Skocz do zawartości

FocusMax - co za złom


MateuszW

Rekomendowane odpowiedzi

Są 2 powody, skąd się wziął tytuł :)

- już na dwóch sesjach (na 4) FocusMax zawiesił mi się w trakcie uruchamiania, bądź w trakcie działania. I najgorsze jest to, że on się tak na amen zawiesza. Tzn, że jedynym sposobem na jego zamknięcie jest restart kompa, bo nie pomaga nawet ubijanie procesu. Możecie sobie wyobrazić, jaki jestem wkurzony, gdy muszę restartować komputer w czasie sesji :mad3: . Dlatego też pierwszym programem, jaki odpalam jest właśnie FocusMax, żeby w razie konieczności restartu nie stracić całego ustawienia teleskopu i innych rzeczy.

- również na dwóch sesjach (ale innych) FocusMax nie mógł za żadne skarby znaleźć gwiazdy do nastawienia na niej ostrości. Po prostu był ślepy. Gwiazd było pełno - nie przepalone, nie za ciemne, ale on nic nie widzi. Przestawiałem montaż w ciut inne miejsce - żadnej poprawy. Tu mam pytanie, czy ustawienie w zakładce setup/focus start/position powinno być takie, że na tej pozycji jest trochę nieostry obraz? To ustawienie się samo zrobiło przy pierwszym vcurve. Jak ostatnio nie mógł znaleźć gwiazdy, to postanowiłem mu pomóc i zmieniłem ten parametr na pozycję, w której jest dość dobra ostrość - również bez efektu. Mam też pytanie, czy przy naświetlaniu na "base expose" wszystkie gwiazdy muszą być nieprzepalone? Bo raz mi się zdarzyło, że miałem komunikat: star is too bright. Pomimo, że przecież "min exp" był mniejszy i przy takiej ekspozycji gwiazda niekoniecznie by się przepaliła, a co więcej przecież na zdjęciu była cała masa nie przepalonych gwiazd! Czy ten głupi program zawsze wybiera najjaśniejszą?

 

poniżej fragment logu, gdy nie znalazł gwiazdy(kamerę podłączyłem dopiero po starcie FocusMaxa):

21:11:47   FocusMax Version 3.7.0.78
21:11:47   ASCOM Platform = 6.0
21:11:47   Regional setting: Poland (decimal = ',')
21:11:47   PinPoint not connected (LE version was found)
21:11:47   AcquireStar requires PinPoint full version
21:11:47   System is MySystem
21:11:54   MaxIm DL 5 Error 65535: Could Not Initialize Camera
Module modComponents Property Let camLinkEnabled
21:11:57   Focuser: RoboFocus is connected
21:11:57   Focuser: RoboFocus is an Absolute Focuser
21:11:57   Position = 0  Temp = -999,0
21:11:57   Temp. compensation available = False
21:12:07   Telescope EQMOD ASCOM EQ5/6 is not connected
21:12:16   Telescope EQMOD ASCOM EQ5/6 is not connected
21:12:18   Telescope EQMOD ASCOM EQ5/6 is connected
21:12:20   NOVAS-COM Vector Astrometry Engine is connected
21:29:20   ASCOM Focuser: Link fail
21:29:20   ASCOM Focuser: Link fail
21:29:49   Focuser: RoboFocus is connected
21:29:49   Focuser: RoboFocus is an Absolute Focuser
21:29:49   Temp. compensation available = False
21:49:47   
21:49:47   ** Beginning Focus Run **
21:49:47   FocusMax Version: 3.7.0.78
21:49:47   System: MySystem
21:49:47   Camera: ArtemisHSC
21:49:47   LS: -0,024603 RS: 0,024659 PID: 40,48
21:49:47   Min/Max flux setting = 100/500K
21:49:47   Min/Max exp. setting = 0,30/5,00
21:49:47   Flux target = 223607
21:49:47   Using arithmetic mean
21:49:47   Move direction: In
21:49:47   No filter wheel detected
21:49:47   Current position = 16192
21:49:47   NearFocus HFD: 8
21:49:47   Focus Start: 16750
21:49:48   Find star binning = 2x2
21:49:48   Initial exposure = 5
21:49:48   Exposing Central Region = 85% of CCD width
21:49:48   Sub ExposeSubFrame FrameWidth <= 0
21:49:48   Adjsuting subframe to 100
21:49:58   No star found
21:49:59   Attempting brightest pixel method
21:49:59   No star found
21:49:59   Can not measure HFD for this image
21:49:59   Moving to previous focus position of 16243
21:51:00   

Czy ktoś mi może pomóc? Zaznaczam, że kilka razy udało mi się ustawić ostrość za pomocą FM. Czy wy też macie takie problemy z zawieszaniem się tego programu? A może są jakieś alternatywne programy, które działają bardziej pewnie?

EDIT: Próbowałem też opcji select (wskazanie ręcznie gwiazdy), ale również jest "no star found" :(

EDIT2: czy dobrze rozumiem, że ustawienie "flux(1000)" oznacza maksymalną wartość jasności gwiazdy, która jest akceptowalna (po pomnożeniu przez 1000)? Może tu jest rozwiązanie, bo mam jako min wartość 100, czyli po pomnożeniu wychodzi 100000, a więc więcej, niż może być maksymalnie (65535). Tylko, że wydaje mi się, że ja tego parametru nie zmieniałem, a nieraz się focus udaje zrobić. A może to jakaś sumaryczna jasność?

Edytowane przez MateuszW
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem dlaczego kiepsko to działa. Używam FM od pięciu lat i ani razu mnie nie zawiódł.

Na początek parę pytań - czy masz zrobione krzywe? Czy ustawiasz gwiazdę do ostrzenia centralnie?

Edytowane przez wessel
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem dlaczego kiepsko to działa. Używam FM od pięciu lat i ani razu mnie nie zawiódł.

Na początek parę pytań - czy masz zrobione krzywe? Czy ustawiasz gwiazdę do ostrzenia centralnie?

Tak, mam jakieś 3-4 krzywe.

Ostrzę na nie za jasnych gwiazdach, bo minimalny czas exp dla mojej kamery to 200ms, więc te jaśniejsze się przepalają. Tak więc mam dużo takich gwiazd w polu widzenia, więc nie centruję za żadnej (bo nie wiem którą FM wybierze). A właśnie - czy FM wybiera zawsze najjaśniejszą gwiazdę, czy umie wybrać taką, żeby nie była przepalona?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FM reguluje czas ekspozycji w zakresie ustalonym w setupie. Jak mu się skończy zakres to pisze star too bright albo too dim. Ale w każdym manualu do FM jest wyraźnie napisane źe należy ostrzyć na gwiazdach ok. 5 mag.

Edytowane przez wessel
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FM reguluje czas ekspozycji w zakresie ustalonym w setupie. Jak mu się skończy zakres to pisze star too bright albo too dim. Ale w każdym manualu do FM jest wyraźnie napisane źe należy ostrzyć na gwiazdach ok. 5 mag.

Dzięki, o 5 mag nie słyszałem. Tylko jaki czas exp będzie na takiej gwieździe, nie za krótki na moją kamerę? Jaki jest przeciętnie czas u Ciebie? Problem w tym, że mi FM nawet nie stara się regulować czasu exp, tylko robi jedną klatkę i stwierdza, że nie ma gwiazd. Czym jest dokładnie parametr "flux(1000)" ? To jakaś sumaryczna jasność całego placka gwiazdy, czy co? Jak dobrać ten parametr?

 

I zasadnicze pytanie: jak FM wybiera gwiazdę do focusowania? Bierze ją ze środka, wybiera najjaśniejszą, czy może coś innego?

 

Czy nie miałeś problemów z zawieszaniem się programu, tak jak to opisałem? Ciekawe z czego to wynika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, to sumaryczna jasność całego placka gwiazdy w ADU. Ja u siebie mam to ustawione chyba na 50-300. Z logów widać, że:

Flux target = 223607

czyli jakąś gwiazdkę zidentyfikował w odpowiednim zakresie, ale później po ustawieniu subframe jakoś ją gubi... Możesz wkleić zrzuty ekranu dla Twoich ustawień FM w poszczególnych tabach?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, to sumaryczna jasność całego placka gwiazdy w ADU. Ja u siebie mam to ustawione chyba na 50-300. Z logów widać, że:

Flux target = 223607

czyli jakąś gwiazdkę zidentyfikował w odpowiednim zakresie, ale później po ustawieniu subframe jakoś ją gubi... Możesz wkleić zrzuty ekranu dla Twoich ustawień FM w poszczególnych tabach?

A czy temu flux odpowiada "intensity" w oknie "information" w maximie (zaznaczone na zrzucie)?

Moim zdaniem " Flux target = 223607" nie oznacza wykrytej gwiazdy, bo dopiero później FM robi zdjęcie.

Oto zrzuty (chyba tylko 2 pierwsze mają znaczenie):

ust1.JPG

ust2.JPG

ust3.JPG

ust4.JPG

 

Rozumiem, że Ty też używasz FM? Jeśli tak, to powiedz, na jakich gwiazdach ostrzysz i jaki masz mniej więcej czas exp na nich. Obawiam się, że mój Atik będzie przepalał gwiazdki 5 mag na 0,2s.

 

Może ją zgubił bo cały setup pojechal w maliny w wyniku np. Złego ustawienia na polarną?

Raczej nie, bo na polarną ustawiam dość dokładnie lunetką, a jak potem ostrzyłem ręcznie na subframie, to gwiazdka praktycznie się nie ruszała.

Edytowane przez MateuszW
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, to intensity z maxima to flux * 1000. Faktycznie przy 8" możesz raczej ustawiać na trochę słabszych gwiazdkach, ja na 6" ustawiałem tak zazwyczaj na 6-7mag przy filtrze L, ale na 5mag też dawał radę przy czasach nieco powyżej 0.2s.

To co bym spróbował to ustawić Focus Start Method na HFD a nie Position - FM sam sobie wtedy znajduje odpowiedni punkt startowy. Z tego co pamiętam to jeśli masz ustawione na Position to raczej nie ma być ustawiona dokładnie ostrość, ale tak ustawiona żeby HFD było w okolicy tego ustawionego dla Near Focus (czyli u Ciebie 8). I Base Exp. ustaw na 1-2 sek. raczej, przy bin2 i tak spokojnie wystarczy.

Obecnie już nie używam FM bo mój wyciąg ma taki backslash że i tak zawsze musiałem manualnie korygować ostrość. Wkrótce wymieniam na steeltracka to pewnie wrócę do FM.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, to intensity z maxima to flux * 1000. Faktycznie przy 8" możesz raczej ustawiać na trochę słabszych gwiazdkach, ja na 6" ustawiałem tak zazwyczaj na 6-7mag przy filtrze L, ale na 5mag też dawał radę przy czasach nieco powyżej 0.2s.

To co bym spróbował to ustawić Focus Start Method na HFD a nie Position - FM sam sobie wtedy znajduje odpowiedni punkt startowy. Z tego co pamiętam to jeśli masz ustawione na Position to raczej nie ma być ustawiona dokładnie ostrość, ale tak ustawiona żeby HFD było w okolicy tego ustawionego dla Near Focus (czyli u Ciebie 8). I Base Exp. ustaw na 1-2 sek. raczej, przy bin2 i tak spokojnie wystarczy.

Obecnie już nie używam FM bo mój wyciąg ma taki backslash że i tak zawsze musiałem manualnie korygować ostrość. Wkrótce wymieniam na steeltracka to pewnie wrócę do FM.

Też myślałem o zmianie metody na HFD. Spróbuję. Przeglądałem helpa i z tego co zrozumiałem, to w zasadzie ta metoda startu ma znaczenie tylko do przyśpieszenia focusa, a nie powinna powodować problemów, ani zmieniać dokładności. HFD będzie działać dłużej od Position, bo sam będzie szukał tej pozycji. Position ma mu w zasadzie tylko ułatwić, no ale to różnie pewnie bywa.

 

A widzisz, to jednak wyciąg SW jest lepszy od GSO, bo u mnie backlash nie występuje :) Pewnie pojawiał się na microfocuserze 1:10?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A widzisz, to jednak wyciąg SW jest lepszy od GSO, bo u mnie backlash nie występuje :) Pewnie pojawiał się na microfocuserze 1:10?

 

Dokładnie tak. Atik 314 z kołem czy lustrzanka nie stanowiły problemu, jednak zawieszenie 383 z kołem na 7 filtrów wymagało dociśnięcia śrubki i mikrofocuser wykazuje pewne zmęczenie taką konfiguracją :) Ten GSO wg producenta jest przewidziany na 2.5kg, ale myślę że powyżej 1.5 już cienko piszczy :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie tak. Atik 314 z kołem czy lustrzanka nie stanowiły problemu, jednak zawieszenie 383 z kołem na 7 filtrów wymagało dociśnięcia śrubki i mikrofocuser wykazuje pewne zmęczenie taką konfiguracją :) Ten GSO wg producenta jest przewidziany na 2.5kg, ale myślę że powyżej 1.5 już cienko piszczy :)

I dlatego lepszy jest napęd bezpośredni, na sztywno z osią silnika, jak to u siebie rozwiązałem :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Witam po pewnej przerwie i garści testów. Ostatnio obserwowałem w sobotę i niedzielę i osiągnąłem pełny sukces. Zastosowałem Wasze wskazówki i okazały się pomocne. Główną zmianą było ustawienie metody startu na HFD, co objawiło się dodatkowymi 2-3 ekspozycjami wstępnymi, ale nie cierpię jakoś z tego powodu :) FM ustawił bezbłędnie ostrość chyba 4 razy (na 4 próby :) ) i ani razu się nie wykrzaczył.

 

Przy okazji mam "przyszłościowe" pytanie: czy dla różnych filtrów może być ten sam zestaw Vcurwów? Wydaje się, że różnicę (o ile będą) są pomijalnie małe. A co w przypadku fotografii z filtrem, lub bez ? Tutaj już różnice mogą być widoczne?

 

Jak już poruszyliśmy temat wyciągów, to jeszcze trochę się dopytam :) Jolo, rozumiem, że zmiana wyciągu była spowodowana głównie problemem z słabymi przekładniami w mikrofokuserze, co uniemożliwiało dokładne ostrzenie? Jaki wpływ na decyzje miało uginanie się wyciągu? W swoim wątku pisałeś, że największy problem miałeś z gięciem się tuby przy wyciągu, co usunąłeś stosując "obejmy". Jak widoczne było gięcie się samego wyciągu (ruchomej tulejki) i na ile to przeszkadzało?

 

U mnie prawdopodobnie gięcie wyciągu nie jest duże. Z mojego śledztwa wynika, że prawdopodobnie to ono powoduje dryfowanie obrazu w trakcie sesji (kilka pix/h), ale ten efekt usunę za niedługo zastosowaniem OAGa. Tylko, że teraz na wyciągu wisi jedynie 1 kg, a zwiększy się to niebawem do prawie 2 kg. Czy wtedy odczuję już większą różnicę? Generalnie zmierzam do tego, czy jest sens zmieniać wyciąg na Baadera, bo u mnie nie ma problemu ze słabym mikrofokuserem (mam napęd bezpośredni), a gięcia nie są chyba za duże.

 

Niedawno fociłem też M33 i zrobiłem pierwszy raz flipa w trakcie sesji. Z analizy zdjęć przed i po wynika, że wyciąg pomimo dużej zmiany orientacji nie ugiął się zauważalnie. Nie jestem jednak pewien tej interpretacji. Czy możecie zweryfikować mój tok rozumowania? Poniżej fotka przed i po flipie, jedna z nich obrócona o 180st (żeby była zgodna orientacja galaktyki). Fotki są mocno podjarane stretchem w maximie, żeby było widać winietowanie. Winietowanie u mnie jest mocno niecentryczny (brak kolimacji wyciągu), co akurat przy tym teście było pomocne. Widać, że środek winietowania przemieścił się symetrycznie na drugą stronę galaktyki. Ale pamiętajmy, że jedno ze zdjęć jest obrócone, czyli środek winietowania zachował w miarę to samo położenie fizycznie na matrycy.

 

Jak już offtopuję, to zapytam się jeszcze o jedno, żeby nie spamować wątkami :) Na przykładzie tych fotek widać dokładnie, jak bardzo źle jest skolimowany mój wyciąg. Jak się kolimuje wyciągi? Wiem, którymi śrubkami kręcić, ale nie mam pojęcia, jak sprawdzać poprawność kolimacji. Mam nadzieję, że jedynym sposobem nie jest robienie tego na gwiazdach obserwując środek winietowania, bo mi szkoda nocy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam po pewnej przerwie i garści testów. Ostatnio obserwowałem w sobotę i niedzielę i osiągnąłem pełny sukces. Zastosowałem Wasze wskazówki i okazały się pomocne. Główną zmianą było ustawienie metody startu na HFD, co objawiło się dodatkowymi 2-3 ekspozycjami wstępnymi, ale nie cierpię jakoś z tego powodu :) FM ustawił bezbłędnie ostrość chyba 4 razy (na 4 próby :) ) i ani razu się nie wykrzaczył.
No i git :-)

Przy okazji mam "przyszłościowe" pytanie: czy dla różnych filtrów może być ten sam zestaw Vcurwów? Wydaje się, że różnicę (o ile będą) są pomijalnie małe. A co w przypadku fotografii z filtrem, lub bez ? Tutaj już różnice mogą być widoczne?
Możesz, oczywiście. Ja stosuję ten sam z powodzeniem

U mnie prawdopodobnie gięcie wyciągu nie jest duże. Z mojego śledztwa wynika, że prawdopodobnie to ono powoduje dryfowanie obrazu w trakcie sesji (kilka pix/h), ale ten efekt usunę za niedługo zastosowaniem OAGa. Tylko, że teraz na wyciągu wisi jedynie 1 kg, a zwiększy się to niebawem do prawie 2 kg. Czy wtedy odczuję już większą różnicę? Generalnie zmierzam do tego, czy jest sens zmieniać wyciąg na Baadera, bo u mnie nie ma problemu ze słabym mikrofokuserem (mam napęd bezpośredni), a gięcia nie są chyba za duże.
Jeśli masz nieduży wysuw drawtube z wyciągu to będziesz miał nieduże ugięcie. Jak zwiększysz obciążenie wyciągu to może, ale nie musi zwiększyć się ugięcie - musisz to sprawdzić organoleptycznie. Jak zauważysz kalafiorowate gwiazdy przy krańcach kadru, które nie będą wynikiem niedokładnego prowadzenia to znaczy, że masz matryce nie w płaszczyźnie ostrości, co może świadczyć o ugięciu. CCD Inspector przydaje się do takich analiz.

Niedawno fociłem też M33 i zrobiłem pierwszy raz flipa w trakcie sesji. Z analizy zdjęć przed i po wynika, że wyciąg pomimo dużej zmiany orientacji nie ugiął się zauważalnie. Nie jestem jednak pewien tej interpretacji. Czy możecie zweryfikować mój tok rozumowania? Poniżej fotka przed i po flipie, jedna z nich obrócona o 180st (żeby była zgodna orientacja galaktyki). Fotki są mocno podjarane stretchem w maximie, żeby było widać winietowanie. Winietowanie u mnie jest mocno niecentryczny (brak kolimacji wyciągu), co akurat przy tym teście było pomocne. Widać, że środek winietowania przemieścił się symetrycznie na drugą stronę galaktyki. Ale pamiętajmy, że jedno ze zdjęć jest obrócone, czyli środek winietowania zachował w miarę to samo położenie fizycznie na matrycy.

Jak już offtopuję, to zapytam się jeszcze o jedno, żeby nie spamować wątkami :) Na przykładzie tych fotek widać dokładnie, jak bardzo źle jest skolimowany mój wyciąg. Jak się kolimuje wyciągi? Wiem, którymi śrubkami kręcić, ale nie mam pojęcia, jak sprawdzać poprawność kolimacji. Mam nadzieję, że jedynym sposobem nie jest robienie tego na gwiazdach obserwując środek winietowania, bo mi szkoda nocy.

Niestety nie wrzuciłeś zdjęć, więc ciężko się odnieść :-)

Ale wiem o co Ci chodzi. U mnie wygląda to tak - jak robię zdjęcia z domu (z wawy, z balkonu) to mam niecentryczną winietę - idzie bardziej w jedną stronę, natomiast jak robię zdjęcia pod ciemnym niebiem to mam centryczną (prawie niewystepującą) - wydaje mi się, że wiele zależy od warunków, bocznych świateł itp, natomiast jeśli faktycznie by chodziło o kolimację wyciągu to sądzę, że wtedy nie miałbyś ostrych gwiazd w całym kadrze (nie sądzę, żeby Twój newton dawał skorygowany krążek większy od FF). Nawet jakbyś nie miał ich rozciągniętych, to przy krańcu (tym dalszym od centrum winiety) miałbyś znaczący spadek ostrości i przypuszczalnie komę.

Osobiście nie obstawiałbym braku kolimacji wyciągu, ale czynniki zewnętrzne, choć nie wiem skąd robisz zdjęcia.

Zaznaczam, że mogę sie mylić - to moje przemyślenia :-)

 

Paweł

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wielkie dzięki za odpowiedź :)

Faktycznie zapomniałem zdjęć :) Oto one:

winietowanie1.jpg

winietowanie2.jpg

Jeśli masz nieduży wysuw drawtube z wyciągu to będziesz miał nieduże ugięcie. Jak zwiększysz obciążenie wyciągu to może, ale nie musi zwiększyć się ugięcie - musisz to sprawdzić organoleptycznie. Jak zauważysz kalafiorowate gwiazdy przy krańcach kadru, które nie będą wynikiem niedokładnego prowadzenia to znaczy, że masz matryce nie w płaszczyźnie ostrości, co może świadczyć o ugięciu. CCD Inspector przydaje się do takich analiz.

Wysuw wyciągu jest na poziomie 2 cm. Za niedługo pewnie kupię złączkę do zamocowania MPCC na gwinty i się właśnie zastanawiałem, jak długą złączkę kupić. Krótka złączka spowoduje duże wysunięcie tulejki, co pewnie spotęguje ugięcia, ale za to tulejka nie będzie wpadać w światło LG. Długa złączka spowoduje mały wysuw, co zwiększy sztywność kosztem tego przysłaniania LG. Jaki wysuw byś polecał osiągnąć? Na razie nie zauważyłem kalafiorów, więc jestem dobrej myśli.

Ale wiem o co Ci chodzi. U mnie wygląda to tak - jak robię zdjęcia z domu (z wawy, z balkonu) to mam niecentryczną winietę - idzie bardziej w jedną stronę, natomiast jak robię zdjęcia pod ciemnym niebiem to mam centryczną (prawie niewystepującą) - wydaje mi się, że wiele zależy od warunków, bocznych świateł itp, natomiast jeśli faktycznie by chodziło o kolimację wyciągu to sądzę, że wtedy nie miałbyś ostrych gwiazd w całym kadrze (nie sądzę, żeby Twój newton dawał skorygowany krążek większy od FF). Nawet jakbyś nie miał ich rozciągniętych, to przy krańcu (tym dalszym od centrum winiety) miałbyś znaczący spadek ostrości i przypuszczalnie komę.
Osobiście nie obstawiałbym braku kolimacji wyciągu, ale czynniki zewnętrzne, choć nie wiem skąd robisz zdjęcia.
Zaznaczam, że mogę sie mylić - to moje przemyślenia :-)

Focę głównie na wsi, choć nie za daleko od Krakowa, niebo jest w miarę dobre. Zauważyłem, że przy Księżycu winieta się wzmogła i przemieściła, tu może być Twoja przyczyna, ale w bezksiężycową noc jest też niecentryczna. Co więcej nawet pod na prawdę ciemnym niebem, gdzie byłem w tym roku winieta była podobna jak z mojej stałej miejscówki. Pogorszenia gwiazd w rogach nie stwierdziłem, ani spadku ostrości, ani komy. Więc mam w zasadzie sprzeczne informacje. Co do skorygowanego krążka, to MPCC wprowadza nawet niewielką winietę dla formatu APS-C (liczyłem to), więc jest trochę mały, ale korekcja jest dobra - nie widać żadnej komy w rogach.

O kolimację boję sie głównie dlatego, że raz rozkręcałem wyciąg w celu pomalowania tulejki i śruby przykręciłem na oko, więc kolimacja mogła się pogorszyć.

A jakie są metody tej kolimacji? Można to w miarę łatwo i "bezinwazyjnie" zrobić? Słyszałem o malowaniu znacznika na LW, ale wolałbym tego nie robić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...)

Jak już poruszyliśmy temat wyciągów, to jeszcze trochę się dopytam :) Jolo, rozumiem, że zmiana wyciągu była spowodowana głównie problemem z słabymi przekładniami w mikrofokuserze, co uniemożliwiało dokładne ostrzenie? Jaki wpływ na decyzje miało uginanie się wyciągu? W swoim wątku pisałeś, że największy problem miałeś z gięciem się tuby przy wyciągu, co usunąłeś stosując "obejmy". Jak widoczne było gięcie się samego wyciągu (ruchomej tulejki) i na ile to przeszkadzało?

(...)

Jak już offtopuję, to zapytam się jeszcze o jedno, żeby nie spamować wątkami :) Na przykładzie tych fotek widać dokładnie, jak bardzo źle jest skolimowany mój wyciąg. Jak się kolimuje wyciągi? Wiem, którymi śrubkami kręcić, ale nie mam pojęcia, jak sprawdzać poprawność kolimacji. Mam nadzieję, że jedynym sposobem nie jest robienie tego na gwiazdach obserwując środek winietowania, bo mi szkoda nocy.

 

Paweł już Ci na większość pytań odpisał, ja tylko uzupełnię o moje spostrzeżenia :)

Uginanie się samego drawtube nie było dużym problemem. Z takimi ugięciami OAG sobie radzi i do momentu kiedy nie zaczynają psuć osiowości układu na tyle że korektor komy nie wydala jest ok. Różne korektory są też różnie wrażliwe na nieosiowość - wcześniej przeze mnie posiadany GSO był mocno wrażliwy, obecny TS komakorr jest mało wrażliwy.

Co do M33 - podobnie jak Paweł domyślam się o co chodzi :) Taka winieta może być spowodowana brakiem kolimacji wyciągu ale też brakiem offsetu na LW. Nie wiem jak u Ciebie to wygląda, ale mój wyciąg GSO nie umożliwiał kolimacji sam w sobie - musiałem stosować podkładki pod śruby mocujące wyciąg do tubusu. Jak już idealnie skolimujesz wyciąg a nie masz ustawionego offsetu na LW to dalej będziesz miał niesymetryczną winietę, której środek będzie przesunięty o offset w stronę wylotu teleskopu (pewnie z 300-500px w Twoim przypadku). Wyciąg możesz skolimować np przez usunięcie LW z pająkiem, zaznaczenie na przeciwległej ściance tubusa miejsca dokładnie naprzeciw wyciągu i puszczenie lasera w wyciąg. U mnie prosto z fabryki laser pokazał plamkę 8mm oddaloną od właściwego miejsca :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fotki już są, więc możesz zerknąć :) U mnie kolimacja wciągu nie jest problemem, bo wyciąg ma 3 śruby kolimujące (małe imbusy) i 3 kontrujące (śruby krzyżakowe). Wydaje się, że off set jest uwzględniony, bo LW nie jest wyrąźnie na środku mocowania. Ile on powinien u mnie wynosić?

Dzięki za opis procedury kolimacji. Szkoda, że jest ona jednak "inwazyjna". U mnie po pająku idą druciki do grzałki i są przyklejone, więc będę musiał je zakładać na nowo. Zastanawiam się jak dokładnie można wyznaczyć ten punkt naprzeciw wyciągu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Offset możesz policzyć np na tej stronie http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/diagonal.htm - u Ciebie chyba tak z 2.5mm będzie wynosił. Kiedyś czytałem o dokładności kolimacji, etc, dość fajnie jest to opisane np tutaj http://web.telia.com/~u41105032/kolli/kolli.html . Z tego co pamiętam przy f/5 dokładność (ustawienia wyciągu tą metodą) nie jest super krytyczna i jak będzie lepsza niż 1mm to będzie ok. Ale kolimacja wyciągu jest bardzo istotna, ponieważ z wyciągu korzystasz praktycznie we wszystkich kolejnych krokach kolimowania.

Co do fotek - to z tego co pamiętam jak jest zorientowana M33 to ta winieta nie jest spowodowana brakiem offsetu, ale raczej właśnie źle skolimowanym wyciągiem albo LW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wysuw wyciągu jest na poziomie 2 cm. Za niedługo pewnie kupię złączkę do zamocowania MPCC na gwinty i się właśnie zastanawiałem, jak długą złączkę kupić. Krótka złączka spowoduje duże wysunięcie tulejki, co pewnie spotęguje ugięcia, ale za to tulejka nie będzie wpadać w światło LG. Długa złączka spowoduje mały wysuw, co zwiększy sztywność kosztem tego przysłaniania LG. Jaki wysuw byś polecał osiągnąć? Na razie nie zauważyłem kalafiorów, więc jestem dobrej myśli.

Jak miałem newtona to wysuw drawtube miałem na poziomie 1cm i to dla mnie optimum. samego drawtube'a można zawsze skrócić, żeby nie wchodził w tor optyczny.

Uważam, że złączka powinna być taka by powodować wysunięcie drawtube'a na max 1-1,5cm.

 

Paweł

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Offset możesz policzyć np na tej stronie http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/diagonal.htm - u Ciebie chyba tak z 2.5mm będzie wynosił. Kiedyś czytałem o dokładności kolimacji, etc, dość fajnie jest to opisane np tutaj http://web.telia.com/~u41105032/kolli/kolli.html . Z tego co pamiętam przy f/5 dokładność (ustawienia wyciągu tą metodą) nie jest super krytyczna i jak będzie lepsza niż 1mm to będzie ok. Ale kolimacja wyciągu jest bardzo istotna, ponieważ z wyciągu korzystasz praktycznie we wszystkich kolejnych krokach kolimowania.

Co do fotek - to z tego co pamiętam jak jest zorientowana M33 to ta winieta nie jest spowodowana brakiem offsetu, ale raczej właśnie źle skolimowanym wyciągiem albo LW.

Dzięki za stronki. Mam pytanie czym jest Diagonal size i Diagonal to focal plane ? Offset raczej jest ustawiony, bo LW jest niecentrycznie na mocowaniu. Czy to powinno być jak na rysunku poniżej?

offset.jpg

Ciężko mi wsadzić tam suwmiarkę, ale na oko jest ok.

Mam pytanie jak wyznaczyć ten punkt kolimacyjny naprzeciw wyciągu. Czy wystarczy za punkt odniesienia wziąć otwór na śrubę trzymającą pająka i poprowadzić przez niego prostopadłą do obrysu tuby, a potem wyznaczyć punkt w odpowiedniej odległości od obrysu? Nie wydaje mi się, żebym dał radę zejść do 1mm dokładności, pędzie pewnie ze 2mm.

 

Mam jeszcze pomysł, co zrobić, żeby nie demontować całkiem LW do kolimacji. Kabelki do grzałki idą po ramionach pająka od strony wyciągu i przeciwnej, więc mogę odkręcić tylko pozostałe 2 ramiona i przekręcić LW z mocowaniem w osi pozostałych ramion. Wtedy przeciwny bok tuby powinien się odsłonić, a ja nie bedę musiał na nowo kleić kabelków. Dobrze myślę?

 

Jak miałem newtona to wysuw drawtube miałem na poziomie 1cm i to dla mnie optimum. samego drawtube'a można zawsze skrócić, żeby nie wchodził w tor optyczny.

Uważam, że złączka powinna być taka by powodować wysunięcie drawtube'a na max 1-1,5cm.

Po sprawdzeniu loga wychodzi, że wysunięcie było dokładnie 16,5 mm. W takim razie zamówię złączkę, która da mi to wysunięcie na poziomie 1 cm. Skracanie drawtubea mnie trochę straszy, bo będzie wtedy niebezpieczeństwo wypadnięcia przy wysuwie i będzie mały zakres regulacji dla wizuala.

 

Apropo FocusMaxa, to dodam jeszcze, że ustawiałem na gwiazdkach jakieś 7mag i miałem czas exp na poziomie 0,4-0,7s, a więc całkiem ok. Możliwe, że to dzięki tym gwiazdom FocusMax zaczął ze mną współpracować.

Edytowane przez MateuszW
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za stronki. Mam pytanie czym jest Diagonal size i Diagonal to focal plane ? Offset raczej jest ustawiony, bo LW jest niecentrycznie na mocowaniu. Czy to powinno być jak na rysunku poniżej?(...)

 

Diagonal size to mała oś LW, czyli jego 'mniejsza średnica'. Diagonal to focal plane to odległość od środka LW do płaszczyzny ostrości za za wyciągiem (np tam gdzie masz matrycę CCD bez korektora).

Z tego co pokazałeś na rysunku to właśnie jest offset. Ta wartość policzona na stronie Mela Bartelsa to składowa równoległa do osi tuby i osi wyciągu, czyli o tyle musi LW być wpuszczone w wgłąb tuby i jednocześnie odsunięte od wyciągu. Licząc przesunięcie LW 'po skosie' wartość będzie 1.41x większa.

Punkt naprzeciw wyciągu wyznaczałem najpierw mierząc odległość środka drawtube od krawędzi tuby i potem nanosząc to na ściankę przeciwległą. A w prostopadłej płaszczyźnie miarką krawiecką mierząc połowę obwodu od środka focusera :) Też myślę że poniżej 1mm nie zszedłem z dokładnością w sumie :)

Tak jak piszesz o odkręceniu dwóch ramion pająka u mnie nie dałoby rady, bo musiałbym je jeszcze odkręcić od oprawy LW żeby ją obrócić... ale może u Ciebie się da.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jestem już po kolimacji wyciągu. LW dało się obrócić po zdjęciu obręczy na końcu tuby. Jako punkt odniesienia przyjąłem otwór na śrubę od pająka, bo z pomiarów wyszło, że jest dość dokładnie na środku obwodu. Byłem trochę zaskoczony, bo kolimacja była praktycznie ok. Wystarczyła kosmetyczna zmiana o jakieś 2mm. To bardzo dziwne, bo przecież środek winietowania jest dużo bardziej niecentrycznie. Ciężko tez powiedzieć, czy wskazania lasera były poprawne, bo ciężko go równo wsadzić. Zobaczymy, czy się poprawiło, a jak nie, to będzie kłopot :( Przy okazji sprawdziłem, jak zachowuje się drawtube przy naciskaniu na jej koniec. Przy wysuniętej zmiana położenia lasera była na poziomie 5-7mm, a na wysuniętej na 1 cm było ty tylko 3-4mm. Naciskałem dość mocno, więc realnie powinno być mniej. Zauważyłem też, że korektor komy ma tendencję do złego wpasowania się w clamping ring (wsadzałem kolimator przez korektor), tak więc złączka gwintowana będzie jak najbardziej wskazana. Czyli okazuje się, że ugięcia drawtube nie będą jakieś duże i z oagiem powinno to działać dobrze. Wyciąg unosi obciążenie, a to najważniejsze :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to fajnie, takie odkrycia cieszą :) Co do winietowania LW to może być spowodowane też lekkim obróceniem LW w osi. Do ustawienia poprawnego obrotu LW w osi ja używam lasera - na LG plamkę można wtedy dokładnie ustawić. Ze zdjęcia M33 wychodzi mi że tak może właśnie być (winieta się przemieszcza w osi NS) i jak dobrze skolimujesz LW to chyba jej się pozbędziesz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to fajnie, takie odkrycia cieszą :) Co do winietowania LW to może być spowodowane też lekkim obróceniem LW w osi. Do ustawienia poprawnego obrotu LW w osi ja używam lasera - na LG plamkę można wtedy dokładnie ustawić. Ze zdjęcia M33 wychodzi mi że tak może właśnie być (winieta się przemieszcza w osi NS) i jak dobrze skolimujesz LW to chyba jej się pozbędziesz.

Nie jestem taki pewny, czy winieta się zgadza. U mnie wyciąg nie jest "z dołu" (czyli przy dovetailu), tylko jest odchylony o 45st (aby umożliwić wizual). Żeby uzyskać poprawną orientację kamery, jest ona również przekręcona o 45st w lewo. W takim razie niecentryczność wynikająca ze złego obrotu LW powinna być po skosie. Tak mi się w każdym razie wydaje.

 

Jak za pomocą lasera ustawić ten obrót? Jedyne co znalazłem to metoda hamala, ale akurat nie mam pudełka po kliszy, a do tego ta metoda jest dla mnie zbyt "analogowa" (subiektywna). Patrząc przez wyciąg wydaje się, że obrót jest poprawny, przynajmniej na oko.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.