sumas

Może to Ci pomoże: jak nie, to rozkręcę i spróbuję zrobić lepszej jakości

A komuś może udało się otworzyć te fitsy źródłowe: http://cdn.gea.esac.esa.int/Gaia/gaia_source/fits/ ? bo ani maxim, ani fits liberator nie dają rady. Każdy z nich to jakieś 70MB, otwierając je notatnikiem widać nagłówek, w którym jest napisane, że to standardowy format fits. Tak tylko z ciekawości chciałem zobaczyć jak wygląda zdjęcie z największej matrycy (106xCCD 4500x1966 pikseli każdy - to jakieś 1m na pół

Może przyjrzyj się śrubie elewacji w montażu? być może się skrzywiła, albo gniazdo się wyrobiło, albo zerwał się jej gwint, Bo to wygląda na błąd ustawienia na biegun, możesz dobrze ustawiać przed sesją, ale jak są jakieś luzy, to po przestawieniu teleskopu w inne miejsce nieba, oś już nie jest na Polarną

Stanowczo odradzam! Zanim dokopiesz się do stropu garażu, to przebijesz się przez jego hydroizolacje i izolację termiczną. Narobisz sobie tylko kłopotów i uszkodzisz budynek. Najprościej będzie, jak zdejmiesz tylko wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej i posadzisz na warstwie piasku trzy zwyczajne bloczki betonowe, np. takie: większy waży 24kg, mniejszy 18 Po wypoziomowaniu i ustawieniu montażu, można nawiercić w nich otwory i wkleić przez kotwy chemiczne np. geodezyjne gwoździe pomiarowe: albo jakiekolwiek inne "marki" (wkręty, kołki) metalowe z zagłębieniem na szpice nóżek statywu bo sam beton z czasem może się wykruszyć, niezależnie od jego klasy wytrzymałości.

Zgodnie z prawem budowlanym, na obiekty małej architektury nie potrzeba pozwolenia na budowę. A o głębokości posadowienia budowli decyduje lokalizacja w zależności od strefy przemarzania gruntu: choć w zasadzie powinno to dotyczyć wyłącznie gruntów wysadzinowych.

Bo to raczej nie problem flattenera, ale samego ED, to jest dublet, nawet "triplety" bez korektora nie obsłużą krążka wielkości APS-C, to w końcu całkiem niemała matryca, co prawda jest WO mk IV, w którym można płynnie regulować backfocus, ale już jest ze 2x droższy i w duecie z 80ED się po prostu nie opłaca.

z FF płaskość pola, to jeszcze pół biedy, ale ta winieta... http://astropolis.pl/topic/29206-m42-orion-z-jodowa/ spróbuj zmienić odległość flattenera od matrycy a wracając do WO III, 80 ED, to z matrycą wielkości APS-C nie jest źle, chociaż same rogi pozostawiają sporo do życzenia

Jest jeszcze jeden patent; można wymienić rezystor w pilocie motofocusera SW, wtedy minimalne obroty spadają o połowę, o ile dobrze pamiętam z 300 ohmów na 150. Gdzieś tu był o tym stary wątek.

Masz rację, przepraszam, miałem na myśli coś takiego: http://pl.aliexpress.com/item/5A-Adjustable-CC-CV-Display-Step-Down-charge-Module-LED-Panel-Voltmeter-Ammeter/32595519873.html albo jeszcze tańsze, bez wyświetlacza.

Bo musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy bardziej jesteś planeciarzem, czy DSsiarzem, A Lysy preferuje światło odbite - Księżyc, planetki Patent ze światłowodem to coś akurat do ...mgławic emisyjnych/refleksyjnych Lepiej nie przyklejaj, chyba, że na syrop klonowy, moc tej "gwiazdki" wyregulujesz sobie doświadczalnie - odległością końcówki światłowodu od LEDa, tak żeby z tych 10m mieć 40-60% ADU na kamerze (jak przy flatach), chyba że chce Ci się bawić w jakiś regulator napięcia DC/DC chodzi tylko o to, żeby rozmiar "gwiazdki" był mniejszy od rozdzielczości optycznej teleskopu, z konkretnej odległości, a jednocześnie na tyle mocny, żeby coś było widać, to zapewne da wyliczyć ze wzorków, ale akurat ten za 70€ ma taką średnicę i działa całkiem nieźle z ok. 10m nawet dla dwu metrowej ogniskowej.

super konstrukcja, pięknie wykonana, ale nie myślałeś może o jakiejś dodatkowej osłonie w osi wyciągu, przed i za wtórnym? np. przerobić z tego: http://deltaoptical.pl/odrosnik-celestron-do-teleskopow-c11,d858.html

Możesz kupić gotowy: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p192_Artificial-Star---White-LED---For-Telescope-Collimation-and-Test.html ale w środku siedzi dioda LED, bateryjka ...i parę centymetrów światłowodu diodę kupisz za grosze, bateryjkę 3V również, włókna światłowodowe kupisz np. tu: http://www.atel.com.pl/Kable_swiatlowodowenajlepsze są te o średnicy 50um Do tego jakaś obudowa i wyłącznik, to nie powinno przekraczać 10 zł

Wessel, może to dlatego, że halloween się zbliża i to miało straszyć? Na dodatek, autor tego zdjęcia, całą luminację "zapożyczył" sobie z DSS: http://www.skycrumbles.net/Pages/IC2118_en.html

Piękności! ale szkoda, że nie obróciłeś kadru, wtedy od razu widać jej ponętny profil, jak tu: http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1209.html

To może poszukaj na stronie ASCOM'a?: http://ascom-standards.org/Downloads/FocuserDrivers.htm Znajdziesz tam listę producentów focuserów, a przy okazji zgodnych ze standardem. Napewno jakiś ładny sobie wybierzesz, bo Robofocus, mimo, że to ciągle legenda, to jakością wykonania nigdy nie grzeszył. Silnik z przekładnią malowany pędzlem jakąś farbą chlorokauczukową, mocowanie do wyciągu z kawałka blachy aluminiowej, którą można zwinąć w trąbkę, kable - płaska taśma portów COM używana wieki temu w pecetach. Po prostu dinozaur, zupełnie nie przystający wyglądem do dzisiejszej astrobiżuterii.

...a po umyciu i wysuszeniu, możesz te gumki wytarzać trochę w talku, żeby guma nie parciała. Chyba, że bardziej zależy Ci na glanc-połysku, to są środki do pielęgnacji opon, np.: http://anicar.pl/pl_PL/p/Preparat-do-pielegnacji-gumy-Sonax/945

Jak już raz podłączysz go do prądu, to nie będziesz chciał już słyszeć o ręcznym prowadzeniu i mikroruchach Po za tym, tak się nie da w takich montażach, tzn teoretycznie można, ale musiałbyś odkręcić pokrywę i zdemontować silniki, co jest raczej bardzo niewskazane.

Świetnie wyszło i w zasadzie to tam, akurat wszystko świeci, jeszcze trochę w lewo i załapały by się dwie Globule Boka i to chyba tylko one powinny być czarne: tu troche szerszy kadr: http://astropolis.pl/uploads/post-984-043279200%201287080830.jpg A co do koloru, to gdzieś tu na forum były linki, jak pozbyć się tego łososiowego zafarbu przy dodawaniu Ha może mi się uda to znaleźć =edit= Niestety w dziale obróbki linki już nie działają, ale spróbuj może tak: http://starizona.com/acb/ccd/software/ps_hargb.aspx

Śliczności! Kiedyś to był bardzo trudny obiekt do focenia, bo jest bardzo ciemny, a dziś, jak widać, można zbierać materiał przy pełni i efekt znakomity

To będzie niezapomniany przelot

Może podsyp te łożyska piaskiem? a już poważniej, to właśnie przez zbyt małe opory przez zastosowanie łożysk, ale u Ciebie łatwo rozwiązać ten problem, po prostu zamontuj jakąs małą przeciwagę (np. od EQ1) na pręcie łączącym obejmy, coś jak w starej wadze medycznej:

witaj, niestety, żeby w lornetce czy mono zamontować kątówkę, musiałbyś skrócić tubus obiektywu, a przy okazji, powiększyć pryzmaty, żeby pozbyć się winietowania, spowodowanego przez większy krążek światła po skróceniu tubusu. Ale jest pewien trick - spróbuj obserwować przez lustro: najlepsze byłoby płaskie lustro napylane powierzchniowo, ale myślę, że takim zwykłym, łazienkowym też można spróbować. bo wtedy patrzy się w dół, siedząc wygodnie przy stole.

Absolutnie genialne zdjęcia! dla mnie, to już Olympus Mons

A to zabawiłem się w "wyznaczenie" albedo Ceres na podstawie nieprzejaranego zdjęcia podlinkowanego przez Paethera Skoro Ceres ma albedo na poziomie 0.090±0.0033 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Ceres_%28dwarf_planet%29#cite_note-Li2006-10 ) to z prostej proporcji, wychodzi na to, że ta biała plama ma albedo na poziomie 0,25 A takie posiada suchy grunt, albo zielona trawa a obrazek z wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Albedo Reasumując, moim zdaniem, jakiś meteoroid walnął w powierzchnię (rozpadłszy się wsześniej na skutek sił pływowych), zdmuchując warstwę regolitu, odsłonił rodzimy grunt/skały.

Najlepiej sam zmierz średnicę otworu jaka jest potrzebna w Twoim "top plate", reszta jest nie istotna i nawet byle jaki ślusarz w Twojej okolicy powinien Ci coś takiego niedrogo wytoczyć: http://telescopes.net/store/media/wysiwyg/DPTP/8in_AVX_Plate_Installation.png a align psuje się tak bardzo, że muszisz od nowa ustawić na biegun, bo do foto potrzebujez dokładności ustawienia montażu rzędu kilku-kilkunastu minut kątowych, nawet jakbyś skalpelem ponacinał miejsce mocowania, to raczej nie masz szans trafić w to samo miejsce. Z resztą weź jakiś kątomierz, zobacz na nim jak wygląda obrót o 1° i podziel to jeszcze przez 60, to będziesz miał jakieś wyobrażenie, jaka dokładność ustawienia wchodzi w grę