jolo
-
Postów
1 669 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Profile
Forum
Blogi
Wydarzenia
Galeria
Pliki
Sklep
Articles
Market
Community Map
Treść opublikowana przez jolo
-
Nieaktualne WO SWAN 40mm, TS WA 17mm, TMB II 8mm
jolo odpowiedział(a) na jolo temat w Giełda: Archiwum
Obiecanki, cacanki i fotki: Przy zakupie dwóch okularów ceny minus 5%, przy trzech ceny minus 10%.
-
Okulary w bardzo dobrym stanie szukają nowego właściciela - wychodzi mi, że akurat w mojej konfiguracji nie będę ich używał: - WO SWAN 40mm 70 stopni, Erfle, 300zł, http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=3164&lunety=Okular_William_Optics_SWAN_40_mm_2%27%27_72_stopnie - TS WA 17mm, 70 stopni, Erfle, 140zł, http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p960_TS-WA17-Wide-Angle-Eyepiece---17mm---1-25----70--Field.html - TMB Planetary II 8mm, 58 stopni, 130 zł, http://teleskopy.pl/product_info.php?cPath=22_330&products_id=2049&lunety=Okular_TMB_8_mm_1,25%27%27_58%B0_PLANETARY_II Stan bardzo dobry, praktycznie sklepowy, okulary kilka razy w wyciągu. W komplecie pudełka, zaślepki, woreczki, do TS WA ściereczka. Ceny powyżej bez przesyłek - przy zakupie więcej niż jednego możemy coś ponegocjować Zdjęcia dodam wieczorem.
-
Nie wiem jak w tym WO, ale zazwyczaj w Crayfordach tam mogą być śruby do kolimacji wyciągu albo po prostu trzymające rolki łożysk. Bez upewnienia się bym ich może nie odkręcał
-
No to cieszę się - dobrze że nic innego nie padło Myślę, że skoro masz silniczek na 12V możesz spokojnie ten regulator wylutować i dać tam zworkę. Jak będziesz montował silniczek? Do osi mikroruchów wyciągu, czy przez jakieś przekładnie?
-
Nieaktualne Kupię refraktor 100-110mm dublet ED
jolo odpowiedział(a) na jolo temat w Giełda: Archiwum
Nieaktualne, proszę o zamknięcie. -
Przykra sprawa, tym bardziej, że płytka wygląda bardzo profesjonalnie zmontowana A pamiętałeś, że płytka w tej wersji miała minus zasilania w środku gniazda? http://astropolis.pl/topic/40377-atm-focuser-na-arduino/?p=519235 Jak przyjdzie nowe Arduino to może zaprogramuj je samo, bez wlutowywania w płytkę a jedynie przez podłączenie USB do komputera. Wtedy na sucho możesz przetestować go z Maximem czy FocusMaxem. Potem upewnij się, że masz dobrze podłączony plus z minusem i (bez wlutowywania Arduino) podłącz zamiast zworki na płytce amperomierz i podłącz zasilanie. Układ powinien pobierać w granicach 10-20mA. Po wlutowaniu Arduino powinien pobór prądu w spoczynku nieco wzrosnąć (wciąż bez silnika). Sprawdź czy na wyjściu stabilizatora który masz na płytce masz odpowiednie napięcie i jak wszystko będzie grało, to podłącz silnik i z podłączonym amperomierzem zacznij testy. Możesz też zastosować "poprawkę" do Arduino Nano https://ketturi.kapsi.fi/2014/04/how-to-fix-moody-arduino-nano/polegającą na zwarciu kropelką cyny pinów 25 i 26 konwertera FTDI.
-
Nieaktualne Kupię refraktor 100-110mm dublet ED
jolo odpowiedział(a) na jolo temat w Giełda: Archiwum
Hop - nikt nie chciałby wymienić swojego EDka 102mm na coś większego? -
Hmhm, to dość nietypowe. Ten fix o którym piszesz dla wersji 2.0 nie zadziała z tą płytką tak bez niczego. Po pierwsze musiałbyś się upewnić, którą wersję sterownika masz w systemie. W okienku dialogowym ustawień sterownika musisz mieć napisane "ver. 1.5" tak jak w PDFie na stronie 7. Jeśli jest inna, to odinstaluj sterownik w Panelu sterowania i zainstaluj na nowo wersję 1.5 Jak dalej nie będzie działało, to wgraj na nowo wsad do Arduino (choć pewnie to robiłeś już ) Jak dalej nic nie będzie grało, to spróbuj innym programem zagadać do focusera (APT, Maxim). Jak wciąż nic, to podłącz focuser do komputera, otwórz Arduino IDE a w nim wybierz odpowiedni port i potem otwórz Serial Monitor (Ctrl + Shift + M), wybierz bitrate 9600 i sprawdź komendy: "#" , "T" , "P". Jak "P" zwróci jakąś pozycję, np 233, to spróbuj poruszyć silnikiem poleceniem "M:250". Daj znać czy coś się udało wskórać, trzymam kciuki.
-
Hejko, wklej linki z których dokładnie wersji korzystałeś przy budowie - schemat, wsad Arduino i sterownik ASCOM. Łukasz
-
Jak w temacie - nie za duży, nie za ciężki i nie za drogi Oferty poproszę na PW.
-
Nie było domyślnie nigdzie podpięte - każdy mógł nim sterować jak chciał.
-
Tak to by wyglądało Można spróbować się pobawić w wymianę tylko stabilizatora, albo wymienić cały moduł Arduino. Wyjścia +5V z Arduino nie można za bardzo obciążać, bo ten wewnętrzny stabilizator jest małej mocy. Można zasilać wyświetlacz LCD, ale na przykład podświetlenie już lepiej zasilić z 12V przez rezystor jakiś.
-
Aha, a bez podpięcia do USB styki do sterowania ręcznego nie obracają silnika?
-
Hm, ciężko mi zdiagnozować tą sytuację Jak komputer gada z Arduino to raczej sam procesor działa. Dziwne jest to, że silnik słabo kręci po podpięciu zasilania. Coś się zmieniło w tej sprawie od wczoraj?
-
Ukłonów nie będzie, ale kamerki tanieją - wystarczy spojrzeć na to z perspektywy kilku lat, a nie tylko sezonowej zmiany cen. Rynek astrokamerek amatorskich ma niewiele ponad dziesięć lat i przy jego niewielkiej skali trudno oczekiwać po nim dużej dynamiki albo miejsca na innowacje. Ugruntowaną pozycję mają za to sprawdzone rozwiązania, jak np kilkunastoletnie sensory z NIkonów D70 stosowane obecnie w najpopularniejszej chyba amatorskiej astrokamerce OSC, albo wielkoformatowe, monochromatyczne płachty Kodaka z efektywnością na poziomie 25% w czerwonej części widma. Dostępne opcje zaiste godnie odzwierciedlają pogodę za oknem
-
Trzeba wylansować nowe zapotrzebowanie, że dużo lepsze nocne zdjęcia małolaty zrobią chłodzoną astrokamerką, a nie 5D. Kamerki stanieją i wszyscy będą zadowoleni
-
Ciężko mi coś doradzić, prawdopodobnie wyczyszczenie systemu albo przeinstalowanie by pomogło. Może masz już za dużo wersji programów i sterowników i zostały po nich jakieś śmieci. Inna opcja jest taka że urządzenie się popsuło, ale to można sprawdzić na innym komputerze, albo przez styki sterowania ręcznego.
-
Przykra sprawa - już kiedyś był jakiś problem z jedną z wersji APT, ale w kolejnej zaczęło działać Może ktoś używa focusera 2.0 z APT i może pomóc? Ja niestety nie używam już APT od dość dawna. Jeśli nikt inny nic nie wie to postaram się coś wykryć sam.
-
A jak wygląda u Ciebie zestaw gotowy do hyperboju? Prowadzisz jakoś specjalnie kable od kamerki przez płytę korektora? Widziałem jak niektórzy wkładali je w wężyk i prowadzili po łuku na płycie, żeby na zdjęciu nie było spajka Zakładasz też na całość odrośnik, czy masz np tylko opaskę grzewczą?
-
Dam znać wieczorem na PW Też myślałem że chodzi o D4 i D5, niestety chodzi o A4 i A5: Dlatego też w wersji v.2 użyłem biblioteki SoftI2C i piny D3 i D5 są skonfigurowane do obsługi programowej I2C.
-
Z tego co sprawdzałem w swoim egzemplarzu, to największy przyrost hot pikseli jest kiedy napięcie spada poniżej 12V. Pomiędzy 12 i 13 V sytuacja się poprawia, a powyżej 13V już nie widziałem zmian, więc jeśli do kamerki dociera ponad 13V to powinno być ok. Zawsze jakieś złącze mogło zaszwankować.
-
Wydaje mi się że powinno się dać, choć będzie trochę przerabiania Może najpierw warto w samym kodzie Arduino sprawdzić, może wystarczy tylko zmienić konfigurację pinów? Nie mam już żadnego egzemplarza wersji 1 i nie mam jak sprawdzić za bardzo Z wersji 2 tylko jedna czysta płytka mi została.
-
Potęga, też się zastanawiam nad czymś takim. W naszym krajowym klimacie to niezastąpione urządzenie Nie wiem czym zasilasz Atika, ale jeśli 12V to pomyśl o jakimś zasilaczu 13.6V - powinieneś się pozbyć tej masy hot pikseli. Przy takim czasie nie powinno ich aż tyle być, tak myślę. http://astropolis.pl/topic/42354-zasilanie-atika-383l/ http://astropolis.pl/topic/45223-przerobka-zasilacza-12v-na-138-do-atika-383l/
-
Nie przewidziałem takiej możliwości niestety
-
Niestety w wersji pierwszej jest to niemożliwe z istniejącym sterownikiem i firmware. Teoretycznie dałoby się to zrobić, ale wymagałoby sporych zmian w kodzie.
