Search the Community

Jak mawiają - potrzeba matką wynalazków. Tak też było i teraz. A jak połączy się potrzebę z chęcią zaoszczędzenia trochę grosza, to człowiek zaczyna się rozglądać i korzystać z rzeczy wokół siebie. Potrzeba - clip filter do Nikona. Mam clip filter Optolong L-pro i spisuje się nieźle. Ale chciałbym korzystać również z innych filtrów, może UHC, może H-alpha. No i pojawia się problem. Nie dość, że filtry są bardzo słabo dostępne, to jeszcze są drogie. No i zaczęło się myślenie. Pomysł, drukarka 3D i parę filtrów w oprawie 1.25". Może się uda. No i się udało Najpierw pomiary aktualnego filterka od Optolonga, a następnie projekt w Inventorze. No i drukujemy Troszkę przydługim wstępem chciałbym Wam przedstawić pierwszą wersję Nikonowskiego clip filterka do Nikona. Pasuje on zarówno do Nikona D5100 jak i do Nikona D7000. Wydrukowany z czarnego PLA, dysza ekstrudera 0.4mm, a wysokość pojedynczej warstwy to 0.1mm. W tej chwili siedzi w nim aliexpressowy filtr UHC, oznaczony jako Angeleyes UHC filter, ale można też zamontować inne 1.25". Trzeba tylko po wyjęciu z oprawy sprawdzić dokładną średnicę, bo to już loteria Poniżej zdjęcia z filtrem zamontowanym w Nikonie D5100: Teraz pora na testy Sensor APS-C Nikona ma wymiary 23.6 x 15.6 mm z przekątną 28.29 mm, a zamontowany filtr ma przekątną 27mm. Spodziewam się delikatnej winiety na rogach zdjęcia spowodowanego okrągłym filtrem, ale szerokość i wysokość pokrywa aż nadto Co myślicie? Komentarze i uwagi mile widziane Pozdrawiam, Michał

Nie był to łatwy projekt i wciąż nie jestem pewien czy warto było te wypociny publikować a przede wszystkim palić. Zebrane przez cały czerwiec prawie 40h materiału z dwóch tubek side-by-side najpierw leżakowało kilka miesięcy a następnie prawie przez 3 doby mielone było przez Astro Pixel Processor. Potem kolejne kilka godzin z wyciąganiem, kalibrowaniem i cudowaniem jak przyrządzić ten materiał, żeby było zjadliwie. Czy da się przełknąć? Sami oceńcie, ja na ten moment już nie mam siły Optyka: Orion EON 80mm f/6.25 ED 500mm + FF TSFLAT2 oraz SW ED80 + 0.85x FF/FR SW, Detektor: 2 x Nikon D5100a, Filtr: Optolong L-enhance, Mozaika dwuelementowa, około 16h na panel w klatkach po 5min, ISO 800 Palone z balkonu, z Gdańska. Stackowanie i obróbka: Astro Pixel Processor, PS CC

Weekendowa sesja bezstresowa z piwkiem u znajomych i pyrkoczącym SWSA na tarasie SWSA + Nikon D5100a + Nikkor 50mm AF-D f/1.4 @ f/4.5 90x120s, ISO800, SVBONY IR-cut. Jakieś 90% kadru, resize do 2500px. Składanie i obróbka APP + PS CC

Korzystając z dwóch bezchmurnych nocy spędzonych pod smoliście czarnym niebem postanowiłem w drugiej połowie nocy skierować mój chiński teleskopik na Siedem Sióstr. Efekt przedstawiam poniżej. Zbierane w Smereku w Bieszczadach, 8 i 9 października 2021. Technikalia: Teleskop SVBONY S503 80ED, Aparat Nikon D5100 mod, Montaż Bresser Exos-2, Onstep, belt mod, Guiding T7C, SVBONY 165 Filtr UV-IR Cut, 100x180s, ISO 200 Lekki crop, resize 50% Obróbka - Siril, PS. Obróbka w sumie ograniczyła się do kalibracji fotometrycznej, rozciągnięcia histogramu i lekkiego podbicia saturacji Komentarze i sugestie mile widziane. Pozdro

Naprawdę lubię wciągające widoki w 100-stopniowych okularach, kiedy ogranicznik pola nie psuje magii. 14mm to moja ulubiona ogniskowa okulara dla mojego teleskopu (16" f/4.5). Potrzebowałem czegoś, co wypełni lukę pomiędzy moim 31mm 82 stopni i 14mm 100 stopni. 21mm byłby prawdopodobnie nieco lepszy do tego celu, ale słyszałem tak wiele dobrych rzeczy o Nikonie, że zdecydowałem się sprzedać mój okular 14mm (bo nav-17hw ma dwie ogniskowy - 17mm i 14mm z konwerterem Nikon EiC-14 który przychodzi w zestawie) i kupić Nikon NAV-17HW. 
I nie zawiodłem się On nie jest tani, ale dostajesz dwie ogniskowe i okazuje się tańsze niż kupowanie dwóch etosów 17mm i 13 mm. 
Próbowałem różnych okularów 100(+) stopniowych (TeleVue Ethos, Explore Scientific, Meade, APM) i mogę powiedzieć, że Nikon zapewnia najlepsze i najbardziej wciągający efekt "spaceru w kosmosie". Zapomniałem nawet o ograniczniku pola Nie miałem tego efektu z innymi okularami, nawet 110 stopniowymi Ethosami i APM (nie próbowałem Explore Scientific 9mm 120 stopni). Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że ma on większą soczewkę i dłuższe odsunięcie źrenicy wyjściowej niż okulary TeleVue Ethos (i innych marek) 100 stopni. Obraz jest płaski i doskonale skorygowany w całym polu. Konsensus jest taki, że ma lepszy kontrast, korekcję i transmisji kolorów niż Ethos, ale niestety nie mam Ethosa 17mm lub 13mm, żeby porównać je obok siebie. Więc jeśli ktoś ma Ethosa 17 lub 13mm, to chętnie się spotkam i przetestujemy okulary obok siebie 
Również, jeśli ktoś byłby zainteresowany sprawdzeniem go, to byłbym bardziej niż szczęśliwy, ale obecnie mieszkam w Warszawie i nie mam prawa jazdy, więc musielibyśmy wymyślić transport Będę go również przywoził na Roztoczański Zlot 2-5 września. 
 Dajcie znać, jeśli macie jakieś pytania lub chcecie zobaczyć więcej zdjęć!
 Przepraszam za błędy, uczę się polskiego od niedawna

Cześć, Tydzień temu, miałem parę godzin, żeby wyskoczyć do Łapszanki, zobaczyć legendarną górkę i przetestować jej możliwości. Dzięki @Darek_B za przypomnienie miejscówki Droga Mleczna ciągnęła się po horyzont, wilgotność praktycznie zerowa, warunki idealne. Mimo, że byłem po całym dniu chodzenia po górach, to udało mi się dojechać, rozłożyć sprzęt, wytrzymać kilka godzin pod cudnym niebem. W tym klimacie narodziło się parę kadrów, oto jeden z nich - zapraszam do oglądania SWSA, Nikod D5100a + Optolong L-PRO Nikkor AF-D 180mm f/2.8 @f/4 30 x 120s, ISO800 Składanie i obróbka: APP + PS CC

Czy szanowne Koleżanki i Koledzy mogą mi polecić dobry programator (na wężyku spustowym) do Nikona D610?

Witam, oferuję mały starterpack z którym zaczynałem swoją przygodę w astrofoto. W skład zestawu wchodzi: Nikon D5100 (przebieg niespełna 50k) Obiektyw AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR + zaślepka Adapter T2 do podłączenia do teleskopu (na upartego mogę też poszukać nosek 1,25 na życzenie nabywcy) Adapter baterii do powerbanka Interwałometr Newell Pilot zdalnego sterowania Bateria Ładowarka Wszystko działa jak należy. Zmodyfikowałem tylko soft w Nikonie, aby wraz ze zmianą iso/czasu naświetlania odpowiednio zmieniał się podgląd na LiveView. Standardowo zwiększenie iso nawet na maksa nie powodowało, że LiveView był jaśniejszy, co utrudniało trochę życie. Cena jaka mnie interesuje za całość to 800 zł z wysyłką po mojej stronie. Fotki zestawu: Fotki które udało mi się zrobić tym aparatem (screenshoty zdjęć):

Jestem bardzo szczęśliwy, bo po długiej operacji na otwartym organizmie udało się osiągnąć pełny sukces i pacjent przeżył Co więcej jestem chyba pewnego rodzaju pionierem w dziedzinie modyfikacji Nikonów. No bo o ile apsc już jakieś ludzie modyfikowali, to o pełnej klatce Nikona na razie nie słyszałem. Zacznę od tego, że niecały rok temu zmodyfikowałem Nikona D5100 koledze i była to moja pierwsza operacja tego typu. Z istotnych rzeczy, w jego aparacie matryca była zamocowana na sztywno śrubami z podkładkami, a na matrycy spoczywał tylko jeden filtr. Filtr ten zastąpiliśmy Baaderem dedykowanym Canonom (BCF), który okazał się być ciut mniejszy, co wymagało przyklejenia go (wymagało to precyzji, ale udało się idealnie). Filtr Baadera okazał się mieć identyczną grubość, jak wymagał Nikon i autofocus po modyfikacji pracuje idealnie. Teraz przejdźmy do tytułowego modelu D750, pełnej klatki. Ten aparat okazał się nieco inny. Ale od początku. W celu modyfikacji posłużyłem się rzecz jasna tutorialem na tej stronie: https://www.lifepixel.com/tutorials/infrared-diy-tutorials/life-pixel-nikon-d750-diy-digital-infrared-conversion-tutorial. Są tam opisy dla właściwie każdego aparatu. Wszystko jest pokazane krop po kroku i poza precyzją i ostrożnością nie trzeba nic więcej. Jednakże należy uważnie analizować każdy krok, bo w moim tutorialu były dwa przeoczenia - zapomnieli wspomnieć o dwóch śrubach, które należało odkręcić (było widać że są odkręcone w następnych krokach, ale nie zostały oznaczone). Konkretnie chodzi o śruby zaznaczone przeze mnie zielonym kółkiem: Poza tymi drobnostkami nie było więcej niespodzianek. Najtrudniejszą rzeczą okazało się odłączenie (a właściwie ponowne podłączenie) kabelka czyszczenia matrycy w punkcie 16. Umiejscowienie tego złącza to chyba jakaś zemsta No ale pęseta, pomoc drugiej osoby i trochę wyczucia i kabel się poddał. Na zdjęciu widać zestaw narzędzi, jaki zakupiłem do tej modyfikacji. link Polecam gorąco! Tani, a jest tam wszystko, czego potrzeba. W aparacie większosć śrub to miniaturowe krzyżaki, ale sama matryca zamocowana była na torxach TX6, które to nie są zbyt popularne w normalnym świecie. Największą uwagę należy zwrócić na samo przymocowanie matrycy. Spójrzmy na poniższe zdjęcie: Widać tu 3 śruby typu torx, na których naniosłem pisakiem wodoodpornym znaczniki pozycji. Śruby te służą do regulacji wysokości matrycy oraz jej kąta!!! Jest to niezwykle istotna rzecz, zupełnie pominięta w tutorialu. Inaczej było w Nikonie D5100, gdzie śruby te zwyczajnie dokręcało się do oporu nie nie było problemu (ale też żadnego pola manewru). Tutaj pozycja tych śrub ma fundamentalne znaczenie dla równoległości matrycy i współpracy z autofocusem. Matryca jest "pływająca" tzn pod spodem znajdują się sprężyny, które dociskają matrycę do góry (do pozycji ograniczonej śrubą). Widać to na poniższym obrazku (a strzałka wskazuje felerne złącze o którym pisałem wcześniej): Oprócz 3 śrub i 3 sprężyn są jeszcze dwie prowadnice, te metalowe bolce, obok prawej i dolnej śruby. Muszę przyznać, że to absolutnie genialne rozwiązanie i wykonane niezwykle precyzyjnie. Tak więc, aby nie zepsuć fabrycznej równoległości należy bezwzględnie przykręcić śruby identycznie tak samo, jak były! Ja w tym celu naniosłem pisakiem znaczniki, oraz liczyłem ilość obrotów każdej ze śruby, aż do wykręcenia. Wyniki zapisałem na widocznej kartce 3 zdjęcia wyżej (w znanym sobie "szyfrze ). Oprócz tego, po odkręceniu włożyłem śruby do osobnych woreczków, żeby ich nie pomylić. Zalecam tu absolutną uwagę i skupienie! Należy zapisywać wszystko, co się robi, bo na prawdę łatwo o pomyłkę! Po odkręceniu matrycy było już łatwo. Trzeba odkręcić metalową ramkę i ukazują nam się dwa filtry. To bardzo ważna informacja! Otóż, z tego co wiem wiele Nikonów ma pojedynczy filtr, którego usunięcie oznacza otwarcie na full spektrum, co nie jest raczej pożądane. Trzeba wtedy użyć filtra baadera, albo innego filtr (np clip), który będzie IRcutem. Natomiast, jeśli mamy dwa filtry, to z tego co udało mi się ustalić (teraz już jestem chyba pewny), to filtr zewnętrzny stanowi UV/IR cit, o charakterystyce bardzo podobnej do baadera, a filtr wewnętrzny jest tym, który wycina nam linię Ha i należy go usunąć. Po usunięciu wewnętrznego filtra teoretycznie nie ma sensu mocować już filtra baadera, bo charakterystyka widmowa się nie zmieni. Jedynie zapewni on utrzymanie punku ostrości, o czym za chwilę. Ja nawet zakupiłem filtr Baadera (do Canonów FF), ale ostatecznie zrezygnowałem z jego montażu. Znalazłem kilka opinii, również tu na forum, że baader daje na jasnych gwiazdach niewielkie halo. A skoro tak na prawdę nie jest potrzebny to lepiej go nie mieć. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo niestety na ten temat zdania są podzielone. W każdym razie, wyjąłem filtr wewnętrzny i przystąpiłem do składania. Przy okazji zmierzyłem grubość usuwanego filtru: 0,45 mm (pomiar z suwmiarki, ale nie dam za niego głowy). Jak wiadomo, filtr powoduje odsunięcie ogniska o ok 1/3 swojej grubości. Tak wiec mamy tutaj przesunięcie o 0,15mm. Z tego powodu niezbędne jest przesunięcie matrycy o tą wartość w kierunku obiektywu, czyli trzeba nieco bardziej dokręcić śruby regulacyjne. O ile? Zmierzyłem, że skok śruby wynosi ok 0,475 mm (z dokładnością do +-0,01mm). Wychodzi więc na to, że należy wykonać prawie o 1/3 obrotu śruby więcej. No więc przykręciłem matrycę, nastawiają najpierw oryginalną pozycję wg znaczników. Korzystając z faktu, że torkx ma 6 "ząbków", obróciłem śruby o dodatkowe 2 ząbki, możliwie precyzyjnie. Teraz pozostało już tylko złożyć aparat do kupy i modlić się, żeby działał Cdn...

Witajcie, zimowa aura i trochę więcej czasu na przyjemności pozwoliły mi zmontować film z większości kadrów, które poczyniłem w ciągu ostatnich dwóch lat. Jest to chyba najlepszy film, jaki udało mi się zmontować. Uwielbiam timelapse, jest to moja ulubiona dziedzina fotografii. Nie będę dłużej się rozpisywał, zapraszam do oglądania Oczywiście komentarze mile widziane! PS: Polecam koniecznie oglądać z muzyką.

Zainteresowany jestem wykonaniem mocowania na gorącą stopkę w Nikonie do replika celownika kolimatorowego R-C108 z tego linka; https://gunfire.com/pl/products/replika-celownika-kolimatorowego-r-c108-1152207657.html Chętnych zapraszam na PW.

Dawno nic nie wrzucałem, a parę prac leży na dysku po wrześniowym urlopie - swoje odleżało, więc czas na publikację Czas, montaż: 90% x 80 x 300s (ok. 6 h), ISO800, HEQ5 Optyka: Orion EON 80mm f/6.25 ED 500mm + FF TSFLAT2 oraz SW ED80 + 0.85x FF/FR SW Detektor: 2 x Nikon D5100a Filtr: SVBONY UV/IR-cut Trochę kaszy po obwodzie, przez to, że klatki zbierane przez 2 noce a kadry ustawiane ręcznie, trochę komy przez filtr clip w jednym z body (2 cale już w drodze), ale całościowo praca mi się podoba i mam nadzieję, że Wam też Wszelkie uwagi mile widziane

Spełniłem swoje małe marzenia i uwieczniłem ją w całej okazałości nad szczytami gór W ciągu dnia przemieszczając się samochodem szukałem miejscówek i w końcu znalazłem - dość wysoko, z otwartym południowym horyzontem, z widokiem na małe miasteczko Sromowce Wyżne W sumie to pierwszy mój astrokrajobraz, łączenie dołu z górą, to naprawdę wyzwanie Około godzina naświetlania plus kilka ujęć nieruchomych kadrów na dół. Nikon D5100a, Nikkor AF-d 50mm f/1.4 @ f/3.2, SWSA.

Do sprzedania zestaw: * Nikon D3200 body - stan bardzo dobry, niski przebieg (23tys) * Nikkor DX VR ED 18-140mm 1:3.5-5.6 - bez zaślepek ale stan soczewek wzorowy * bateria i ładowarka * wężyk spustowy Newell * torba Cena za całość 1500 PLN. Do astro ten obiektyw nadaje się średnio ale w zdjęciach dziennych sprawdza się bardzo fajnie. Powód sprzedaży - przesiadka na Canona i zestaw typowo pod astro. Możliwy odbiór osobisty Warszawa Mokotów lub Praga Płd., mogę też wysłać (najchętniej inpostem, koszty wysyłki po mojej stronie).

To chyba praca, nad którą spędziłem najwięcej czasu w mojej "astrokarierze". Postanowiłem sprawdzić czy centrum miasta to pole tylko dla fotografii NB i wszelkiej maści filtrów anty-LP, które mimo, że pomagają tłumić miejskie światło, to jednak często degradują kolory. Z racji, że do urlopu pod ciemnym niebem jeszcze trochę, a pogoda zachęca do smażenia fotonów skierowałem swój tandem (SW ED80 oraz Orion EON) z Nikonami D5100 wyposażonymi jedynie w filtry IR/UV-cut na galaktykę Trójkąta i czekałem cóż ten eksperyment przyniesie Podejrzewam, że pod ciemnym niebem zrobiłbym to zdjęcie w połowę spędzonego czasu, ale cieszę się, że w tym wypadku cierpliwość i skrupulatność akwizycji jednego obiektu przyniosła oczekiwane efekty Godziny i noce mijały i w końcu galaktyka ujrzała światło dzienne Proces stackowania trwał ładnych parę godzin, obróbka materiału kolejne, ale śmiem twierdzić, że jest to jedno z lepszych zdjęć, które wykonałem. Jestem świadom nierówności w tle oraz uciekających gwiazd z prawej (podejrzewam ugięcie na złączce Nikon-M48), ale liczę, że Wasza krytyka uświadomi mi jeszcze trochę Czas, montaż: 90% x 750 x 120s (ok. 24 h), ISO800, HEQ5 Optyka: Orion EON 80mm f/6.25 ED 500mm + FF TSFLAT2 oraz SW ED80 + 0.85x FF/FR SW Detektor: 2 x Nikon D5100a Filtr: SVBONY UV/IR-cut Stackowanie i obróbka: Astro Pixel Processor, PS CC.

Kolejny clip filterek do kolekcji Przyjrzałem się mojemu Samyangowi 135 i stwierdziłem, że nawet przy maksymalnie otwartej przesłonie źrenica wyjściowa ma jakieś 32-33 mm. Natomiast okrąg jaki tworzy bagnet Nikona ma 36.5 mm, co idealnie nadaje się na umieszczenie w nim clip filterka z wykorzystaniem szkła filtru 1.25 cala. Kilka wstępnych projektów i wydruków i mamy to - filtr, który z powodzeniem można użyć w pełnoklatkowej lustrzance, a dodatkowo nie powoduje zbytniego winietowania (przy FF!) Komę i inne aberracje przetestuję przy najbliższej okazji

Koledzy, Koleżanki, Czy ktoś z Was ma doświadczenie w sterowaniu lustrzanką Nikona przez bezprzewodowy moduł Nikon WU-1b za pomocą programu Astro Photography Tool - APT? Aktualnie używam przewodu USB, a nie ukrywam, że bezprzewodowo byłoby ergonomicznej Może polecacie inny program do sterowaniem Nikonem (D610), jak np. "digiCamControl" itp.

Materiału byłoby trochę więcej, ale mała dioda na obudowie Nikona napsuła mi krwi przez ponad dwie noce, powodując stały gradient na klatkach Ale co to byłoby za hobby bez problemów Pogranicze Ameryki i Pelikana, w nieco innym kadrze Czas, montaż: 7h w klatkach po 300s, ISO800, HEQ5 Optyka: Orion EON 80mm f/6.25 ED 500mm + TSFLAT2 Detektor: Nikon D5100 mono mod (https://astropolis.pl/topic/71412-nikon-d5100-monochrome-mod/ Filtr: Clip-in DIY Baader CCD h-alpha 7nm (https://astropolis.pl/topic/64127-clip-filter-nikon-d5100d7000/) Składanie i obróbka: AstroPixelProcessor, Photoshop CC Komentarze jak zwykle mile widziane

Na wstępie zaznaczę, że nie jest to zabawa dla ludzi normalnych, a ja na szczęście do takich nie należę Kwarantanna robi swoje Przedstawiam Wam proces i rezultat modyfikacji mojego Nikona D5100 do wersji mono. Cały zabieg w skrócie polegał na usunięciu z chipu sensora mikrosoczewek wraz z maską Bayera, która odpowiadała za "widzenie" kolorów przez aparat. Standardowo sensory kamery kolorowej pokryte są siatką filtrów zawierających 3 kolorowe filtry - czerwony, zielone i niebieski. Każdy z filtrów przepuszcza światło o adekwatnej dla swojego koloru długości fali, a resztę blokuje. Najpopularniejszy w fotografii cyfrowej wzór filtrów to tak zwana maska Bayera, gdzie na regularnej szachownicy kolorowych filtrów znajdziemy 25% barwy czerwonej, 25% barwy niebieskiej oraz 50% barwy zielonej. Filtrów jest tyle, ile pikseli na matrycy - nad każdym pikselem znajduje się filtr danego koloru. Taki układ sprawia, że na co drugi piksel pada światło zielone, a na co czwarty czerwone bądź niebieskie. Barwa pikseli obrazu określana jest metodą interpolacji barwnej na podstawie informacji o kolorze sąsiednich pikseli - to zadanie wykonuje procesor obrazowy w aparacie cyfrowym. W codziennej fotografii, maska Bayera świetnie spełnia swoje zadanie dając nam kolorowe fotografie, które odzwierciedlają otaczającą nas rzeczywistość jaką widzimy własnymi oczyma. Jednakże, jak to zwykle bywa, astrofotografia jest zgoła odmienną gałęzią fotografii, która wymaga innego podejścia do tematu Wodorowe mgławice jawią nam się na zdjęciach w kolorach czerwieni, a to znaczy, że kolorowa kamera (tzw. OSC) rejestrując kolor takiej mgławicy, wykorzystuje tylko 25% swojej natywnej rozdzielczości i możliwości. Wielu astrofotografów używa nie kamer kolorowych, a kamer mono - wykorzystują oni filtry kolorowe, które zmieniają w trakcie sesji, tak, aby naświetlić trzy składowe koloru całą powierzchnią matrycy, co pozwala uzyskać dużo lepsze wyniki niż zwykła kamera kolorowa. Z tego właśnie powodu, postanowiłem zaryzykować i spróbować usunąć maskę Bayera z sensora jednego z moich Nikonów D5100, tak, aby wykorzystać cały potencjał sensora IMX071, który tam siedzi Oczywiście pierwszym etapem była ekstrakcja sensora z puszki aparatu, którą to operację przeprowadzałem z powodzeniem już kilkukrotnie, usuwając oryginalny filtr IR/UV sprzed matrycy. Tym razem poszedłem krok dalej i oprócz filtru usunąłem również szkło ochronne, które pokrywa hermetycznie zamknięty chip. Szkło jest wklejone klejem epoksydowym i dzięki stopniowemu ogrzewaniu lutownicą hot-air do temperatury około 280 stopni udało się podnieść i usunąć szkło. Oczywiście otoczenie chipu obkleiłem taśmą kaptonową, żeby chronić termicznie wrażliwe elementy: Następnie, zważając jak tylko to możliwe na złote mikrodruciki łączące sensor z obudową rozpocząłem proces szlifowania matrycy pałeczką kosmetyczną, którą zanurzałem co jakiś czas w paście polerskiej Metal Polish firmy Autosol: Po około godzinnej pracy i wyczyszczeniu całości izopropanolem maska Bayera zniknęła, ukazując lśniącą powierzchnię chipu: Mając na względzie jedno nieudane podejście, postanowiłem nie zdrapywać maski w całości, zostawiając nienaruszone krawędzie - przy ditheringu i tak część kadru odpada, ale lepiej mieć działający sensor niż kolejny martwy Póki co, przez ubiegłonocne chmury pozwoliły na tylko 12 klatek po 5min, ale ja już widzę, że wynik jest obiecujący - szum w obszarze mono jest duużo mniejszy Materiał zbierany przy użyciu filtra L-enhance (duo-band): Komentarze i opinie na temat mojego szalonego pomysłu - mile widziane Pozdrawiam! Michał

Pogoda popsuła mi trochę szyki, więc prezentuję co udało mi się zebrać przez 2 ostatnie noce moim mono Nikonem przy użyciu filtru h-alfa Obszar IC5068 w Łabędziu, troszkę mniej fotografowany obiekt ze względu na swoje sławne rodzeństwo czyli Mgławice Ameryka Północna i Pelikan Czas, montaż: 4,5h w klatkach po 300s, ISO800, HEQ5 Optyka: Orion EON 80mm f/6.25 ED 500mm + TSFLAT2 Detektor: Nikon D5100 mono mod (https://astropolis.pl/topic/71412-nikon-d5100-monochrome-mod/) Filtr: Clip-in DIY Baader CCD h-alpha 7nm (https://astropolis.pl/topic/64127-clip-filter-nikon-d5100d7000/) Co myślicie, jak sobie Nikon radzi w h-alfa?

Miało być bieszczadzkie focenie Wężownika, wyszła niezbyt atrakcyjna paćka, ale co mi tam - dedykuję ją wszystkim zlotowiczom - mam nadzieję, za rok odnieść się do tego tematu i porównać północne niebo z tym bieszczadzkim <3 Dla potomnych - tyle udało mi się wydobyć z południowego nieba 40 km na południe od Gdańska Skromne 1.5h materiału w klatkach po 3 min. Nikon D5100 + Optolong L-pro + Nikkor 50mm AF-d f/1.4@f/3.2, ISO800 SW Star Adventurer

HEQ-5 belt mod, ED80 + FF/FR 0.85x + Optolong L-enhance 2" Nikon D5100 mono mod, ISO800, 40 x 300 s Składanie i obróbka: Astro Pixel Processor 1.077, PS CC Jak wiecie z tego wątku: https://astropolis.pl/topic/71412-nikon-d5100-monochrome-mod/ , udało mi się wykonać mono mod mojego Nikona D5100. Jako obiekt testowy wpadła Mgławica Welon, a raczej jej część, czyli Miotła Wiedźmy (NGC6960) i Trójkąt Pickeringa. Z racji, że nigdy nie robiłem zdjeć w mono, Wasza wiedza będzie dla mnie bezcenna, a pytań pewnie pojawi się mnóstwo Rozumiem, że ten materiał mogę potraktować jako luminancję do zdjęcia RGB, tak? W moim pomyśle planuję zebrać na przykład 8h luminancji mono modem, a następnie założyć drugiego D5100 i zebrać RGB aparatem OSC. Czy tak będzie dobrze? Co myślicie? Czy ten materiał jest wystarczająco dobry jako luminancja czy powinienem zebrać go więcej?

Polowań z balkonu ciąg dalszy, mimo pięknej pogody Księżyc daje się we znaki na każdej klatce Dzisiaj prezentuję Wam dwie ostatnie noce, które spędziłem w mniej uczęszczanym rejonie Gamma Cygni, "nad" popularnym Motylem Sprzęt ten co zwykle: HEQ-5 belt mod, ED80 + FF/FR 0.85x + Optolong L-enhance 2" Nikon D5100, ISO800, 100 x 300 s Składanie i obróbka: Astro Pixel Processor 1.077, PS CC Uwagi i komentarze mile widziane

Witam wszystkich to znowu ja! Drugi post na tym forum (ps: bardzo ciekawe to forum bo na każdej pauzie go przeglądam ^^), tak jak proponowaliśmy tak zrobię i kupię samyanga 135mm, ale zanim go kupię chciałbym kupić coś tańszego i równie wartego uwagi, dlaczego chce kupić coś tańszego? Ponieważ jestem w gorącej wodzie kąpany i chciałbym już zacząć focić, a nie chce czego dwóch tygodni ;p W każdym razie,myślałem nad obiektywem Sigma 70-300... I raczej w te oto ogniskowe chciałbym "strzelać", oczywiście pod star adventurer, w sklepie kosztuje 90€ co uważam za śmieszna cenę... Myślałem też również nad Sigma 120-300 2.8. aha zapomniałem dodać, mieszkam w mieście, gdzie jest duże zanieczyszczenie sztucznym światłem dlatego chciałbym wejść w dłuższe ogniskowe z myślą że zrobię jakieś "ciekawe foto" wiadomo że to nie będzie to samo co w Bieszczadach... Jeśli jest coś nie zrozumiałe to proszę mnie poprawić, tekst pisałem na szybko... Dziękuję!

Wszyscy zbierają, zbieram i ja Ze wschodniego balkonu się nie ruszam, więc palenie jednego obiektu wymaga trochę gimnastyki, jeśli ma się mniej więcej trzy godziny na obiekt w nocy Dzisiejszy Pelikan, to fotony ostatnich trzech nocy, a moim najważniejszym pytaniem jest - czy palić dalej? Nie wiem kiedy dany obiekt jest już dobrze wypieczony, jak ocenić czy dalsze palenie pomoże, a kiedy wyjdzie nam spalony kotlet A ten kawałeczek podoba mi się chyba najbardziej, szkoda, że skali zabrakło Komentarze i krytyka - jak najbardziej wskazane Technikalia: HEQ-5 belt mod, ED80 + FF/FR 0.85x + Optolong L-enhance 2" Nikon D5100, ISO800, 97 x 300 s (~8h) Składanie i obróbka: Astro Pixel Processor 1.077, PS CC