Jump to content

Modyfikacja Canona 350D krok po kroku.


ŁukaszRachuna
 Share

Recommended Posts

Witam ponownie. :notworthy:

 

Jak już się rozpisałem, to opiszę i ten model. Będę posiłkował się tamtym opisem.

 

:burza: Najważniejsze, by przed pracą się uziemić. Najwygodniej za pomocą kawałka kabla przywiązać się do grzejnika, bądź kranu, a z drugiej strony obwiązać koniec np. wokół ręki. Oczywiście oba końce muszą być odizolowane. Zapobiegnie to gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na naszym ciele doprowadzając do uszkodzenia elektroniki aparatu i jego czułych elementów!!! :burza:

 

Teraz czas na młodszego brata 300D, czyli 350D.

 

DSCF8452.jpg

 

A więc zaczynamy. Zestaw narzędzi taki jak i poprzednim razem: Lutownica, kalafonia, troszkę cyny, odsysacz cyny, wkrętaki precyzyjne, czasem szczypce, zapałki (wyjaśnię potem), coś ostrego i cienkiego (najlepszy byłby skalpel, ale nie każdy ma, więc ja użyłem po części żyletki, a po części ostrego noża), igła, pudełeczko na śrubeczki, jakaś karteczka i długopis, by notować, gdzie co było.

 

I jedziemy:

 

1. Wyjmujemy Kartę CF, i akumulatorek. Możemy zdemontować klapkę baterii, nie jest to konieczne ale opisuję jak to zrobić. Popychamy wystający bolec, tak jak pokazuje strzałka, a potem wyciągamy klapkę do góry.

 

DSCF8454.jpg

 

2. Aparat do góry nogami, i odkręcamy 3 śrubki.

 

DSCF8455.jpg

 

3. Odkręcamy dwie śruby od strony złączy.

 

DSCF8458.jpg

 

4. Otwieramy pokrywę karty CF i odkręcamy 3 śruby wewnątrz. Różowa śruba przytrzymuje ramkę wewnątrz aparatu, do której jest przykręcona płyta główna. Możemy odkręcić ją teraz, możemy później. Należy zwrócić uwagę, że śruby z różnych miejsc mają różną długość. To ważne. potem muszą trafić na swoje miejsce.

 

DSCF8459.jpg

 

Koniec części pierwszej :)

Link to comment
Share on other sites

5. Teraz zdejmiemy boczną obudowę od strony złącz. Najpierw lekko odchylamy tylną obudowę, trzymając ja odchyloną, odciągamy boczną od dołu i następnie podnosimy do góry jak opisują strzałki.

 

DSCF8464.jpg

 

6. Tylna obudowa nie ma śrubki jak w 300D, natomiast ma zatrzask w pobliżu włącznika głównego. Trzeba ją delikatnie odciągać od strony złącz, i wkrętakiem pod wadzić w miejscu gdzie jest zatrzask cześć obudowy, która pozostaje nieruszona.

 

DSCF8465.jpg

 

7. Teraz gdy będziemy odchylać obudowę, zauważymy, że tam są dwie taśmy. Jedna taka pozawijana jak wąż :) i druga przyklejona taśmą.

 

DSCF8466.jpg

 

8. Trzeba tą taśmę odkleić, można podnosić po kawałku wkrętakiem i odejdzie.

 

DSCF8467.jpg

 

9. Teraz rozepniemy tą taśmę. złącze ma zatrzask od przodu. Należy go podwadzić. Potem można spokojnie wyciągnąć ja do tyłu.

 

DSCF8469.jpg

 

Koniec części drugiej :)

Link to comment
Share on other sites

10. Teraz druga taśma. Ta ma znów złącze otwierane od tyłu. Otwieramy i wyciągamy.

 

DSCF8470.jpg

 

11. Mamy zdjęty tył. Teraz trzeba odkręcić dwie śruby wskazane strzałkami, odkleić tą czarną matę, i zdjąć tasiemkę ze stykami od przycisków.

 

DSCF8472.jpg

 

12. Rozłączamy wtyczkę. podważamy ją od dołu i powinna wyjść do góry.

 

DSCF8474.jpg

 

13. Czas na delutowanie. Najpierw odkręcimy śrubkę z kółeczka oznaczonego przez X. Potem rozlutowujemy 4 punkty od większej blaszki. potem będziemy mogli ją zciągnąć.

 

DSCF8476.jpg

 

Koniec części trzeciej :)

Link to comment
Share on other sites

14. Teraz kolejna blaszka. tu jest więcej punktów. Aż siedem. Róbcie to powoli, cyna nie może spadać na płytkę bo coś zewrze, i mamy po aparacie.

 

DSCF8478.jpg

 

15. Czas na dwie dolne taśmy. Otwieramy zatrzaski i wyciągamy obie taśmy. Usuwamy także blaszkę, która przytrzymywała płytkę główną.

 

DSCF8480.jpg

 

16. Odlutowywujemy także blaszkę koło złącza USB. potem trzeba ją lekko odgiąć.

 

DSCF8482.jpg

 

17. Odpięte taśmy pozwolą podnieść lekko płytkę od dołu. taśmy mogą wejść pod płytkę, nic się nie stanie.

 

DSCF8483.jpg

 

Koniec części czwartej :)

Link to comment
Share on other sites

18. Teraz porozpinamy górne taśmy. Jest ich sporo, 7. Złącza różnie się odblokowują, trzeba się przyjrzeć. wyciągamy taśmy po kolei.

 

DSCF8485.jpg

 

19. Podnosimy płytkę od dołu. pod spodem od strony złącz będzie jeszcze jedna złączka. trzeba ją rozpiąć. dopiero wtedy wyciągniemy płytę główną.

 

DSCF8487.jpg

 

20. Mamy na oczach matrycę :) Czas na 5 śrubek.

 

DSCF8490.jpg

 

21. wyciągamy ją uważając na bolec koło śruby obok wizjera. tam trzeba pomóc sobie płaskim wkrętakiem, by nie urwać ciągnąć na siłę.

 

DSCF8491.jpg

 

22. Teraz demontujemy blaszaną ramkę wokół matrycy. Odkręcamy dwie śruby.

 

DSCF8494.jpg

 

Koniec części piątej :)

Link to comment
Share on other sites

23. Teraz ramka z filtrem z matrycy. odkręcamy śrubki, a potem musimy ramkę oderwać od matrycy, bo jest przyklejona do niej za pomocą taśmy dwustronnej. Trzeba to robić bardzo ostrożnie, bo można uszkodzić matrycę.

 

DSCF8495.jpg

 

24. Teraz z przedniej części ramki musimy usunąć podkładkę. Jest delikatna, więc zcinamy ją ostrożnie.

 

DSCF8497.jpg

 

25. Teraz musimy wyciąć stary filtr z ramki, bo jest przyklejony za pomocą miękkiego kleju. Klej jest wewnątrz. Potem porównujemy oba filtry :)

 

DSCF8498.jpg

 

No i uważamy na kurz. Potem składanie idzie w odwrotnej kolejności. Oto cały zabieg.

 

Dziękuję za uwagę :)

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

A czy zamiast kroku 13 i 16 nie jest łatwiej zdjęć przednią część obudowy, albo chociaż ją odgiąć i odkręcić tą przeszkadzającą śrubkę przy USB? Przynajmniej ja u siebie tak robiłem i wydaje mi się że mniej jest z tym roboty niż rozlutowywanie tych blaszek.

Link to comment
Share on other sites

:burza: Najważniejsze, by przed pracą się uziemić. Najwygodniej za pomocą kawałka kabla przywiązać się do grzejnika, bądź kranu, a z drugiej strony obwiązać koniec np. wokół ręki. Oczywiście oba końce muszą być odizolowane. Zapobiegnie to gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na naszym ciele doprowadzając do uszkodzenia elektroniki aparatu i jego czułych elementów!!! :burza:

 

Podkreślam powyższy tekst aby nikt go nie przeoczył, tak jak ja go przeoczyłem robiąc swoją modyfikacje kiedyś ..... a to przeoczenie kosztowało mnie wymianę, o dziwo, lampy błyskowej która rozładowała się na mnie podczas ktoregoś tam etapu rozkręcania aparatu.... w sumie dobrze, że to lampa rozladowała sie a nie matryca, która jest bardzo czuła na rozładowania.

Generalnie do tej operacji powinno używać się stanowiska OSD, ESD czy jakoś tak... jestem pewien, że McGyver wie o co chodzi.

 

Teraz przy okazji montażu padłem drugi raz ofiarą uziemienia ( prawdopodobnie )... więc jestem na to coraz bardziej uczulony....

Link to comment
Share on other sites

  • 9 years later...

Akurat w tym przypadku opaska nic by Ci nie dała. Trzeba rozładować (przy pomocy odpowiedniego rezystora) kondensator lampy albo nie dotykać jego wyprowadzeń. Napięcie na elektrodach kondensatora jest bliskie 400V więc potrafi zdrowo kopnąć...

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Our picks

    • Droga Mleczna w dwóch gigapikselach
      Zdjęcie jest mozaiką 110 kadrów, każdy po 4 minuty ekspozycji na ISO 400. Wykorzystałem dwa teleskopy Takahashi Epsilon 130D i dwa aparaty Nikon D810A zamocowane na montażu Losmandy G11 wynajętym na miejscu. Teleskopy były ustawione względem siebie pod lekkim kątem, aby umożliwić fotografowanie dwóch fragmentów mozaiki za jednym razem.
      • 46 replies
    • Przelot ISS z ogniskowej 2350 mm
      Cześć, po kilku podejściach w końcu udało mi się odpowiednio przygotować cały sprzęt i nadążyć za ISS bez stracenia jej ani razu z pola widzenia. Wykorzystałem do tego montaż Rainbow RST-135, który posiada sprzętową możliwość śledzenia satelitów.
      Celestron Edge 9,25" + ZWO ASI183MM. Czas ekspozycji 6 ms na klatkę, końcowy film składa się z grup 40 klatek stackowanych, wyostrzanych i powiększonych 250%.
      W przyszłości chciałbym wrócić do tematu z kamerką ASI174MM, która z barlowem 2x da mi podobną skalę, ale 5-6 razy większą liczbę klatek na sekundę.
      Poniżej film z przelotu, na dole najlepsza klatka.
        • Like
      • 70 replies
    • Big Bang remnant - Ursa Major Arc or UMa Arc
      Tytuł nieco przekorny bo nie chodzi tu oczywiście o Wielki Wybuch ale ... zacznijmy od początku.
       
      W roku 1997 Peter McCullough używając eksperymentalnej kamery nagrał w paśmie Ha długą na 2 stopnie prostą linie przecinajacą niebo.
       
      Peter McCullough na konferencji pokazał fotografię Robertowi Benjamin i obaj byli pod wrażeniem - padło nawet stwierdzenie: “In astronomy, you never see perfectly straight lines in the sky,”
        • Like
      • 16 replies
    • Jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie - o nietypowych rozwiązaniach sprzętowych
      Sformułowanie, które można znaleźć w internetach jako jedno z "praw Murphy'ego" przyszło mi na myśl, gdy kolejny raz przeglądałem zdjęcia na telefonie z ostatniego zlotu, mając z tyłu głowy najgłośniejszy marsjański temat na forum. Do rzeczy - jakie macie (bardzo) nietypowe patenty na usprawnienie sprzętu astronomicznego bądź jakieś kreatywne improwizacje w razie awarii czy niezabrania jakiegoś elementu sprzętu  Obstawiam, że @HAMAL mógłby samodzielnie wypełnić treścią taki wątek.
        • Haha
        • Like
      • 43 replies
    • MARS 2020 - mapa albedo powierzchni + pełny obrót 3D  (tutorial gratis)
      Dzisiejszej nocy mamy opozycję Marsa więc to chyba dobry moment żeby zaprezentować wyniki mojego wrześniowego projektu. Pogody ostatnio jak na lekarstwo – od początku października praktycznie nie udało mi się fotografować. Na szczęście wrzesień dopisał jeśli chodzi o warunki seeingowe i udało mi się skończyć długo planowany projekt pełnej mapy powierzchni (struktur albedo) Marsa.
        • Like
      • 134 replies
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.