Search the Community
Showing results for tags 'eq6'.
-
Ponieważ w Walentynki siedziałem z całą rodziną na izolacji (COVID) to nawet kolorowego badylka dla żony nie mogłem sprokurować. Więc zrobiłem kolorową kartkę (której nawet nie mogłem wydrukować :-) Ale umówmy się- każdy dzień, gdy można wytłumaczyć trawienie godzin na nasze hobby robieniem czegoś dla żony jest bardzo dobrym dniem! Z mojej pierwszej wersji IC1805 byłem zdecydowanie niezadowolony, choć żadnych kontrowersji nie wzbudziła. Poprawiona większość rzeczy: szum pod kontrolą, dekonwolucja doprowadzona do granic wytyczonych przez materiał. Nadal walczę z gwiazdami RGB i zdaję sobie sprawę, że pozostawiają sporo do życzenia. No i barwy. Bardzo długo nad kolorami rozmyślałem i jeszcze dłużej próbowałem różnych kombinacji i sposobów obróbki. Ostatecznie udało mi się dowiedzieć czego chcę. Krótko mówiąc: czerwony->pomarańczowy->żółty->zielony->cyan->niebieski. Z domieszkami fioletu, magenty i pokrewnych. Całość wygląda dość uderzająco (oburzająco?) ale ja częściej oglądam moje fotki w sporym powiększeniu- lubię detale i ledwie widoczne subtelności i bogata paleta barw działa w tym celu najlepiej. Słowo wyjaśnienia o Topaz Denoise- będę go regularnie używał. Enhance Sharpness daje, jak dla mnie, nieakceptowalne efekty na jasnych partiach z dobrym sygnałem i dużymi kontrastami. O wiele za bardzo ostrzy, czy wręcz wstawia własne detale. W związku z tym Melotte 15 oraz kontrastowe pyły w pobliżu i części karpika zamaskowałem całkowicie, ponieważ nie chcę takiej ingerencji w zdjęcie. Ale Enhance Sharpness zostawiłem na 1% z bardzo dobrego powodu. 1% wystarczy, żeby ochronić naturalnie rozmyte pyły i inne struktury w ciemnych partiach zdjęcia z niskim kontrastem przed kompletnym rozciapaniem. Na oko- po odszumianiu pozostają dzięki temu bez zmian- nie zostają wyostrzone ani nie zostają rozmyte. Detale, które tu widać to efekt dekonwolucji i MLT. ********************** Jak i poprzednio, jest to otwarty projekt. Wszystko od A do Z do pobrania tutaj: Repozytorium z całym projektem do pobrania- od surowych stacków poprzez wszystkie procesy, maski, aż do ostatecznego zdjęcia. Link aktywny do 15.03.2022. Użytek dowolny, proszę tylko o niepublikowanie remiksów poza tym forum. A najlepiej wrzućcie w tym wątku, ponieważ jestem ciekaw innych podejść. ********************** Sprzęt: EQ6PRO TS65Q ASI1600MMP ASIAir V1 EAF EFW Filters: Baader Ha, OIII, SII, Astronomik DeepSky RGB Suby: Ha: 128x300s OIII: 136x300s SII: 118x300s RGB: po 50x30s Darks, Flats, Dark Flats. Październik 2021, Bortle 3-4, Góry Świętokrzyskie. Workflow Preprocessing: dark and flat calibration using the WBPP script; NormalizeScaleGradient; ImageIntegration. A. Linear processing S, H, O for RGB channels. A.1. Mure Denoise on S, O (variance 0.3, cycles 30) and H (variance 0.2, cycles 30) A.2. DynamicCrop on S, H, O A.3. DynamicBackgroundExtraction A.4. TGVDenoise with mask on O, S- medium intensity, and H- low intensity. A.5. MultiscaleMedianTransform denoise with strong mask on O, S and H- with even brighter mask. A.6. LinearFit H and O to S. B. Luminance layer processing (Ha stack) B.1. Copy Ha stack from A.3 stage. B.2. Very mild TGVDenoise with mask. B.3. Very mild MultiscaleMedianTransform deonoise on wavelt layers 1, 2, 3, 4 with strong mask. B.4. Deconvolution round 1 with custom global dark/bright settings, local support- 30 iterations. B.5. StarXterminator to remove stars and create stars only image. B.6. Deconvolution round 2 with custom global dark and global bright settings, no local support, increased wavelet regularization, 2 iterations. B.7. Subtle MultiscaleLinearTransform sharpening on wavelet layer 3 only. B.8. Very mild MultiscaleMedianTransform denoise with very bright, low contrast mask on wavelet layers 2, 3, 4 to smooth out some middle-low frequency noise from deconvolution and MMT. B.9. Pixelmath to add stars back. B.10. HistogramTransformation. B.11. HDRMultiscaleTransformation (EZHDR script, good enough). B.12. Starnet2 to remove stars and create stars only image. C. Channel combination C.1. LRGBCombination C.2. Invert image. C.3. SCNR to remove magenta cast arround stars. C.4. Invert image. C.5. Starnet2 to remove stars. C.6. HistogramTransformation. C.7. CurvesTransformation- a lot of it, with a bit of SCNR, with range masks and masks made from O, S and LUM stacks, modified with Curves and HistogramTransformation, with wavelet layers 1, 2, 3 removed with MMT. C.8. LRGBCombination to add luminance. C.9. Again- lots of CurvesTransformation. C.10. A little bit of LocalHistogramEqualization with very low contrast and low amount (scale 32 & 64). C.11. DarkStructuresEnhance, low amount. C.12. Very delicate ACDNR with bright, low contrast range mask to protect the background on chrominance and luminance. C.13. Export as tiff. C.14. Topaz Denoise with the following settings: * przesunięte na koniec, bo do galerii trafił screen ustawien Topaza :-P I masked Melotte15 and other high-snr, bright, high-contrast areas to avoid sharpening, because even with “Enhance Sharpness” set to 1% the results there are totally unacceptable! However, Enhance Sharpness set to just 1% preserves all those very dark fluffy bits in dark areas. Whereas, when set to 0% they get extremely blurred. C.15. Import to Pix. C.16. A little bit of Curves. C.17. Pixelmath to add stars. C.18. Clone image with stars, EZStar Reduction on clone (A.Block Method). C.19. Mix original image with stars with C.18 with Pixelmath: .7*reduced_stars+.3*org_stars D. Stars D.1. Pixelmath to combine R, G and B stacks. D.2. PhotometricColorCalibration with background neutralization- but it didn’t go well. D.3. HistogramTransformation. D.4. Starnet2 to extract stars only. D.5. SCNR to remove green (yes, the stars were greenish). D.6. Slight Convolution. ********************** Tutaj resize 85% bo całe nie wchodziły na forum ale zachęcam gorąco do pobrania fotek w oryginalnej rozdzielczości z linka powyżej. Wszelkie pytania, uwagi i krytyka dowolnie sformułowana mile widziane. Zdjęcie z gwiazdami podmienione, workflow zmodyfikowany powyżej. *Ustawienia Topaza:
- 24 replies
-
- 29
-
-
-
- ic1805
- melotte 15
- (and 4 more)
-
Witam Mam do sprzedania klin do montaży EQ6/NEQ6. Stan bardzo dobry, co widać na załączonych fotografiach. Cena 1200 zł. W cenie wysyłka kurierem. Można też odebrać osobiście w Warszawie.
-
Sprzedam pier pod EQ-6 / 8 (u mnie pracował z EQ-8). Od jakiegoś czasu nie mam już głowicy, zaś pier stoi nieużywany - może komuś się przyda. Samoróbka, ale bardzo solidna, waży pewnie ponad 10 kg, najchętniej odbiór osobisty (Radom), mogę dojechać +- 50 km. Do instalacji na sztywnych podkładach, np. płytach betonowych, ustojach itp. - chodzi o to, aby było do czego dokręcić podpory. Cena, powiedzmy 350 zł, do lekkiej negocjacji. Link do zdjęć poniżej. https://drive.google.com/drive/folders/1kG1oEL01pvoDapnIsFTd0VWr7X_a7Ndc?usp=sharing
-
Akcja budowy modułu bluetooth do sterowania HEQ-5/EQ6
coy_coyote posted a topic in ATM, DIY, Arduino
Witam, Przymierzam się do budowy modułów bluetooth do sterowania goto/guide przez eqmod do montaży SW HEQ-5 i EQ6. Układ zbudowany jest na module Arduino, dostosowany do poziomu TTL 5V. Moduł nie potrzebuje dodatkowego zasilania, pobierane jest ono bezpośrednio z montażu. Dodatkowo zabezpieczenie przez pomyłkowym podpięciem RX i TX, oraz dioda sygnalizująca stan pracy. Przy większej ilości myślę że cena 100zł z obudową wykonaną na frezarce CNC z PMMA przezroczystego, kablem około 20cm i odpowiednim wyjściem RJ-45 dla HEQ-5 i DB-9 dla EQ6. Do całości dojdzie wysyłka około 6zł priorytetem. Moduł jest malutki, obudowa ma 50x20x8mm. Dodatkowo mogę zrobić dowolną długość przewodu. Mogę również sprzedać sam moduł do polutowania bez kabla, obudowy i wtyczki za 60zł. Do prawidłowego działania potrzebny jest wbudowany w laptopa moduł bluetooth lub zewnętrzna pastylka, która kosztuje 5zł. Uruchomienie jest banalnie proste, moduł BT rozsyła nazwę "BT EQMod", po połączeniu system zapyta o hasło które standardowo jest ustawione na "1234" i jednorazowo w ustawienia eqmod trzeba podać port na którym działa bluetooth. Następuje połączenie i wszystko działa jak przez kabel eq-mod ale właśnie odchodzi stosowanie dodatkowego kabla. Zasięg spokojnie 10m. Czekam na Wasze opinie. Pozdrawiam Dominik
-
Witam, Ostatnią sobotę mogę zaliczyć do niezwykle udanych. Pomimo słabej pogody spędziliśmy z Adam_Jesion cały dzień w obserwatorium na pracach porządkowo/mechanicznych. Dawno nie siedziałem nad sprzętem więc tym bardziej było to przyjemne. Dodatkowo, jak nigdy wszystko szło zgodnie z planem i bez najmniejszych problemów – co jak na nasze hobby dość nietypowe . Efektem dnia było ponowne uruchomienie podstawowego zestawu oraz rozpoczęcie testów bohatera niniejszego wątku. Od kilku lat chodziło nam po głowie sprawdzenie, ile można wyciągnąć z jednego z najpopularniejszych montaży czyli EQ6. Temat rozpoczęliśmy chyba ze dwa lata temu kiedy odkupiłem od kolegi Hansa jego montaż. Następnie z Adamem całkowicie rozebraliśmy montaż i zaczęliśmy od tuningu wizualnego – wszystko poszło do piaskowania i malowania. Później niestety z różnych przyczyn temat zawiesiliśmy „na kołku” ale sukcesywnie dokupywałem kolejne elementy. Wczoraj udało nam się wszystko złożyć razem i zrobić pierwsze „suche” testy. Zakres prac w pierwszym etapie był dość typowy. Rozpoczęliśmy oczywiście od wymiany wszystkich łożysk, regulacji napędów i wymiany pasków (montaż kupiłem już na paskach). Przy składaniu wykorzystaliśmy nowe metalowe podkładki dystansowe z PierroAstro, wymieniliśmy prawie wszystkie śruby oraz założyliśmy akcesoria Geoptik – nowe siodełko i nowy dużo grubszy pręt przeciwwagi. Kolejnym etapem była instalacja na pierze i podpięcie komputera z wykorzystanie kabla AstroPierro. Tu pojawia się dość mało popularny element mianowicie do montażu podpięliśmy TDM – dla niewtajemniczonych TDM to system składający się z encodera montowanego na osi w miejscu lunetki biegunowej oraz sterownika. Od samego początku idea była taka, aby sprawdzić jak może pracować EQ6 jeśli dokonamy praktycznie wszystkich możliwych modyfikacji (przynajmniej wg mojej obecnej wiedzy). Nim przejdę do uzyskanych efektów napisze jeszcze co zostało do zrobienia. Drobne prace estetyczne takie jak: wymiana pozostałych starych śrub, wymiana śrub do ustawienia polarnej, drobne poprawki lakiernicze (w tym malowanie tylnej kopułki) oraz wymiana kapsli ślimaków na akcesoryjne od AstroPierro – oryginalne są chyba nie do kupienia a obecne są już mocno zmęczone. Jako test zamontowaliśmy na EQ6 teleskop APO 150mm. Dzięki wymianie PIC w TDM z najnowszą rozszerzoną wersją w sterowniku byliśmy wstanie sprawdzić i monitorować na bieżącą jak pracuje montaż. Wyniki jak dla mnie są zadawalające i stanowią niezły fundament do dalszego tuningu (+/- 1 a nawet mniej). Wczoraj udało się odpalić wszystko wyłącznie na fabrycznych ustawieniach – na pewno jeszcze nad tym posiedzimy i zobaczymy ile da się jeszcze wyciągnąć. Kolejnym ważnym etapem będzie oczywiście testowanie pod gwiazdami z guidingiem i bez niego. Do testów w boju użyjemy QHY10 oraz ASI 120 jako kamera na guiding. W mojej ocenie obecnie założony teleskop (refraktor 150mm) jest maksymalnym obciążeniem i każdy inny mniejszy teleskop będzie raczej poprawiał osiągnięte wyniki. Czekamy na pogodę w przyszły weekend i po kolejnych testach dam znać jak się sprawuje sprzęt pod gwiazdami. Pozdrawiam Jazz
- 19 replies
-
- 12
-
-
- tuning
- astrofotografia
- (and 2 more)
-
Witam, na tapecie Dumbell Nebula setupem @JustinSullivana, popełniony dnia 26.10.2019. Obiekt robiony w ramach testów refraktora Explore Scientific 127/952mm Carbon Tube. W trakcie próby zarejestrowania czegokolwiek, napotkaliśmy na problem niemożności zogniskowania obrazu w kamerze ASI178MM. Wysunięty wyciąg na maxa, po drodze 2 bodajże przedłużki - wyglądało to dosyć komicznie, bo sam wyciąg z kamerą i kołem filtrowym był niewiele krótszy niż tuba teleskopu. A i tak za krótki, trzeba było redukcje powysuwać na połowę dopuszczalnej długości w wyniku czego wszystko było bardzo niestabilne i o jakiejkolwiek równoległej osi optycznej w wyciągu to raczej mowy nie było. Ostrość ustawiana na szybko bez korekt, gdyż zaczął padać akumulator zasilający montaż a chcieliśmy cokolwiek zarejestrować. W każdym razie udało się - materiału niewiele ale warto pokazać, gdyż akurat tym teleskopem to zdjęć na forum jak na lekarstwo. Zestaw: ES 127/952mm Carbon Tube, Asi178MM Cooled na EQ6-R bez guidingu. Obraz: L 50x20s, RGB: 20x20s (filtry ZWO), obróbka DSS, Photoshop.
-
Witam Z góry przepraszam jeśli temat był już na forum. Po zakupieniu nowego montażu EQ6 PRO mam problem z przemieszczaniem pozycji z poziomu pilota. Kiedy próbuję ruszać osią RA w różne strony słychać że silniczki pracują, lecz montaż ani drgnie. Z kolei oś DEC porusza się tylko w jedną stronę. Testy przeprowadzane na 2 zasilaczach
-
Poproszę o pomoc Mam montaż EQ6 z podłączonym SynFi. Łączę się lapropem do AP SynFi Używając do tej pory programu SynScan nie miałem kłopotów ani pod Androidem ani pod Windowsem. Ponieważ chciałbym przejść na APT albo SGP zainstalowałem ASCOM, i do tego sterownik SynScanMobile. No i nie działa Najpierw instalowałem sterownik ver. 1.2.2 ze strony producenta SynFi - który nie wykrywał montażu. Następnie ver. 1.2.3 z SkyWatchera - ten już jakieś połączenie składa, ale wyrzuca błąd i oczywiście nie steruje montażem. W logu 1.2.3 jest taki tekst. Wersja 1.2.2 dawała taki komunikat
-
Dawno nic w galerii nie wrzucałem, ale czas to naprawić. Poniżej zdjęcie NGC6888, materiał zbierany w czasie 2 nocy, w czasie kiedy testowałem nową kamerę (ASI1600MM-Cool). Około 6 godzin ekspozycji składającej się z klatek 120 sek. Teleskop to TSAPO100Q na montażu SW EQ6. Raczej agresywna obróbka, choć szybka (30 minut zabawy), nastawiona na mocne wyciągnięcie tła otaczającego "meduzę". Lubicie takie hardcorowe wyciąganie halpha?
- 31 replies
-
- 32
-
-
- NGC6888
- ASI1600MMC
- (and 1 more)
-
Witam Sprzedam cały zestaw. Najlepiej odbiór osobisty ale skłonny jestem wysłać po omówieniu szczegółów. Ewentualnie wymiana na lepszy montaż z moją dopłatą 1. Neq6 syntrek ( sterowanie z pc bluetooth lub na kablu USB) 2. Zasilacz do montażu 5 amperowy 3. Skywatcher 150/750 komplet sklepowy 2 całe lub 1.25 z focuserem DC skywatcher ( bez 1:10) 4. Luneta 60/210mm 5. Kolimator laserowy Kolimator laserowy Baader Mark III 6. Korektor komy Mark III do DSLR bez śladów na optyce normalne ślady na zewnątrz. 7. Maska bahtinova jeśli ktoś by chciał. 8. Złączka do połączenia Canon z korektorem. NA ZDJĘCIACH ZNAJDUJE SIĘ KAMERKA ALTAIR 224 KTÓRA NIE JEST NA SPRZEDAŻ. Cena : 5500 zł
-
Poszukuję używanego EQ6 lub NEQ6 w dobrym stanie. Najchętniej wersja Syntrek ale może też być SynScan Warunek to niezajechane zębatki i ogólnie dobry stan - mile widziane logi z trackingiem. Cena do dogadania w granicach rynkowego rozsądku
-
Miało to być szybkie zdjęcie przed właściwym obiektem, ale Maxim zdecydował, że ma dość i więcej ze sprzętem łączyć się nie będzie. Łącznie do stacka udało się zebrać 36 klatek po 300 sekund każda, łącznie po godzinie na każdy z kanałów. Z ciekawszych rzeczy w żaden sposób nie byłem w stanie wyostrzyć tlenu, focuser znajdował optimum, ale jak widać na klatkach gwiazdki maja podwójne spajki. Może ktoś jest w stanie wyjaśnić mi to zjawisko? Jedyne co mi przychodzi do głowy to krzywo osadzony filtr w kole filtrowym. Miałem wcześniej takie problemy z innymi filtrami wówczas podejrzewałem drgania, ale problem pojawia się zwykle tylko na jednym filtrze. Melotte 15: Nowa wersja: Oraz każdy z kanałów osobno, czyli to co w HSO lubię najbardziej (tu dotykałem tylko krzywe na surowym stacku by nie zaburzyć wzajemnych proporcji pomiędzy kanałami): Ha: OIII: SII:
- 5 replies
-
- 23
-
-
- Melotte 15
- eq6
- (and 2 more)
-
Przed sylwestrowa NGC 891. Niestety tylko 9 klatek po 600 sekund kanału L, więcej nie miało sensu ze względu nasilające się bombardowanie
- 2 replies
-
- 15
-
-
- CT10
- Atik 414EX
- (and 2 more)
-
W ramach ćwiczeń obróbki i powrotu do starego materiału - IC410. EQ6, FLI3200ME, TSA-102S z reduktorem 0,8x. Ogniskowa około 630mm. Czasy: 35 x 10 minut Ha + 9x5 minut RGB.
-
Stary materiał (2013), ale z jakiś powodów nigdy wcześniej nie obrobiony przeze mnie. HaRGB, 30 klatek po 10 min + 8x5 min RGB. EQ6, refraktorek 65mm od TS, FLI3200ME. Jeszcze jedna wersja z bardziej nasyconym kolorem:
- 11 replies
-
- 16
-
-
W życiu nie przypuszczałem, że ponowna obróbka zdjęć z przeszłości da mi tyle frajdy Przeglądając stare klatki znalazłem aż 60 Fitsów, każdy po 5 minut Luminancji galaktyki M101. Pamiętam, że obróbka tego materiału do szału mnie doprowadzała - bo nie potrafiłem osiągnąć zadowalającego rezultatu Dlatego dopalałem, dopalałem, aż wyszła taka absurdalna (jak na tą kamerę) liczba. Dzisiaj myślę, że w zupełności wystarczyłoby 20-30 klatek. Ostatecznie 10 klatek po sprawdzeniu jakości wypadło, niemniej i tak 50 - to bardzo dużo. Czyli 50x5 min L + 10 min x RGB. FLI 3200ME, TSA-102S, EQ6: Wersja 1:1 - bez żadnego resize. Minimalne odszumianie. Po FWHM, jasności tła - widzę, że klatki zbierane przy bardzo średnik warunkach, jeśli chodzi o seeing i jakość nieba. Jak zwykle, największy problem miałem z nasyceniem kolorów i kolorem w ogóle. Składane według gwiazdki G2V, ale kolor galaktyki i tak przesunąłem w kierunku niebieskiego - po prostu bardziej mi się podoba. Ciągle kusi mnie by podciągnąć nasycenie wyżej. Ta wersja jest wg moich standardów stonowana. Lubię, jak jest kolorowo Z drugiej strony, jak przeglądam zdjęcia "mistrzów" - no to jest raczej wszystko stonowane... Dokopałem się do starego mojego postu, w którym pokazuje obrobione zdjęcie - 6 lat temu: http://astropolis.pl/topic/31812-m101/- dla mnie osobiście różnica jest ogromna i pokazuje jakim "leszczem" byłem. Nie dość, że 60 klatki tam były, to jeszcze resize musiałem robić, aby pokazać zdjęcie Co nie znaczy, że to zamieszczone jest "idealne" - co najmniej 2 rzeczy jeszcze bym poprawił, a lepsi ode mnie pewnie jeszcze więcej - ale biorę się za następny materiał. Doszedłem sam do, w sumie oczywistej, konkluzji że umiejętność obróbki jest równie ważna, jak sprzęt - pewnie 50:50. EDIT: wersja z podkręconym kolorem poniżej. Która lepsza?
-
W ramach powracania do starego materiału - galaktyka IC 342. L: 43 klatki, każda po 5 minut + 7x5min RGB. Kamera to FLI 3200ME. Teleskop TSA-102 + montaż EQ6. Materiał z 2010 roku. Do tego podaje crop samej galaktyki w wersji 1:1. Podoba mi się, jak ładnie widać strukturę ramion. Korciło, żeby jeszcze bardziej wyostrzyć, ale to już chyba max, co da się wyciągnąć, aby zachować naturalność. Dobre pół godziny spędziłem nad kolorystyką, nasyceniem kolorów. Wiem, że może powinno być bardziej stonowane, ale po prostu taka wersja bardzo mi się podoba. Co dawałem suwak w lewo, po 5 minutach wracałem znów w prawo Z góry dzięki za opinie.
-
Powitać. Dosyć długo korzystałem (na szczęście tylko do visuala) z kitowego EQ3-2, aż w końcu przyszedł czas na konfrontację z foto i przesiadłem się na szóstkę. Precyzja wykonania większa, wygoda użytkowania o niebo lepsza, ale jeżeli chodzi o szczegóły jak dokładność wykonania pierścieni godzinowych i lunetki biegunowej, to niestety wielkiej różnicy nie zobaczyłem... Pierwsze eksperymenty z alignmentem - bajka. Czerwone podświetlenie lunetki ustawione na 10% robi robotę... Potem, jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i niedokładności w ustawieniu na Polaris wychodziły już po kilkunastu minutach od alignmentu. Lunetkę mam z tych nowszych, jak w poście: http://astropolis.pl/topic/54450-sw-eq6-r/?p=632067 Pooglądałem, pokombinowałem i mam następującą propozycję dla podobnie sfrustrowanych wykonaniem tych montaży. 1. Zaplanuj sobie ze 2h zabawy ze sprzętem w biały dzień. 2. Ustaw na zewnątrz sam montaż, bez przeciwwagi, teleskopu i zbędnych gadżetów. 3. Podłącz pilota i zapewnij sobie zasilanie, ale na razie nic nie włączaj. 4. Wypoziomuj montaż na podłożu i ustaw śrubami tak, aby lunetka była poziomo a pręt przeciwwagi celował pionowo do góry. 5. Wypoziomowanie lunetki (w sensie całego montażu) sprawdź poziomicą, kładąc ją (poziomicę) po prostu na płaskiej powierzchni na wierzchu korpusu. I teraz najważniejsze (niestety nie robiłem zdjęć, ale i tak brakowało by mi do tego rąk): 6. Przygotuj sobie mały płaski śrubokręt. 7. Wykręć lunetkę z montażu. 8. Odkręć soczewkę pozwalającą na ustawienie ostrości. 9. Odkręć trzy śrubki kolimujące szybkę na wejściu do lunetki (tę z nadrukiem) i wyjmij ją zupełnie. 10. Wkręć lunetkę do oporu w montaż, nie będziesz jej już musiał później demontować. Krytyczna część operacji: 11. Włóż z powrotem szybkę na miejsce, ale (uwaga!) do góry nogami. Pręt przeciwwagi jest skierowany do góry, a więc montaż jest obrócony. W położeniu HOME lunetka będzie kiedyś ustawiona "zerem" na godzinę dwunastą, czyli teraz na górze ma się znaleźć godzina szósta. Wkręcając kilkakrotnie soczewkę dla ustawienia ostrości i korygując ustawienie szybki względem jakiegoś odległego obiektu udało mi się to zrobić nawet dosyć szybko. 12. Włącz zasilanie montażu. 13. Obracając montaż przy pomocy pilota, a nie ręcznie, skolimuj szybkę korzystając z trzech śrubek. Tu mogę jedynie życzyć cierpliwości, bo to najbardziej żmudna część całej procedury. Obrót przy poluzowanych sprzęgłach pokazuje luzy montażu, a za to jazda w jedną i drugą stronę na silniku jest bardzo dokładna. 14. Odwróć montaż, ustaw elewację i czekaj na noc. GOTOWE! :] Polar alignment to już teraz bajka: A. Ustawiamy montaż w pozycji HOME (tuba dokładnie nad montażem, celuje w Polaris, pierścienie na 0 - te pooznaczałem sobie także w biały dzień, więc regulacja w świetle czołówki jest błyskawiczna). B. Włączamy elektronikę, wpisujemy wszystkie dane posługując się na przykład jakąś smartfonową appką do SynScana. C. W lunetce biegunowej ustawiamy sobie Polaris na godzinę wskazaną przez pilot SynScan. Ustawienie jest łatwe jeżeli całą procedurą powyżej zagwarantowaliśmy sobie godzinę dwunastą na górze. Dokładność potwierdziłem już kilkakrotnie. Na ostatnim posiedzeniu na Kudłaczach Polaris po ponad 3h obserwacji pokazał mi się ponownie dokładnie tam, gdzie miał być. Jak to mówią administratorzy i programiści: U mnie działa! Pozdrawiam
-
Mam takie pytanie, czy da się wyeliminować, ten luz. Załączam filmik. Takie stukanie, jest ono przy odblokowanej osi, a także zablokowanej. Myślę, że filmik pokaże o co mi chodzi, montaż nie był obciążany, ponieważ nie mam jeszcze teleskopu, był na nim tylko canon z obiektywem. Nie wiem dokładnie od kiedy jest ten luz, ale przy ostatniej sesji był na pewno. Da się to jakoś naprawić? Bo jak nie to na pewno będzie przeszkadzać w astrofotografii. Może wystarczy coś przykręcić? W drugiej osi nie ma żadnych luzów. Wiem, że nagrałem filmik w pionie, ale przy nagrywaniu smartfonem zapomniałem o tym, ale widać na nim o ile się przesuwa.
-
Wszystko wskazuje na to że to ostatnie zdjęcie które udało mi się wykonać w tym oknie pogodowym. Narzekać nie mogę, od Bożego Narodzenia zrobiłem więcej zdjęć niż przez ostatnie pół roku Ha 22x900s + OIII 22x900s
- 10 replies
-
- 27
-
-
- IC 410
- Atik 414EX
- (and 2 more)
-
Sylwestrowa bańka, fotografowana od 18 do 23, łącznie 20 klatek Ha po 900s. W planach jeszcze OIII, mam nadzieję że jeszcze w trakcie tego urlopu. BiColor: Ha:
- 5 replies
-
- 21
-
-
- NGC 7635
- Atik 414EX
- (and 2 more)
-
Nie jestem zadowolony z tego zdjęcia, ale straciłem serce do tego obiektu i więcej klatek nie będę już palił. W internecie jest bardzo mało zdjęć tego obiektu, a właściewie to znalazłem tylko dwa wykonane przez astroamatorów. BiColor 5x1800s Ha i 5x1800s OIII. Obiekt wymaga ogromnych pokładów cierpliwości i nieba nie skąpanego światłem halogenowym z pobliskiego składu materiałów budowlanych ;/ Chyba nie oprę się pokusie gdy kolejny raz pojawi się wiatrówka na giełdzie.. Chyba czas poskładać własne polowe źródło napięcia 230V.
- 2 replies
-
- 24
-
-
- PK 164+31
- Atik 414EX
- (and 2 more)
-
Wymiana zębatek na paski w montażu skłoniła mnie do dalszych operacji. Do tej pory miałem poprzyklejane do montażu dwa huby USB czteroportowe - jeden bezpośrednio na tubie sterujący dwiema kamerkami, kołem i focuserem. I drugi na montażu który kontrolował montaż i hub na tubie. Wielkie przemyślenia wykazały że gdyby udało się zaimplementować sterowanie montażu bezprzewodowe będę mógł się pozbyć jednego z nich. Pomysł jest dość stary, już przynajmniej kilka firm oferuje rozwiązania EQDIR na bluetooth i można nawet samemu sklecić - http://eq-mod.sourceforge.net/reqindex.html . Ale jak to zwykle bywa ceny dla hobbystów są wyssane z palca, a wszystko czego potrzebujemy to moduł bluetooth zasilany 12V i dający na wyjściu sygnały w standardzie TTL 5V. Niewiele czasu zajęło znalezienie na allegro takiego czegoś - użytkownik PluszMis co jakiś czas wystawia takie moduły stworzone wprost do naszych potrzeb w cenie 60zł. Wystarczy podłączyć cztery kabelki do montażu wg schematu na dole strony http://eq-mod.sourceforge.net/reqindex.html i gotowe. Wersja robocza: wymaga obudowania, ale działa od strzału. Moduł oparty jest o popularny układ bluetooth HC-06 i domyślnie skonfigurowany do pracy przy szybkości 9600. Zasilany może być napięciem 7-25V i daje sygnał TTL 5V. W module jest jedna zielona dioda migająca po podłączeniu i świecąca ciągle po uzyskaniu połączenia. W ten sposób pozbyłem się jednego huba USB z konfiguracji. Do sprawdzenia pozostaje zachowanie podczas guidowania, ponieważ połączenie przez bluetooth charakteryzuje się większym opóźnieniem (około 50ms w porównaniu do ok 15ms przez kabel) ale jestem dobrej myśli PS - to co mnie ujęło i przekonało do tego konkretnego urządzenia to logo allegrowicza na płytce :)
-
Obiekt znany niewymagający przedstawiania Jak widać na zdjęciu mam jeszcze delikatny problem z prowadzeniem w osi ra (rms 0.4" dla dec wynosi 0.27"), ale to nic czego nie dałoby się wyeliminować. Parametry zdjęcia to 18x900s Ha + 18x900s OIII Nowa wersja:
- 11 replies
-
- 28
-
-
Sharpless 2-132 - piękna wodorowa mgławica emisyjna w Cefeuszu. Ha - 6x900, OIII - 6x900 oba kanały bin1
- 13 replies
-
- 5
-
-
- Sh2 132
- Atik 414EX
- (and 2 more)
