): obsługa BF canona miejsce na filt jest brak mocowania do montażu, potrzeba jakiś obejm, ale to może na drukarce 3D do ograrnięcia mało sklepów w EU, transport będzie trudniejszy Może już ktoś na forum taki temat przerabiał i mógłby podzielić się wiedzą?

Mimo wszystko sprawdzę BF ale wydaje mi się że jak tak samo jak w asi. Edit: musze zmierzyć dokładnie ale raczej BF jest jak w MM-C/MC-C - 17.5mm a MC/MM ma 12.5

Mam niechlodzonego toupteka imx178 ale kolorowego.

Arduino pliki z buildu trzyma w C:\Users\%USER%\Local Settings\Temp. Będziesz miał foldery arduino.buildXXXXX. Zaznaczam, że nie wiem jak środowisko Arduino pracuje budując projekty - imo wystarczy usunąć cały taki folder z tempa. Inna sprawa - polecam przesiadkę na inne środowisko, które będzie bardziej przyjazne zaawansowanemu użytkownikowi. Np. VS code ma fajny support Arduino. Edycja dotyczyła literówki.

Albo zrobić clean build. Jak się część obiektów nie przebudowało przez jakieś zamieszanie z timestampami to kod nowy ale linker bierze stare obiekty.

Instrukcja flashowania kontrolera jest nie do końca przejrzysta. PDF z instrukcją jest tu: https://www.bresser.de/out/media/76da8edc9fe3236ebe08f8dd78c653b6.pdf Tak jak ją czytam to istotne są kroki od 6 do 16 żeby nowy firmware wrzucić.

Takie coś: https://www.firstlightoptics.com/adapters/ts-adapter-for-2-filters-m48-thread-on-camera-lenses.html ?

Takie synchronizacje w pomiarówce są robione ale jak czasy są krótkie, typu milisekundy i jest możliwość, że PCet będzie źle sterował.

Wychodzi, że podanie wysokiego stanu (albo impulsu 0V->5V->0V) na TRIGIN in spowoduje wyzwolenie klatki. TRIGOUT będzie miało niski stan do momentu aż zakończy się akwizycja. Czyli to tylko infromacja czy się jeszcze pali.

Czy jest jakiś sposób żeby ocenić wpływ filtru ALP / CLS na czas w przypadku kolorowej kamery?

W samochodach elektronika ma wymagania na zabezpieczenia przez odwrotną polaryzacją (np. ma wytrzymać określony czas), wyższym napięciem niż znamionowe (wytrzymać określony zakres napięć i czas), strzałami napięciowymi przy podłączaniu akumulatora (piła na napięciu przy zakładaniu klemy to delikatne traktowanie) i jeszcze trochę innych (np. przed przegrzaniem). Tak przynajmniej jest z gratami na pierwszy montaż, nad którymi pracuję zawodowo. Generalnie w przemyśle zabezpieczenie przed odwrotnym podpięciem stosuje się tam gdzie fizycznie można takie coś stosunkowo łatwo zrobić a afekty powodują drogie problemy. W samochodzie mamy kable i można to podpiąć na odwrót w miarę łatwo dlatego są zabezpieczenia. To samo jakby np. zatrzymać linię produkcyjną bo przez nieuwagę technik usmażył kontrolery kilku maszyn. No drogo. W konsumenckiej elektronice no to już różnie jest. Są urządzenia gdzie jedynym zabezpieczeniem jest dostarczony przez producenta zasilacz, którego nie da się źle podpiąć (ale dlatego też są oznaczenia polaryzacji na zasilaczach czy koło gniazd zasilania). Z moich obserwacji, dużo urządzeń, które rozbierałem (nie serwisuję zawodowo, naprawiam co mi się w domu psuje), ma po prostu diodę na wejściu. Sam tak swoje zabawki projektuję i kilka razy uratowało mi to procki od dymu.

Nie chciałem czekać na na dostawę z Ali. Mam 600D i wystarczyło złożyć zasilacz z przetwornicy jak w linku (zasilam ją z 12V), wydrukować pudełko dla niej i użyć obudowy z zepsutej baterii. 600D sprawdza tylko napięcie między + i -, 2 dodatkowe piny w LPE8, wg mojej wiedzy, są używane w trakcie ładowania. Nie wiem czy Canon w przypadku 1100D robił coś innego. http://www.sklep.monster.pl/przet-dc-dc-3-40v-1-5-35v-3a-step-down,4,69498,61854