Search the Community

Witajcie. Czy ktoś może mi podpowiedzieć? Chciałabym zmodyfikować mój aparat Olympusa EM5 II pod kątem astro. Czy to w ogóle ma sens? Nie chodzi mi o gołe full spectrum, tylko przerobienie go tak, aby był jakiś filtr przed matrycą co by gwiazdki się nie rozdymały. Pytanie jaki filtr? I czy jest to fizycznie do zrobienia. Pozdrawiam Kasia

Na wstępie zaznaczę, że nie jest to zabawa dla ludzi normalnych, a ja na szczęście do takich nie należę Kwarantanna robi swoje Przedstawiam Wam proces i rezultat modyfikacji mojego Nikona D5100 do wersji mono. Cały zabieg w skrócie polegał na usunięciu z chipu sensora mikrosoczewek wraz z maską Bayera, która odpowiadała za "widzenie" kolorów przez aparat. Standardowo sensory kamery kolorowej pokryte są siatką filtrów zawierających 3 kolorowe filtry - czerwony, zielone i niebieski. Każdy z filtrów przepuszcza światło o adekwatnej dla swojego koloru długości fali, a resztę blokuje. Najpopularniejszy w fotografii cyfrowej wzór filtrów to tak zwana maska Bayera, gdzie na regularnej szachownicy kolorowych filtrów znajdziemy 25% barwy czerwonej, 25% barwy niebieskiej oraz 50% barwy zielonej. Filtrów jest tyle, ile pikseli na matrycy - nad każdym pikselem znajduje się filtr danego koloru. Taki układ sprawia, że na co drugi piksel pada światło zielone, a na co czwarty czerwone bądź niebieskie. Barwa pikseli obrazu określana jest metodą interpolacji barwnej na podstawie informacji o kolorze sąsiednich pikseli - to zadanie wykonuje procesor obrazowy w aparacie cyfrowym. W codziennej fotografii, maska Bayera świetnie spełnia swoje zadanie dając nam kolorowe fotografie, które odzwierciedlają otaczającą nas rzeczywistość jaką widzimy własnymi oczyma. Jednakże, jak to zwykle bywa, astrofotografia jest zgoła odmienną gałęzią fotografii, która wymaga innego podejścia do tematu Wodorowe mgławice jawią nam się na zdjęciach w kolorach czerwieni, a to znaczy, że kolorowa kamera (tzw. OSC) rejestrując kolor takiej mgławicy, wykorzystuje tylko 25% swojej natywnej rozdzielczości i możliwości. Wielu astrofotografów używa nie kamer kolorowych, a kamer mono - wykorzystują oni filtry kolorowe, które zmieniają w trakcie sesji, tak, aby naświetlić trzy składowe koloru całą powierzchnią matrycy, co pozwala uzyskać dużo lepsze wyniki niż zwykła kamera kolorowa. Z tego właśnie powodu, postanowiłem zaryzykować i spróbować usunąć maskę Bayera z sensora jednego z moich Nikonów D5100, tak, aby wykorzystać cały potencjał sensora IMX071, który tam siedzi Oczywiście pierwszym etapem była ekstrakcja sensora z puszki aparatu, którą to operację przeprowadzałem z powodzeniem już kilkukrotnie, usuwając oryginalny filtr IR/UV sprzed matrycy. Tym razem poszedłem krok dalej i oprócz filtru usunąłem również szkło ochronne, które pokrywa hermetycznie zamknięty chip. Szkło jest wklejone klejem epoksydowym i dzięki stopniowemu ogrzewaniu lutownicą hot-air do temperatury około 280 stopni udało się podnieść i usunąć szkło. Oczywiście otoczenie chipu obkleiłem taśmą kaptonową, żeby chronić termicznie wrażliwe elementy: Następnie, zważając jak tylko to możliwe na złote mikrodruciki łączące sensor z obudową rozpocząłem proces szlifowania matrycy pałeczką kosmetyczną, którą zanurzałem co jakiś czas w paście polerskiej Metal Polish firmy Autosol: Po około godzinnej pracy i wyczyszczeniu całości izopropanolem maska Bayera zniknęła, ukazując lśniącą powierzchnię chipu: Mając na względzie jedno nieudane podejście, postanowiłem nie zdrapywać maski w całości, zostawiając nienaruszone krawędzie - przy ditheringu i tak część kadru odpada, ale lepiej mieć działający sensor niż kolejny martwy Póki co, przez ubiegłonocne chmury pozwoliły na tylko 12 klatek po 5min, ale ja już widzę, że wynik jest obiecujący - szum w obszarze mono jest duużo mniejszy Materiał zbierany przy użyciu filtra L-enhance (duo-band): Komentarze i opinie na temat mojego szalonego pomysłu - mile widziane Pozdrawiam! Michał

Hej, Jakby ktoś potrzebował SERWISU ASTRO to bardzo polecam użytkownika @Tom-cio (http://www.serwisastro.pl/). Zrobiłem u niego wiele rzeczy, w tym opaskowanie HEQ5 pro. Zawsze profesjonalnie, z konsultacją. Ostatnio zamówiłem złączkę, którą sam zaprojektowałem. Wykonanie bardzo dobre! Idealnie się wkręca, matowe wykończenie. Teraz mogę idealnie osadzić korektor komy na sztywno w wyciągu i podpiąć DSLR z wyliczonym backfocusem. Robi wieleeee rzeczy pod astro! Ponieważ nasze hobby często wymaga rzeczy DIY dobrze, że jest się gdzie zgłosić Wrzucam zdjęcie nowej złączki. W środek wkręca się MPCC III Baadera, od strony pierścienia konturującego wkręca się złączkę w wyciąg. Dzięki pierścieniowi mogę idealnie dobrać kąt pod jakim wkręci się aparat. No i teraz mam backfocus 55mm od korektora (M42) do matrycy (nikon d5300), a wszystko siedzi sztywniutko Jeżeli ktoś szuka rozwiązań, które nie są ogólnodostępne to Tomasz Wam to ogarnie

jak w temacie, kupię Canon 1100d modyfikowanego. W grę wchodzi nowszy aparat, ale w budżecie ok 1500 zł (ale wysłucham też innych propozycji )

Cześć! Jakiś czas temu stałem się posiadaczem lunety ZRT-457 która była ukochanym sprzętem obserwacyjnym mojego zmarłego Taty. W związku z tym, że luneta ma dla mnie bardzo dużą wartość sentymentalno-emocjonalną postanowiłem dać jej drugie życie (no może raczej mały oddech ;-) ) Chciałem zrobić tylko tyle, żeby dało się używać z nią zwykłych okularów 1,25" bo to co było w oryginale czyli okular o zmiennym powiększeniu był kiepaśny. Zaprojektowałem taki mały dzyngs w 3D z gwintami który nakręciłem na gwint lunety a na niego mogłem już przykręcić tanią, chińską kątówkę Testowałem ją z najprostszymi, kitowcami 10mm i 20mm oraz z SW UWA 7mm. Obrazy - rewelacja! Oryginalny focuser łapie ostrość więc nie ma potrzeby wyrzucać go :-) Do tego wydrukowałem z PET-G mocowanie z dovetailem i gwintem 1/4" i lunetkę mogę teraz zakładać na każdy statyw lub montaż :-) Na koniec przeprowadziłem test z kamerą T7c (klon ASI120) na Księżycu i moim zdaniem wyszedł znakomicie. Fota stackowana z dwóch paneli (ze względu na pole widzenia): Podłączam STLa do wydruku gdyby ktoś chciał sobie też coś takiego machnąć. Pozdrowienia, Tomek Gwint_ZRT.stl

Postanowiłem wypróbować ten niezwykły mechanizm zegarkowy, jakim jest Omegon mini track Lx2 opatentowany przez Christiana Fattinnanzi z Włoch a Omegon przejął dystrybucję i jak narazie to nie jest źle... metoda dryfu na polarną nie jest tak tragiczna Andromeda oraz Kasjopeja z Canona 1200d mod, Obiektyw to stary dobry Sonnar Carl Zeiss Jena 135mm f/3,5 Klatki 25x60 dla Andromedy....trochę mało ale na mrozie juz cięzko mi było wytrzymać

Zobacz ogłoszenie 1200D MOD - nowa cena (już raczej nieprzyzwoita...) NOWA CENA - bo zbieram pieniążki na montaż... Canon 1200D zmodyfikowany filtrem Baadera - czyli astroprzyjazny.. bardzo ładny stan - w zestawie ładowarka, akumulator, pasek, wężyk. karta 8GB na start i co bardzo ważne - adapter z zasilaczem... Zrobiony zgodnie z regułami sztuki - po zrobieniu WB na kartkę papieru i wybraniu opcji w menu - nic nie stoi na przeszkodzie żeby robić normalne zdjęcia i filmy w full HD... CLS - którego widać - będzie osobno... Oferent delaa Date 17.07.2017 Cena 600,00 zł Kategoria Kamery CCD/CMOS

Cześć. Kolejna wspólna praca. Galaktyka M63 - Słonecznik (Messier 63, M63, NGC 5055) EOS 100D mod, IDAS Newton 200/800 F4 43x 300s ISO 1600 Akwizycja materiału: Auron84 FilipOgorzelski Kalibracja, złożenie i obróbka materiału moja. Statystyki z astrometry: Center (RA, Dec): (198.875, 42.113) Center (RA, hms): 13h 15m 30.087s Center (Dec, dms): +42° 06' 47.899" Size: 1.49 x 1.01 deg Radius: 0.899 deg Pixel scale: 3.36 arcsec/pixel Orientation: Up is 115 degrees E of N

Jakiś czas temu kupiłem na giełdzie ALT-AZ5. Mimo ­­przestróg innych użytkowników :-). No i długo nie byłem w stanie go opanować. Jeden z kolegów doradził zastosowanie podkładek teflonowych, przesmarowania itp. No niby coś to pomogło ale dalej było słabo. Zestaw miał lepsze lub gorsze momenty w zależności od chwilowego złożenia, skręcenia czy też pogody :-). W końcu inny kolega z forum - Maciej (Maciek7373), pochawlił się, co zrobił ze swoim montażem i wspomniał, że może ewentualnie pomóc innym ‘poszkodowanym’ przez ten mont ;-) . Skontaktowałem się z Maciejem, wysłałem Mu swój montaż. No i zrobił z niego coś z czego jestem bardzo zadowolony. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich modyfikacji, których Maciej dokonał. Były to między innymi: dodanie łożysk w poziomie i w pionie (przy okazji wyszło, że mamy nieco inne wersje montażu), dorobienie rurki a w zasadzie dwóch rurek różnej wysokości (do wymiany) wraz z elementami mocującymi, elementu zamykającego dziurę w montażu powstałą po zamocowaniu łożyska. Narobił się kolega przy tym montażu niemiłosiernie. Z grubszych rzeczy pamiętam, że poprawił mechanizm mikroruchów bo to co zastał groziło zepsuciem. Bez pomocy prawdziwego fachowca jakim niewątpliwie jest Maciej miałbym nadal słaby montaż ALT-AZ5, którego wady ujawniały się w różny sposób w zależności od jego aktualnego nastroju ;-). Nie nadawał się ani na refraktor, bo lubił się trzęść przy każdym dotknięciu, ani na lornetkę z powodu jak wyżej i do tego był za niski. Oczywiście drgania można było niwelować ręcznie ale komfort był słaby. Po modyfikacji wieszałem na nim ciężki refraktor, achromat SW 150/750. Aktualnie przepraszam się z lornetkami, bo kiedyś uznałem, że moje oczy jednak nie nadają się do komfortowego korzystania z lornetek. Wieszam dwie lornetki 10x50 i 16x70 na prostym adapterze, który zrobiłem z kątownika alu zamontowanym na tym montażu. Tylko montaż wieszam na innych, wyższych nogach od HDAZ. Po prostu lubię obserwować na stojąco. Jak napisałem wcześniej jestem bardzo zadowolony z dokonanych modyfikacji. Wniosek - jeśli ktoś posiada montaż ALT-AZ5 i nie jest z niego zadowolony, to można go podrasować tworząc coś co działa (!). Chociaż do tego trzeba serca, sprzętu i umiejętności - ja nie miałam zwłaszcza tych dwóch ostatnich :-). Dobrze że znalazłem kogoś kto miał wszystko co potrzebne.

Mgławica irys. Canon 450D mod. Obiektyw 200mm F5.6 Iso 1600 i 800 32x180sekund Jednak to 1600 iso to za dużo, i warunki były słabe, co jakiś czas chmury, ale jestem zadowolony z efektu. Może obiekt nie na mój obiektyw, ale chciałem spróbować jak to wygląda w szerokim kadrze i czy coś się złapie. Pierwsze podejście do obróbki, może jeszcze dodam 2 wersję.

Postanowiłem zamieścić moje zmagania z przeróbką refraktora TAŁ 100 obiektyw 100mm ogniskowa 1000mm f10. Mam zamiar przerobić go na teleskop słoneczny Halpha z etalonem PST Coronado, i filtrem ERF pewnie baadera. Rozkręciłem teleskop i ku mojemu zdziwieniu wszędzie w środku był smar, baffle w smarze całe ubabrane, środek cały w smarze błyszczącym fuj, baffle zardzewiałe metalowe, wymyłem cały środek, pomierzyłem baffle i zabrałem się za zrobienie nowych, z sklejki welur/karton/welur. jest fajny przyrząd Olfy do wycinania okręgów - polecam. Wyczerniłem cały tubus welurem samoprzylepnym. Teleskop po zdjęciu ERF i etalonu, będzie służył do normalnych nocnych obserwacji, głównie planety, i jasne DSy Tuba jest teraz w trakcie malowania, zabezpieczenie gwintów - plastelina techniczna jest też jedno zdjęcie z próbnie wyciętym welurem nożyczkami, nie wychodzi to dobrze.

Dla zachowania równowagi na forum (trochę chcę zaniżyć poziom ) zaprezentuję moją noworoczną Kalifornię. Od początku sesja "nie szła" - snuł się cirrus, LP przeszkadzało strasznie, mróz mówił mi "idź posiedzieć w domu" i kamerka od guide miała jakieś problemy. Nie kadrowałem również jakoś specjalnie, bo nie sądziłem że coś uda się sensownego zebrać. W końcu po uruchomieniu sesji poszedłem do domu i "niech się dzieje..." Okazało się że udało się złapać 26 (z 30) dobrych klatek po 300s. Tuba to SW150/750, którą we wrześniu zaopatrzyłem we wręgi/baffle ale nie było czasu na testy. Detektor to modyfikowany 450d z chłodzeniem (nie włączanym, bo było chyba -17C). Zdjęcia z filtrem UHC-s na ISO1600. Resize całej klatki. Prawa strona widać że "ciągnie" koma - jak bym nie ustawiał kolimacji zawsze mam podobnie - nie wiem co na to poradzić. Dodatkowo jako bonus klatka z samolotem który trafił w kadr Dla chętnych link do stacka - materiał ma chyba potencjał, którego ja nie potrafię wykorzystać, jeśli macie chęć to wstawcie Wasze wersje.

Cześć. Post dotyczy fotografowania Oriona w Ha (Baader 7nm) korzystając z TSAPO65Q + Canon 450D mod, a konkretniej problemów z tym związanych. W internetach widać baaaardzo dużo zdjęć robionych modyfikowanymi lustrzankami w paśmie Ha, na których jesteśmy w stanie wydobyć dużo szczegółów. Zdjęcia te są przede wszystkim jasne. Wczoraj, w przerwie między chmurami wystawiłem sprzęt i zrobiłem 6 x 900s zdjęć m42. Pierwsze wrażenie- dlaczego takie ciemne, dlaczego nie widać więcej pyłów. Zdjęcia poskładałem bez kalibracji, z nadzieją, że cokolwiek wyciągnę więcej, ale nic z tego. Poniżej omawiane zdjęcie: Czy wiecie dlaczego zdjęcie wychodzi takie ciemne? Przy czasach rzędu 900 sekund powinno widać o wiele więcej, a przynajmniej zawsze tak wychodziło. Wiem, że CCD to nie jest, no ale jednak...

Kolejna produkcja z chłodzonego Canona: Tryplet Lwa. Niestety ostatnia klatka zeszła 4 lutego 2014 roku, więc nieco za wcześnie aby załapać się na konkurs HEQ5, Canon EOS 40D hyper mod + TS 150/600, guiding: QHY5v + 8x50, ISO 640, 4h30m materiału (sub 10 min), bias (bez darków i flatów)

Tym razem bez kreatywnych tytułów ani opisu - po prostu zdjęcie. Mocno przycięte (zostało niecałe 60%), gdyż na tej sesji zabrakło Jednej Bardzo Ważnej Złączki - a złączka zastępcza nie zapewniła poprawnej korekcji pola. Więc, parafrazując Stefana Friedmanna, tyle się zmieściło, bo więcej miało masakrycznie rozciągnięte gwiazdki Na ten obiekt 4,5h materiału to niemal za mało, żeby nie odnieść porażki przy obróbce. Albo wyszedłem z wprawy HEQ5, Newton TS 6" f/4 + Canon EOS 40D mod, guiding: QHY5v + szukacz 8x50, ISO 640, 4h30m materiału (sub 10 min, darki, biasy).

Fascynują mnie miejsca nieba, na których widać obiekty stosunkowo bliskie i dalekie (NGC 891 odległa o około 27 mln lat świetlnych, Abell 347 odległa o około 200 mln lat świetlnych), oraz takie, gdzie obok większego obiektu (NGC 891) znajdują się mikrokłaczki w rodzaju NGC 898. Poza tym galaktyki ustawione do nas kantem to coś, co bardzo cieszy moje oko, mimo że mój setup nie do końca nadaje się do tych niewielkich obiektów. Niestety jeszcze nie opanowałem kształtu gwiazdek na brzegach kadru. Ale pracuję nad tym HEQ5, Canon EOS 40D mod + TS 150/600, guiding: QHY5v + 8x50, ISO 640, 3h04m materiału (sub 8 min). zbliżenie na NGC 891 to crop 1:1

... bo jestem Mgławicą Płonąca Gwiazda (IC 405). Okazało się, że odcięcie dopływu prądu na ponad godzinę podczas ostatniego pobytu na Bonsai RODOS (możecie sobie wyobrazić efekty dźwiękowe po tym jak umarły podłączone do prądu montaże) można było przekuć na korzyść. Korzyść polegała na tym, że zamiast palić dwa obiekty jednej nocy, skupiłem się na jednym. Wynikiem tego jest rekordowa jak na mnie ilość materiału (5h40m, sub 10 min). Co do samego obiektu, ciekawostką jest, że "Około 2,5 miliona lat temu w pobliżu gromady Trapez doszło do zbliżenia dwóch gwiazd o dużej masie. Doprowadziło to do wyrzucenia z gromady dwóch gwiazd uciekających z dużą prędkością. Jedna z tych gwiazd, AE Aurigae, w dalszym ciągu poruszająca się z prędkością 200 km/s napotkała i rozświetliła obłok gazu znany dziś jako Mgławica Płonąca Gwiazda". Parametry zdjęcia: HEQ5, Newton TS 6" (150/600) + Canon EOS 40D mod, guiding: QHY5v + szukacz 8x50, ISO 640, 5h40m materiału (sub 10 min, darki, biasy).

Hej, w końcu trafiłem jedną bezchmurną nockę, podczas której udało się wyrwać na mały test. Nie było opcji na rozstawienie montażu, więc pozostał tylko statyw fotograficzny. Oto zdjęcie z zmodyfikowanego Canona EOS 40D (usunięty oryginalny filtr, wstawiony "Baader Planetarium") + EF 24-70 f/2.8L @ 43mm f/2.8, ISO 1600, light 24x10 sek, dark, bias, obróbka w PSP. Miejsce: 20 km od Zatomia. Pozytywny szok: na 10 sek ekspozycjach po stacku i lekkim szlifie w PSP pokazała się pętla Barnarda

Witajcie, kiedyś w sieci widziałem świetny obrazkowy (z komentarzami) tutorial modyfikacji EOSa 40D (wymiana filtra). Strona była w ciemnym kolorze, jedno zdjęcie większe na środku a obok mozaika miniaturek 12 kolejnych zdjęć. Za Chiny nie mogę tego znaleźć, czy ktoś może ma aktualnego linka? Znalazłem też takie tutki: - http://www.lifepixel.com/tutorials/infrared-diy-tutorials/canon-40d-ir - http://ir-photo.net/ir_40dmod.html ale bardzo zależy mi na dokopaniu się do tego o którym piszę.