Search the Community

Sprzedam kamerę Atik GP Mono wraz z noskiem 1.25" i kablem USB. Kamera kupiona jakiś czas temu w Delcie: https://deltaoptical.pl/kamera-gp-mono-span-style-color-red-produkt-powystawowy-span Cena łącznie z wysyłką do paczkomatu 550 zł. Nie wysyłam za pobraniem.

Jak w temacie.

Materiału byłoby trochę więcej, ale mała dioda na obudowie Nikona napsuła mi krwi przez ponad dwie noce, powodując stały gradient na klatkach Ale co to byłoby za hobby bez problemów Pogranicze Ameryki i Pelikana, w nieco innym kadrze Czas, montaż: 7h w klatkach po 300s, ISO800, HEQ5 Optyka: Orion EON 80mm f/6.25 ED 500mm + TSFLAT2 Detektor: Nikon D5100 mono mod (https://astropolis.pl/topic/71412-nikon-d5100-monochrome-mod/ Filtr: Clip-in DIY Baader CCD h-alpha 7nm (https://astropolis.pl/topic/64127-clip-filter-nikon-d5100d7000/) Składanie i obróbka: AstroPixelProcessor, Photoshop CC Komentarze jak zwykle mile widziane

Na wstępie zaznaczę, że nie jest to zabawa dla ludzi normalnych, a ja na szczęście do takich nie należę Kwarantanna robi swoje Przedstawiam Wam proces i rezultat modyfikacji mojego Nikona D5100 do wersji mono. Cały zabieg w skrócie polegał na usunięciu z chipu sensora mikrosoczewek wraz z maską Bayera, która odpowiadała za "widzenie" kolorów przez aparat. Standardowo sensory kamery kolorowej pokryte są siatką filtrów zawierających 3 kolorowe filtry - czerwony, zielone i niebieski. Każdy z filtrów przepuszcza światło o adekwatnej dla swojego koloru długości fali, a resztę blokuje. Najpopularniejszy w fotografii cyfrowej wzór filtrów to tak zwana maska Bayera, gdzie na regularnej szachownicy kolorowych filtrów znajdziemy 25% barwy czerwonej, 25% barwy niebieskiej oraz 50% barwy zielonej. Filtrów jest tyle, ile pikseli na matrycy - nad każdym pikselem znajduje się filtr danego koloru. Taki układ sprawia, że na co drugi piksel pada światło zielone, a na co czwarty czerwone bądź niebieskie. Barwa pikseli obrazu określana jest metodą interpolacji barwnej na podstawie informacji o kolorze sąsiednich pikseli - to zadanie wykonuje procesor obrazowy w aparacie cyfrowym. W codziennej fotografii, maska Bayera świetnie spełnia swoje zadanie dając nam kolorowe fotografie, które odzwierciedlają otaczającą nas rzeczywistość jaką widzimy własnymi oczyma. Jednakże, jak to zwykle bywa, astrofotografia jest zgoła odmienną gałęzią fotografii, która wymaga innego podejścia do tematu Wodorowe mgławice jawią nam się na zdjęciach w kolorach czerwieni, a to znaczy, że kolorowa kamera (tzw. OSC) rejestrując kolor takiej mgławicy, wykorzystuje tylko 25% swojej natywnej rozdzielczości i możliwości. Wielu astrofotografów używa nie kamer kolorowych, a kamer mono - wykorzystują oni filtry kolorowe, które zmieniają w trakcie sesji, tak, aby naświetlić trzy składowe koloru całą powierzchnią matrycy, co pozwala uzyskać dużo lepsze wyniki niż zwykła kamera kolorowa. Z tego właśnie powodu, postanowiłem zaryzykować i spróbować usunąć maskę Bayera z sensora jednego z moich Nikonów D5100, tak, aby wykorzystać cały potencjał sensora IMX071, który tam siedzi Oczywiście pierwszym etapem była ekstrakcja sensora z puszki aparatu, którą to operację przeprowadzałem z powodzeniem już kilkukrotnie, usuwając oryginalny filtr IR/UV sprzed matrycy. Tym razem poszedłem krok dalej i oprócz filtru usunąłem również szkło ochronne, które pokrywa hermetycznie zamknięty chip. Szkło jest wklejone klejem epoksydowym i dzięki stopniowemu ogrzewaniu lutownicą hot-air do temperatury około 280 stopni udało się podnieść i usunąć szkło. Oczywiście otoczenie chipu obkleiłem taśmą kaptonową, żeby chronić termicznie wrażliwe elementy: Następnie, zważając jak tylko to możliwe na złote mikrodruciki łączące sensor z obudową rozpocząłem proces szlifowania matrycy pałeczką kosmetyczną, którą zanurzałem co jakiś czas w paście polerskiej Metal Polish firmy Autosol: Po około godzinnej pracy i wyczyszczeniu całości izopropanolem maska Bayera zniknęła, ukazując lśniącą powierzchnię chipu: Mając na względzie jedno nieudane podejście, postanowiłem nie zdrapywać maski w całości, zostawiając nienaruszone krawędzie - przy ditheringu i tak część kadru odpada, ale lepiej mieć działający sensor niż kolejny martwy Póki co, przez ubiegłonocne chmury pozwoliły na tylko 12 klatek po 5min, ale ja już widzę, że wynik jest obiecujący - szum w obszarze mono jest duużo mniejszy Materiał zbierany przy użyciu filtra L-enhance (duo-band): Komentarze i opinie na temat mojego szalonego pomysłu - mile widziane Pozdrawiam! Michał

Pogoda popsuła mi trochę szyki, więc prezentuję co udało mi się zebrać przez 2 ostatnie noce moim mono Nikonem przy użyciu filtru h-alfa Obszar IC5068 w Łabędziu, troszkę mniej fotografowany obiekt ze względu na swoje sławne rodzeństwo czyli Mgławice Ameryka Północna i Pelikan Czas, montaż: 4,5h w klatkach po 300s, ISO800, HEQ5 Optyka: Orion EON 80mm f/6.25 ED 500mm + TSFLAT2 Detektor: Nikon D5100 mono mod (https://astropolis.pl/topic/71412-nikon-d5100-monochrome-mod/) Filtr: Clip-in DIY Baader CCD h-alpha 7nm (https://astropolis.pl/topic/64127-clip-filter-nikon-d5100d7000/) Co myślicie, jak sobie Nikon radzi w h-alfa?

HEQ-5 belt mod, ED80 + FF/FR 0.85x + Optolong L-enhance 2" Nikon D5100 mono mod, ISO800, 40 x 300 s Składanie i obróbka: Astro Pixel Processor 1.077, PS CC Jak wiecie z tego wątku: https://astropolis.pl/topic/71412-nikon-d5100-monochrome-mod/ , udało mi się wykonać mono mod mojego Nikona D5100. Jako obiekt testowy wpadła Mgławica Welon, a raczej jej część, czyli Miotła Wiedźmy (NGC6960) i Trójkąt Pickeringa. Z racji, że nigdy nie robiłem zdjeć w mono, Wasza wiedza będzie dla mnie bezcenna, a pytań pewnie pojawi się mnóstwo Rozumiem, że ten materiał mogę potraktować jako luminancję do zdjęcia RGB, tak? W moim pomyśle planuję zebrać na przykład 8h luminancji mono modem, a następnie założyć drugiego D5100 i zebrać RGB aparatem OSC. Czy tak będzie dobrze? Co myślicie? Czy ten materiał jest wystarczająco dobry jako luminancja czy powinienem zebrać go więcej?

Ostatnio zapadła cisza w temacie nowych sensorów i kamer astro na nich opartych. Ale okazało się, że już za rogiem czai się coś, na co wielu astro-fotografów czekało. Pierwszą jaskółką jest QHY600, której sercem jest matryca Sony IMX455 lub IMX551, o następujących kluczowych cechach: - rozmiar FF 36x24mm - pixel 3.76 um - 60 Mpix - BSI - 16 bit ADC - Mono / kolor - bin 2x2 - 7.5 um, 18 bit Więcej o kamerze na stronie producenta: - https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=94&id=55&cut=1 Co ciekawe oba sensory (IMX455 oraz IMX551) nie zostały jeszcze oficjalnie zaprezentowane. O planach wydawniczych Sony można poczytać tutaj: - https://www.sonyalpharumors.com/the-full-new-generation-sony-8k-sensor-and-codec-specs/

Zobacz ogłoszenie ASI1600 MM-Cool Kupię kamerę ASI1600 mono w wersji chłodzonej. Może być Pro, ale niekoniecznie. Oferent MateuszW Date 12.02.2018 Cena Kategoria Kamery CCD/CMOS

Zobacz ogłoszenie Kamera TSG120M Mono z Aptina CMOS Witam Pod młotek leci kamera kamera 120tsg mono kupiona ze sklepu astropolis. W zestawie wszystko co dostałem nie licząc płytki ze sterownikami bo jej niestety nie otrzymałem ale spokojnie sterowniki można ściągnąć. Jest to klon ToupTek GPCMOS1200KMB Mono Guider - takie też sterowniki i oprogramowanie pasuje. Ma ślady użytkowania, które pokazałem na zdjęciu oraz parę paprochów na matrycy. Możliwy odbiór osobisty i testy, jeśli nie - wysyłka kurierem w cenie. Oferent suchysuchysuchy Date 26.11.2017 Cena 720,00 zł Kategoria Kamery CCD/CMOS

Zobacz ogłoszenie Point Grey Blackfly IMX249 Mono (Gige) Do sprzedania kamerka Point Grey Blackfly IMX249 Mono (Gige). Stan idealny z oryginalnym zasilaczem z 12-pinowym złączem Hirose, długim (5 metrów) wysokiej jakości kablem ethernet, który posiada końcówkę mocowaną na 2 śrubki, dzięki czemu nie ma obaw o przypadkowe odłączenie kamerki wraz z adapterem C-mount. Powód sprzedaży obecnie rezygnuje z astro planetarnego. Kupiona niedawno od Adama Tomaszewskiego Oferent Alien Date 01.11.2017 Cena 800,00 zł Kategoria Kamery CCD/CMOS

Cześć. Chcę się z wami podzielić pierwszymi wrażeniami po zakupie kamery ASI1600 mono c. Na wstępie dziękuję "Jesionowi" za cierpliwość. Dużo było pytań i niepewności z mojej strony. Nie drukuję pieniędzy więc wydatek to dla mnie spory. Brałem wiele za i przeciw. Zakup był podyktowany głównie "szybkością" kamery. W Polsce pogoda jest jaka jest i dla mnie zgrać astrohobby z pracą i zarazem pogodą jest trudne. Co do samej kamery. Emocje średnie - chyba się starzeję - mam już OSC QHY8L więc cóż, kamera jak kamera. Trochę metalu, szkiełko i oko + kable + złączki. Najważniejsze jest to że dostałem kamerę w niemalże 1 tydzień - + dla ZWO Druga istotna rzecz - dostałem nową wersję kamery - + dla ZWO. Na stronie jest stare zdjęcie. Może jeszcze nie zaktualizowali. Rozwiązanie jest podobne jak w QHY. Do bocznej ścianki na wysokości chipa wkręca się śrubkę wcześniej wypełnioną tabletkami. Płyta CD ze sterownikami + ASCOM 6.2 + oprogramowanie planetarne. W zasilacz trzeba się zaopatrzyć we własnym zakresie. Co mogę więcej powiedzieć. Kamera działa. Fantastycznie szybko się schładza w Maximie. W APT trochę wolniej ale nie znam tego softu. Zdaje się że można tam ustawić skoki co ile sekund kamera ma obniżyć temperaturę do żądanej. Jest mała i dość lekka no i w kolorze Ferrari - mówię że starość . Testy. Podpiąłem wczoraj pod obiektyw foto 300mm. Jak zobaczyłem obraz myślałem ze zawału dostanę. Nic nie widać - ledwie kilka jasnych gwiazd. WTF??? Kląłem jak diabli że mi bubel sprzedali. Jesion świadkiem. Wnioski - albo kamera walnięta albo zaparowana optyka. Test 2 - dzisiaj w oknie pogodowym. Zapiąłem to czerowne g..o pod TS APO65. Pojawił się obraz i byłem już spokojny że kamera jest ok. Ostrość na oko + ratowałem się maską Bahtinova. Ale seeing jest jaki jest + w Wawie straszny smog się utrzymuje przez te chmury które od miesiąca zalegają. FWHM poniżej krytyki. Pierwsze 3 klatki po 300s - Unity Gain - wszystko zadziałało. Puściłem sesję po 120s - Unity Gain. Naszły chmury i zdążyłem złapać 19 klatek. Oto zdjęcie 19x120s U.G. CCD Stack + DDP bez klatek kalibracyjnych bo ich jeszcze nie mam

Mam problem z DSS, ponieważ jak stackuje pliki z kamerki mono , to plik wyjściowy jest i tak w RGB, a w dodatku próba obróbki w DSS wypada lepiej niż obróbka(lepszy detal) w photoshop lub innym programie graficznym. Mam ustawienia Taysona z DSS. Kamerka zapisuje pliki fits. Jak wrzucę plik w lighty, no to DSS odczytuje to jako grayscale, więc nie wiem co jest źle. Kamera ASI1600

Od pewnego czasu zabieram się za debayeryzację Canona 350D i w końcu wykonałem pierwszy krok. Po kupieniu matrycy na Alle i sprawdzeniu, że działa, wyciągnąłem filtr sprzed samej matrycy i zalałem druciki klejem epoksydowym. Niestety w sklepie był tylko szybkosieciujący, więc musiałem się spieszyć, ale udało się to zrobić na dwa razy. Teraz tylko czekać, aż klej dobrze zwiąże i przygotować się mentalnie do skrobania. Na razie jeszcze się zastanawiam, czy robić to drewienkiem od ołówka, wyżarzoną miedzią, czy dremelem z tarczą polerską filcową i izopropanolem. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia w tej dziedzinie, to niech śmiało opisuje je tutaj, może uda się zebrać trochę porad dla kolejnych odważnych.