Search the Community

Witam Firma Baader wypuściły na rynek nowe wersje filtrów HSO: Baader 6.5nm Narrowband Filter-Set – CMOS-optimized (H-alpha / O-III / S-II) F10 - F/3.5 Baader 6.5nm f/2 Highspeed Filter-Set – CMOS-optimized (H-alpha / O-III / S-II) F/3.4 - F/1.8 Baader 3.5 / 4nm Ultra-Narrowband Filter-Set – CMOS-optimized (H-alpha / O-III / S-II) F10 - F/3.5 Baader 3.5 / 4nm f/2 Ultra-Highspeed Filter-Set – CMOS-optimized (H-alpha / O-III / S-II) F/3.4 - F/1.8 Chwalą się poprawionymi właściwościami powłok: we found the way. Czy ktoś miał już styczność z tymi filtrami i może podzielić się doświadczeniami?

czy chodzi tutaj o to , ze przy zachowaniu takiego samego poziomu naswietlenia mgławicy w bin 1 sa przepalone gwiazdy a bin 2 nie ?

Zamienię kamerkę ZWO ASI 120M na wersję MINI (do ustalenia dopłata). Niestety moja kamera ma problem z ostrzeniem w mojej konfiguracji (za duży backfocus z OAGiem). Stan idealny, pełen sklepowy zestaw (pudełko, kable, kamera, obiektyw). Rozważę też inne kamery (w formie okularu/mini) pod guiding).

Ostatnio zapadła cisza w temacie nowych sensorów i kamer astro na nich opartych. Ale okazało się, że już za rogiem czai się coś, na co wielu astro-fotografów czekało. Pierwszą jaskółką jest QHY600, której sercem jest matryca Sony IMX455 lub IMX551, o następujących kluczowych cechach: - rozmiar FF 36x24mm - pixel 3.76 um - 60 Mpix - BSI - 16 bit ADC - Mono / kolor - bin 2x2 - 7.5 um, 18 bit Więcej o kamerze na stronie producenta: - https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=94&id=55&cut=1 Co ciekawe oba sensory (IMX455 oraz IMX551) nie zostały jeszcze oficjalnie zaprezentowane. O planach wydawniczych Sony można poczytać tutaj: - https://www.sonyalpharumors.com/the-full-new-generation-sony-8k-sensor-and-codec-specs/

Wczoraj była ciepła bezchmurna noc. Gdyby nie praca, to pewnie bym całą noc siedział i naświetlał gwiazdy. Poniżej fragment gwiazdozbioru Kasjopei. W miarę ciemne niebo, musiałem ISO podnieść do 200. Plus taki, że widać już delikatny kolor zamiast aberracji szkła :-) Kasjopeja, Zalew Szczeciński Samyang 135/2 ED UMC, f/2.0, 13x 8min, ASA 200, CMOS /WS

Z drżącym sercem (ale za to z stabilnymi rękami) zabrałem się za modyfikację, której celem było wykonanie chłodzenia matrycy mojego 40D mod - choć równie dobrze mogło się to skończyć ubiciem sprzętu (i do dziś nie wiem ile mikronów mi do tego zabrakło, ale na pewno niewiele - o tym w dalszej części tekstu). Bazując na niekompletnych informacjach znalezionych w necie zaprojektowałem następujące rozwiązanie: - cold finger z płytki miedzianej 0,8mm, - chłodzenie Peltierem 50W, - odbieranie ciepła od Peltiera za pomocą małego radiatora miedzianego wspomaganego wentylatorem 80mm (średnioobrotowy nie wprowadzający drgań), - całość izolowana, aby zwiększyć efektywność układu, - aparat uszczelniony, aby uniknąć roszenia matrycy, dodatkowo komora karty CF wykorzystana na desicant, - aparat pracuje w konstrukcji zamkniętej - zamknięty korektorem komy. Prace rozpocząłem od zaprojektowania kształtu cold fingera, wyciętego z kawałka tektury. Dzisiaj, gdybym to robił ponownie, nie oszczędziłbym górnego portu (zdaje się a/v) - jest on niepotrzebny, a jego zachowanie kosztowało mnie wycięcie kawałka cold fingera, który mógł dodatkowo odprowadzać ciepło - doprowadzać zimno do matrycy. Wycięcie płytki miedzianej wykonałem za pomocą dremela (bez tego narzędzia robiłbym to chyba miesiąc - Piotr dziękuję za pożyczenie sprzętu). Płytkę musiałem wygiąć w taki sposób, żeby równo przylegała do matrycy, jednocześnie omijając lewe wybrzuszone nieco mocowanie matrycy do płyty aparatu (nie chciałem demontować tego mocowania, gdyż bałem się przesunięcia matrycy / utratę prostopadłości matrycy do toru optycznego). Mocowanie cold fingera do aparatu założyłem dwupunktowe, aby zapobiec samowolnemu przesunięciu się konstrukcji. Jeden punkt w stelażu aparatu (wiercenie dziury było gehenną, stop chyba czołgowy), a drugi - w miejscu mocowania statywu. Musiałem również "zmodować" śrubkę mocującą fingera do ramy aparatu - spiłować milimetr główki i pogłębić rowek, tak aby było możliwe złożenie aparatu. Na zgięciu elementu mocującego cold fingera do spodu aparatu zrobiłem nacięcie (na zdjęciu go nie widać, robiłem je później) - zmniejszyło to ilość transferowanego nieefektywnie zimna, jednocześnie nie zmniejszając zanadto stabilności tego "ramienia". Płytkę przed przymocowaniem do matrycy wypolerowałem, matrycę pociągnąłem pastą termoprzewodzącą, wybierając taką która ma dobry współczynnik odprowadzania ciepła. Całość przed złożeniem zabezpieczyłem folią izolującą. Przy okazji słowo na temat taśm łączących całość aparatu z górną płytą (i jednej z możliwości ubicia sprzętu). Właściwe dopasowanie cold fingera wymagało wielu prób, polegających na dogięciu płytki miedzianej, przyłożeniu do aparatu i nałożeniu na to górnej płyty z elektroniką. Trzeba bardzo uważać żeby podczas tych czynności nie uszkodzić taśm łączących, których jest sporo, które przeszkadzają, a które łatwo naruszyć. Udało mi się niestety uszkodzić jedną z tych taśm - najprawdopodobniej przerwałem skrajną ścieżkę. Na szczęście albo aparat nie potrzebuje jej do podstawowej działalności - albo była to ścieżka martwa, do tego wniosku doszedłem porównując jej grubość z pozostałymi ścieżkami w tej taśmie. Podobnie wykonałem mocowanie Peltiera - pasta termoprzewodząca, druga płytka miedziana na stronę gorącą odbierająca ciepło z całej powierzchni, na to radiator (o powierzchni styku nieco mniejszej niż Peltier, stąd druga płytka) oraz wentylator o napięciu zasilania takim samym jak Peltier - 12V. Uszczelnienie: czarnym silikonem uszczelniłem wszystkie szczeliny wokół miejsca z którego wystaje cold finger, również za jego pomocą "okleiłem" (wiem, nie wygląda to super estetycznie, jeszcze ) możliwe miejsca konstrukcji styropianem, aby zapobiec nieefektywnemu "ulatywaniu" zimna z cold fingera. Zasilanie zamocowałem na małym "ramiączku", aby kabel nie wyginał konstrukcji. Zasilaczem jest na razie udostępniony przez Pav1007 (Paweł dziekuję) zasilacz do QHY8L, który idealnie wpasowuje się w żarłoczność Peltiera (6A, 12V). Prace wspomagała "trzecia ręka" - polecam przy tego rodzaju dłubaninie. Komorę karty CF wykorzystałem na wciśnięcie do niej torebki z desicantem. Gdybym miał to robić jeszcze raz, to pewnie usunąłbym metalowy ekran, zwiększając kontakt desicanta z wnętrzem aparatu (obecnie zapewniają go tylko prześwity w ekranie). Oto wynik: Canon 40D hyper mod: W naturze wygląda lepiej Na dziś jestem po testach pokojowych i jednym praktycznym balkonowym. Warunki pomiaru pokojowego: - temperatura otoczenia 18 stopni, ISO 640, klatki darki 10 minut, praca ciągła aparatu - przy wyłączonym chłodzeniu matryca nagrzewała się do 29 stopni (test 9 darków, stabilizacja temperatury następowała przy 7 klatce) - przy włączonym chłodzeniu matryca nagrzewała się do 22 stopni (test 9 darków, stabilizacja temperatury następowała przy 7 klatce). Pozorny uzysk delta 7 stopni nie wydaje się rewelacyjny. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że czujnik temperatury nie mierzy dokładnie temperatury CMOS a jedynie temperaturę gdzieś wewnątrz body aparatu, zabrałem się za porównanie szumu chłodzonego darka do darków z mojej biblioteki, aby nie musieć podcinać sobie żył z żalu nad miernym wynikiem Aby zobrazować różnicę podciągnąłem darki w PSP, ucinając o taką samą wartość prawą część histogramu (dwa dolne rzędy, "PSP boost"). Dodatkowo wykonałem pomiar szumów pipetką, o różnej wielkości, w dwóch różnych miejscach, z dokładnością co do pixela (zrzut ekranu pokazuje jedno miejsce pomiaru). Wynik: chłodzony dark ma niemal takie same parametry (a nawet niewiele lepsze!), jak dark zrobiony przy temperaturze sensora 11C. Poniższe zestawienie to fragmenty darków, crop 1:1 To oznacza, że w trybie ciągłym pracy aparatu i chłodzenia osiągnąłem deltę -18 stopni dla wynikowych klatek, przy temperaturze otoczenia 18 stopni. Wydaje się to zadowalającym rezultatem. Przeprowadiłem również dodatkowe testy wprowadzając 30 sekundowe przerwy między 10-minutowymi klatkami. Zwiększyło to pozorną deltę z -7 do -8 stopni, co może oznaczać (sprawdzę to pewnie empirycznie), że realna delta wyniesie około 21 stopni. Jak chłodzenie sprawdzi się w boju w terenie (ryzyko szronienia matrycy, efektywność chłodzenia przy niższej temperaturze otoczenia) - będę relacjonował. Natomiast dotychczasowe próby balkonowe (palenie Ha po 20 minut klatka) zakończyły się sukcesem. Klatkę z Ha wrzucę wieczorem. Dziękuję za uwagę, jeśli ktoś potrzebuje to chętnie podzielę się wiedzą, odpowiem na pytania.

Witajcie .... Z uwagi na to że kolega @dziki zainspirował mnie tym modem ... a ja sam chcę mieć to zimno w swoim body to zabrałem się ostro do pracy .. Na pierwszy rzut poszło ... kurde .. jak to rozebrać no ale internety przyszły z pomocą i trafiłem na fajny film z rozbierania Canona 50D w celu wymiany migawki .. w zupełności mi to wystarczyło do moich prac ... oto link do filmu dla zainteresowanych : https://www.youtube.com/watch?v=wqsdHi0efn8 Kolejną rzeczą przy okazji rozebrania Canona (tak .. to już drugi raz) była modyfikacja typu full spectrum .. wyleciały oba filtry wraz z modułem czyszczącym .. jest nie potrzebny. Co prawda w aparacie wtedy trzeba wyłączyć autoczyszczenie bo wywali błąd ale to i tak można obejść włączając aparat przełącznikiem na pozycje 1 (nie 2) wtedy się nie czyści. I teraz właśnie jest drugie rozebranie .... Zaopatrzony w blachę miedzianą (10cm x 100cm / 40zł) przystąpiłem do prac ... I tu uwaga ... ktokolwiek się na to piszę ... przeznacza Body tylko i wyłącznie do astrofoto ... aparat już będzie na tyle zmodyfikowany (wraz z wywaleniem filtrów) że nie będzie się nadawać do standardowych celów czyli robienia zdjęć.... Po rozebraniu aparatu na stole w tej chwili mam : Obok właśnie widać matrycę która zaraz po zrobieniu fotki zabezpieczyłem na czas prac aby nic złego jej się nie stało Idąc dalej ... wykręciłem to blaszane coś .. jak kolega wspomniał kiedyś ... "zrobione toto chyba ze stali czołgowej".... I tu uwaga !!! należy bezwzględnie rozładować kondesator do lampy błyskowej bo możecie zabłysąć przy zetknięciu z płytą główna dolną Na filmie wyżej jest pokazane jak to zrobić .. I plan taki .. otóż pomierzyłem sobie conieco .. i szkoda mi trochę bawić się w wywalanie gniazd z płyty głównej (HDMI, gniazdo Jack) .. więc poszedłem o krok dalej i postanowiłem wyciąć całkowicie lewy bok ze złączami ... jest on po prostu nie potrzebny a zyskujemy ogrom miejsca. Cięcie będzie na wysokości załamania z płaską powierzchnią do której przylega matryca tak aby bez problemów (gięcia blachy) można będzie spokojnie wyprowadzić "zimnego palca" na zewnątrz. UPDATE 19.10.2018 Dziś prace poszły dalej w ruch Jak widzicie na zdj poniżej ... rozbębosiłem "stal czołgową" i muszę powiedzieć że rzeczywiście jest to stal czołgowa ... męczyłem się dremlem dość sporo żeby to powycinać jako tako z głową... Ale ale ... coś poszło nie tak !!! .... zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy ... boczne mocowanie płyty głownej właśnie poszło w silną dal .... No ale i na to znalazłem rozwiązanie Ta przymiarka pokazuje że cały bok został tak zmodyfikowany aby zachować wszystkie niezbędne mocowania ... czyli boczków oraz płyty głównej ... a zarazem widać w oddali matrycę (już zamontowaną z powrotem) i ile miejsca zyskaliśmy wywalając tę blachę przykrywającą kondensator .... no właśnie ... kondensator ... nosiło mnie żeby się go pozbyć ... no ale jak widać nie będzie on przeszkadzać a nawet zadziała jak wspornik bo pod blachą miedzianą będzie przyklejona taśma piankowa UPDATE 20.10.2018 Po namysłach kolejnych (ciekawe ile ich jeszcze będzie ...) doszedłem do wniosku że ... jednak pod matrycą nie jest wiele miejsca na upchanie 1mm blachy .. myślałem nad podniesieniem nieznczanie płyty głównej o 1,5mm na podkładkach wydrukowanych na drukarce 3D ... ale lepszym sposobem będzie pozbycie się ekranów z płyty głownej ... można je zastąpić taśma aluminiową z odpowiednią izolacją i tak też to wykonam ... uzyskam wtedy wystarczająco dużo miejsca aby pomieścić w środku całość Dodatkowo noszę się z zamiarem wydrukowania obudowy na drukarce 3d (tak owszem .. jestem szczęśliwym posiadaczem) celem wybebeszenia czego się da i szczelnie zamknięcia tego z dessicantem w środku ... na pewno przyczyniło by się to zabezpieczenia przed wilgocią ... problemem jest na pewno to że takową obudowę muszę zaprojektować a to nie bedzie proste z uwagi na fakt że trzeba dopasować otwory aby aparat był dobrze zamocowany - tu na pewno wykorzystał bym 3 otwory na forncie body i wyprowadzenia na zewnątrz obręcy z mocowaniem obiektywów ... ale to tylko plany i być może całkiem realne (tu czas niestety którego nie ma) Kurde że mi się chciało .... zrobiłem wstępną kalkulację obodowy ... można powiedzieć że nie jest źle UPDATE 23.10.2018 No to tak ... trochę pomiarów .. trochę przemyśleń .. i rzeczywiście obudowa do Canona powoli staje się być realna ... to jedyne sensowne rozwiązanie ponieważ w tej chwili odchudziłem body o jakąś połowę ... dokładnie Wam napiszę o ile jak zważę swoje oryginalne body oraz to zmodyfikowane ... Na tę chwilę mogę napisać że obudowa się projektuje wraz z kolejnymi modyfikacjami body ... tj. wywaliłem całą komorę baterii oraz będzie do modyfikacji 2 (mogę to nazwać nanoswitche ) od klapki karty pamięci oraz baterii tak aby aparat dalej "myślał" że wszystko jest w porządku... ta komora niestety przeszkadzała by w obudowie bo wystaje nieznacznie poza obrys mocowania obiektywu ... a to uniemożliwało by umocowanie body w nowej obudowie ... Rozwiązałem różnież aspekt samego mocowania body w nowej obudowie poprzez przymocowanie oryginalnym otworem pod statywy do odudowy ... docelowo miało być to poprzez frontowe śruby przy mocowaniu obiektywów ale powiem szczerze ... po prostu nie chciało mi się (nie miałem czasu) aby doporojektować te mocowania a wiązało by się to przeniesiemiem modelu 3D mojego body do programu - jest to możliwe owszem ale wykonanie tego to trochę pracy jest Fotek nowych niestety nie dam .. ponieważ niewiele się zmieniło poza wywaleniem komory baterii oraz odmontowaniem z płyty głównej ekranów oraz blachy mocowania karty CF ... oczywiście te fotki wrzucę jak już coś więcej się "stanie" stay tune To na tyle dziś .... czeka mnie zaprojektowanie i docięcie blachy miedzianej, zamocowanie jej oraz oczywiście radiatory .. elektronika sterująca itd ... oczywiście na bieżąco będę relacjonować postępy i finalne testy

Zobacz ogłoszenie Kamera TSG120M Mono z Aptina CMOS Witam Pod młotek leci kamera kamera 120tsg mono kupiona ze sklepu astropolis. W zestawie wszystko co dostałem nie licząc płytki ze sterownikami bo jej niestety nie otrzymałem ale spokojnie sterowniki można ściągnąć. Jest to klon ToupTek GPCMOS1200KMB Mono Guider - takie też sterowniki i oprogramowanie pasuje. Ma ślady użytkowania, które pokazałem na zdjęciu oraz parę paprochów na matrycy. Możliwy odbiór osobisty i testy, jeśli nie - wysyłka kurierem w cenie. Oferent suchysuchysuchy Date 26.11.2017 Cena 720,00 zł Kategoria Kamery CCD/CMOS

Mam prośbę, aby ktoś zechciał wyjaśnić mi istotność pojemności studni i wpływ tego parametru na zdjęcie, nie tyko w kategorii astro, ale także w fotografii dziennej. Od pewnego czasu Optyczni mierzą ten parametr, stąd wiem, że np. Canon 5DmIV - obecnie najlepsza matryca Canona - ma pojemność na poziomie 80 i jest to jakoby bardzo dobry wynik. Canon 6DmII jest zatem o klasę lepszy, bo pojemność studni wynosi 185. To najwyższa wartość jaką wśród testów lustrzanek kiedykolwiek widziałem. Co to oznacza w praktyce? Jaki jest wpływ na zdjęcie? Wyjaśnijcie proszę jak głupiemu.

Czwórka naukowców, którzy stworzyli technologię umożliwiającą miniaturyzację aparatów fotograficznych, otrzymała nagrodę QEPrize - milion funtów! Trzy innowacje stworzone w ciągu trzech dekad zrewolucjonizowały nasz wizualny świat. Technologie CCD, PPD i CMOS zmieniły medycynę, naukę, komunikację społeczną i branżę rozrywkową - od Skype'a przez selfie, gry komputerowe i pełnometrażowe filmy cyfrowe po transmitowanie na żywo wojen za pomocą małej kamery w smartfonie. Ta technologia pomaga chronić życie - poprzez specjalne pigułki z wbudowanym aparatem czy endoskopy, pozwala na postawienie diagnozy. Sensory optyczne w samochodach zwiększają bezpieczeństwo kierowców, poprawiają bezpieczeństwo na ulicach, zwiększają naszą wiedzę o wszechświecie. Laureaci stworzyli i rozwinęli cyfrowe sensory optyczne. George Smith, wraz z nieżyjącym już Willardem Boylem, pod koniec lat 60. opracował matrycę CCD wykorzystywaną zarówno na początku jak i dziś m.in. przez NASA. Stosowano je w pierwszym kamerach cyfrowych - głównie dzięki Tompsettowi, który opracował małe, energooszczędne i tanie w produkcji układy CCD. Eric Fossum opracował sensor CMOS będący alternatywą wobec CCD - jest od niej szybszy i tańszy, ale mniej dokładny. Nobukazu Teranishi opracował precyzyjną fotodiodę PPD dla japońskiego giganta branży technologicznej NEC. http://next.gazeta.pl/next/7,151243,21325187,dzieki-mezczyznom-z-tego-zdjecia-aparaty-trafily-do-smartfonow.html#BoxBiz#BoxBizCzZ27 A jakie jeszcze nieobecne rozwiązania mogą się pojawić, Waszym zdaniem, w przyszłości. Pozdrawiam p.s. Podstawowe informacje o istocie wspomnianych, a może i innych, konkurencyjnych technologiach i konstrukcjach mile tu widziane.

Pojawiła się w ofercie Teleskop-Express: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9180_ZWO-Color-CMOS-Camera-ASI071MC-Cool---Chip-D-28-4-mm.html Chyba zupełna nowość. Może ktoś wie coś więcej o tej kamerze. Wygląda bardzo ciekawie.

Wstęp. W związku z powrotem Hansa na forum (aktywny obserwator tranzytów planet pozasłonecznych w ubiegłych latach), skontaktowałem się na PW w sprawie przyszłych planów obserwacyjnych. Rozwinęła się w ten sposób ciekawa rozmowa, którą postanowiliśmy umieścić w głównym temacie. Wiąże się ona z przyszłością amatorskich obserwacji egzoplanet, sięgając ku granicom sprzętowym. Temat ten również dotyczy osób, które interesują się fotometrią i chcą osiągnąć jak najlepszą dokładność pomiarową. Czekamy na inne osoby, które chciałyby zapoznać się z tematem i zapraszamy do dyskusji. Podejmowane tematy. CMOS a CCD - czy kamery CMOS nadają się do fotometrii równie dobrze, jak sprawdzone kamery CCD. Zwiększanie dokładności pomiarowej na podstawie odpowiednich uśrednień. "Lucky imaging" w połączeniu z "Live binning" w fotometrii. Czy spektroskopia umożliwia rejestrowanie zmian w widmie podczas tranzytu planet pozasłonecznej. Phase curve, antytranzyt i timing variations - inne metody rejestracji egzoplanet. Co będzie możliwe do obserwacji po osiągnięciu szacowanej dokładności pomiarowej daną metodą. 1) Początek rozmowy (LibMar | Hans) 2) 12 i 14-bit w fotometrii? (Hans | LibMar) Po omówieniu planów związanych z przyszłym zestawem do pracy (ASI178, 14-bitowa kamerka CMOS), zaczęła się dyskusja. Od razu też informuję - jestem zwolennikiem CMOSów w stosunku do kamer CCD w astrofotografii, dlatego ewentualną kontynuację tematu (dla przeciwników) sugeruję w innych aktualnych już tematach - tutaj chodzi o samą fotometrię. 3) Curve phase, timing variations oraz antytranzyt - trzy inne metody wykrywania egzoplanet (LibMar | Hans i na zmianę) 4) Metoda "lucky imaging" w fotometrii (LibMar) 5) Spektroskop w rejestracji widma planety pozasłonecznej (LibMar | Hans)

Nowy produkt ZWO - astrokamerka ASI 1600 cichaczem przemknęła nam po statusach, tymczasem wygląda na mocno przełomowy produkt w kategorii kamer DS o większym sensorze. To co szczególnie ciekawe to właśnie połączenie nowoczesnego, dużego fizycznie sensora z bardzo atrakcyjną ceną. W najdroższej wersji (mono, chłodzenie) kamera powinna kosztować u nas około 5500-6000 zł. Kilka parametrów technicznych: - sensor: 4/3" (taki jak w bezlusterkowach systemu 4/3) - przekątna: 21,9 mm; mnożnik dla FF: 2.0x - rozdzielczość: 16 MPix; 4656 x 3520 - wielkość piksela: 3,8 um - ekspozycja: do 36 min - ADC: 12 bit - szum odczytu: 1,2 - 3,6 e - chłodzenie: 40-45 stopni C poniżej temp. otoczenia Wykresy od producenta: 300s Dark frame: (crop z środka): 300s Dark frame: (całość w skali 25%): Myślę że tą kamere trzeba rozpatrywać względem, dwóch naturalnych konkurentów: 1. Atik 8300 (i inne kamery oparte na tym układzie) To co łączy te kamery to taki sam fizyczny rozmiar sensora. A zasadnicza róznica jest taka że KAF 8300 to technologia sprzed dekady. 2. Atik 460EX, Atik 490EX To co łaczy te kamery ze sobą to nowoczesny sensor (choć ten z Asi 1600 ma zauważalnie mniejsze szumy odczytu). Różnica to cena, prawie dwukrotnie niższa w przypadku Asi i zauważalnie większy sensor.

Co sądzicie na temat takiego wynalazku? Czy sprawdziłaby się jako kamerka do astrofoto? XiaoMi Yi Ambarella A7LS BSI CMOS WIFI Sports Camera Travel Edition Descriptions: Ambarella A7LS Image Processor 16.0MP Sony Exmor R BSI CMOS image sensor,F2.8 aperture and with 155°wide angle 40m Waterproof Depth 40m waterproof sport DV, especially design for extreme sports’ shooting Wireless Connection Built-in WiFi and bluetooth 4.0 function, quick connection and real-time preview HD Video Recording Adopted H.264 video decoding, capture in 1080p 60fps, 960P/60,48 fps, 720P/120,60,48 fps Super battery capacity Equipped with 1010mAh detachable battery Other features The porous shell design protects from overheating; Supports max up to class10 64GB TF Card Camera weight: 72 g / 2.54 oz (with battery) Battery weight(18g) Monopod weight: 181g Size: 61 x 22 x 42 mm / 2.4 x 0.87 x 1.65 inch

Odpaliłem wyszukiwarkę żeby znaleźć jakiś wpis na forum na ten temat ale nic nie znalazłem, zatem wrzucam: Wygląda jak gadget z przyszłości. Normalnie podejrzewałbym scam, ale wisi na oficjalnej stronie Canona: http://www.canon.com/news/media/20130304mov.mp4 Naprawdę nie wiem co myśleć.