Skocz do zawartości

Chłodzenie Canona - zbiór wiedzy i przemyśleń


motoolo

Rekomendowane odpowiedzi

Możecie mi powiedzieć czy odsunięcie bagnetu od matrycy o około 10 mm spowoduje jakiś problem ze zdjęciami obiektywami foto?

 

Najlepiej spróbuj zrobić na sucho taki test, choćby przytrzymując wszystko ręką, choć najprawdopodobniej nie złapiesz ostrości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bagnet do korpusu mocowany jest 4 wkrętami. Sugeruję w obudowie zrobić otwór około fi 50mm, dotoczyć pierścień z gwintem wewnętrznym T2 (szerokość dobrać według potrzeb) i wszystko skręcić razem śrubkami z początku historii - pewnie będą zbyt krótkie ale to według mnie będzie najpewniejsze połączenie wszystkiego dające szansę na zachowanie prostopadłości matrycy.

 

Pozdrawiam

 

Kuba

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z odległością gwintu T2 od matrycy nie ma problemu (używam flatenera z APO TS)

Sama redukcja z bagnetu Canon na T2 ma prawie 11mm plus grubość bagnetu Canon około 3mm co daje nam 14mm zapasu

na połączenie aparat - obudowa - złączka T2.

Pamiętajcie że w złączce pomiędzy aparatem i T2 muszę zmieścić filtr UV 2"

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

Aby odświeżyć trochę temat to napiszę o swoich dokonaniach w temacie. Zrobiłem przeróbkę 450D w wersji "ekstremalnej" - wybebeszony aparat (full spectrum) zamknięty z peltierem w aluminiowej obudowie, coldfinger pod matrycą. Peltier o mocy 36W (12V 3A, taki mniejszy z dostępnych) schładza matrycę o około 22 stopnie, praktycznie w ciągu kilku minut (do dziesięciu). Cooler. O szczegółach może napiszę coś więcej jak się zbiorę.

Zrobiłem próby z "darkami". Jestem w szoku - jak bardzo to chłodzenie działa. Zrobiłem pomiary w 3 temperaturach dla różnych ISO i czasów (300, 600 i 1200s). Szumy mierzyłem podglądając odchylenie standardowe rawa w Astroart. W tabeli zebrane wyniki. W ostatniej linijce wyniki biasa.

Wnioski:

-Canon bez chłodzenia "gotuje się" w swojej obudowie - bez chłodzenia puszka nagrzała się z +22 do prawie 40 stopni (30 na matrycy, 39 pokazywał czujnik wewnętrzny)

-im większe chłodzenie tym mniejsze szumy, również poniżej 0 stopni

-przy chłodzeniu czas naświetlania już nie zależy od elektroniki :) - poniżej link do klatki (dark) 1800s (30 minut!) ISO 1600, -18 stopni (odchylenie standardowe 100)

 

https://www.dropbox.com/s/hfi94br9fwt8x3s/Single_0011.JPG?dl=0

 

Czekam na możliwość sprawdzenia w boju.

 

Pozdrawiam

 

Kuba

os.jpg

  • Lubię 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przeróbka aparatu polegała na:

-zdemontowaniu filtra oraz szybki ochronnej (przeciw kurzowej) sprzed matrycy

-odlutowanie matrycy i "postawienie" jej na pinach "na sztorc" by zmieścić pod matrycą płytkę miedzianą o grubości 2mm

-wybebeszenie włącznika i zlutowanie styków na "ON"

-wyfrezowanie i dopasowanie coldfingera z miedzi o grubości 2mm

-przystosowanie obudowy Gainta BS33 (z przodu otwory do przykręcenia aparatu oraz otwory gwintowane do przykręcenia pierścienia T2, z lewej otwór na dławnicę dla przewodów coolera, otwory gwintowane do przykręcenia coolera, w środku poprzeczka dociskowa dla coldfinger-peltier-obudowa, z prawej dwa otwory dla dławnic dla kabla USB i zasilania, w tylnej płycie otwór dla czujnika temperatury i dla włącznika chłodzenia, podklejenie ścianek pianką dla jakiegoś wyizolowania termicznego)

-po wstępnym spasowaniu całości "na sucho" wywiercone i nagwintowane otwory dla śrubek dociskających coldfinger do matrycy

-zmontowanie peltiera (TEC1-12703) na pastę termoprzewodzącą

-zmontowanie regulatora napięcia do zasilania aparatu z 12V (na układzie LM317)

-przykręcenie radiatora do obudowy w miejscu jej styku z peltierem (radiator jest pod socket 1155/1156)

Wentylator po włączeniu chodzi na dużych obrotach, ale nic nie trzęsie ani nie wibruje. Radiator jest zbyt duży do mocy odprowadzanej - nie robi się nawet letni podczas pracy - myślę że śmiało można założyć coś o połowę mniejszego.

Nie mam skończonego jeszcze mocowania do teleskopu - poszukuję fltra UV-IR block w oprawie 2" - może być z uszkodzonym gwintem lub z drobnymi wadami poza torem optycznym. Filtr zamontuję w pierścieniu z gwintem T2 przykręconym z przodu do obudowy (na stałe) tak by puszka była szczelna. Przewiduję wypełnianie wnętrza puszki dwutlenkiem węgla albo argonem (mieszanką argonu i CO2) z migomatu dla wyeliminowania efektu roszenia. W tym celu przewidziałem w tylnej ściance obudowy otwór z korkiem przez można będzie "przedmuchać" puszkę. Brak jest wyświetlacza, oraz jakichkolwiek przycisków (sterowanie tylko z komputera).

 

Pozdrawiam

 

Kuba

matryca.jpg

mat2.jpg

cf.jpg

puszka.jpg

kpl.jpg

  • Lubię 3
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już myślałem, że całkiem wybebeszyłeś aparat i zrobiłeś nową, dedykowaną obudowę aluminiową. Jak 22 stopnie, to bardzo dobry wynik udało się osiągnąć.

Też o tym myślałem, ale był by chyba zbyt mały przyrost "jakości" w stosunku do poświęconego czasu. Ogólnie cieszę się że udało mi się to zmusić do działania (jedną migawkę zniszczyłem w trakcie "montażu" - miałem err99 i myślałem że właśnie jest coś nie tak z migawką, bo "zapętlała" się po zrobieniu zdjęcia a okazało się że obróciłem taśmę łączącą płytkę CCD z płytą główną o 180 stopni i to powodowało błąd. Poza tym nie ma co jeszcze cieszyć się z sukcesu - najpierw muszę zrobić jakieś zdjęcie ;)

 

Kuba

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jestem pewien, jak to jest w moim chłodzonym 450D, ale chyba pozbyłem się tej blaszki przykrywającej płytkę z elektroniką nad matrycą i w zamian okleiłem płytkę taśmą izolacyjną. Chodziło mi o to, żeby przypadkiem nie skraplała się tam para.

Miałem ambitny plan zrobienia małej obudowy z aluminium w CNC, ale koszty są spore, choć jakbym miał dostęp do frezarki, to i kupioną puszkę dałoby się fajnie przerobić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Miałem ambitny plan zrobienia małej obudowy z aluminium w CNC, ale koszty są spore, choć jakbym miał dostęp do frezarki, to i kupioną puszkę dałoby się fajnie przerobić.

 

albo wydrukować na drukarce 3D

ciekawe jak wyglądają ceny takich usług

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

albo wydrukować na drukarce 3D

ciekawe jak wyglądają ceny takich usług

 

pozdrawiam

 

No tanie to to niestety nie jest, choć i tak tańsze od aluminium + obróbka CNC. Przy plastikowej obudowie trzeba kombinować z umieszczeniem peltiera, aczkolwiek nadaje się to do prototypowania, bo jak coś nie wyjdzie, to mniejsze koszty ponosimy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jeszcze zależy z czego i jak wydrukować na drukarce 3D. Jak mówimy o popularnej technologii FDM i drukowaniu z ABS/PLA to raczej nie jest to najlepszy pomysł na szczelną obudowę. Problem z tymi wydrukami jest taki, że są porowate. Znajomi próbowali drukować części do robota podwodnego i niestety ale przeciekały...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Wczoraj popełniłem testy mojej "lodówki".

Warunki nie były najlepsze, bo Oriona miałem centralnie nad świecącą lampą, a później niebo zasnuło się jakimś syfem - więc w teście nie chodziło o względy czysto estetyczne. Kadrowanie również pozostawia wiele do życzenia - ale taki maraton w jeden wieczór...

Canon 450Dmod - chłodzenie na poziomie -18...-20 stopni. Newton 150/750, MPCC, guide, montaż ATM.

 

1. M42/M43 - Filtr UHC-S, 600s ISO800

https://www.dropbox.com/s/etks23091tl8c2a/ori_600%40800_UHC-S.JPG?dl=0

 

2. Koń i płomień - Filtr UHC-S, 500s ISO 1600

https://www.dropbox.com/s/x5t4oqgahy6pwrx/kon_500%401600_UHC-S.JPG?dl=0

 

3. Rozeta - filtr UHC-S, 450s ISO 1600

https://www.dropbox.com/s/zusdb698pzu5w5f/rozeta_450%401600-UHC-S.JPG?dl=0

 

4. Galaktyka NGC2309 - 600s ISO1600

https://www.dropbox.com/s/6vprze5r814lbl4/NGC2309_600%401600_UHC-S.JPG?dl=0

 

5. Triplet Lwa - bez filtrów (po północy zgasły lampy ale łuna jednak jest) 300s ISO 1600

https://www.dropbox.com/s/j3lo3kfson33acj/tripilet_300%401600.JPG?dl=0

 

6. Galaktyki Bodego - bez filtrów, 300s ISO1600

https://www.dropbox.com/s/5a9i6qfmgj115wn/bodego_300%401600.JPG?dl=0

 

7.Galaktyki Bodego - bez filtrów, 600s ISO400

https://www.dropbox.com/s/3px4y85dc3e2y8q/bodego_600%40400.JPG?dl=0

 

8. Mgławica Sowa - bez filtrów, 300 ISO 800

https://www.dropbox.com/s/9gchcs0b14x2k7c/sowa_300%40800.JPG?dl=0

 

9. Mgławica Sowa - bez filtrów, z barlowem 2x, 1200s ISO1600

https://www.dropbox.com/s/jssenb4pjeyzc1a/sowa_1200%401600_barlow.JPG?dl=0

 

W załączeniu co z tego na szybko "wyczarowałem". To wszystko są pojedyncze "strzały".

 

Kuba

 

bodego.jpg

kon_2.jpg

rozeta.jpg

runman.jpg

sowa_x2.jpg

triplet.jpg

  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprzedaję elektronikę do lodówki do Canona. Jeśli ktoś jest zainteresowany zapraszam http://astropolis.pl/topic/48255-sprzedam-elektronike-do-lodowki-do-canona-termometr-z-funkcja-termostatu/ Można kupić gotowy moduł, albo podpatrzeć i zarobić go sobie samemu.

Piotr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Mój poprzedni wpis o wynikach działania chłodzenia w aparacie "nie zachwycił". Postanowiłem pójść trochę dalej - zmieniłem metodologię:

-zrobiłem bibliotekę darków (dla jednej temperatury około -14C)

-zrobiłem bibliotekę flatów - osobno dla konfiguracji bez barlowa i z barlowem - (dla uproszczenia tylko jedne flaty - wiem że to uproszczenie)

-zrobiłem bibliotekę biasów - w bibliotekach 8-10 zdjęć

-robiłem zdjęcia różnym obiektom - bez barlowa z MPCC lub z barlowem TV2x - wypadkowa ogniskowa około 2100mm, F14 - ciemno!

-pojedyncze zdjęcie obiektu kalibrowałem odpowiednimi klatkami kalibracyjnymi (jeden "light", zestawy "darków",
"flatów" i "biasow" - robiłem to w DSS 3.3.4

-otrzymany "stack" dość agresywnie kontrastowałem używając zakładki "luminance" - wszystkie zdjęcia podobnie jak na załączonej fotce

-podbijałem nasycenie barw w DSS o około 30%

-najciekawszy wycinek kadru zapisałem w jpg (jakość 90% ale kompresja specjalnie nie zmieniła jakości/szumu

 

Zastosowanie barlowa miało na celu zmniejszenie jasności wypadkowej układu dla wydłużenia czasów ekspozycji.

Wydaje mi się że efekty są ciekawe.

Do tej pory uważałem że naświetlać trzeba tak długo (krótko) by nie przepalić gwiazd - trzeba "wyciągać obiekt z tła". Po doświadczeniach uważam że trzeba naświetlać tyle, żeby tło naświetliło się do około 20% (histogram odsunięty od zera) by interesujący sygnał mieścił się na liniowej charakterystyce matrycy - automatycznie mamy większą dynamikę zdjęcia (szerszy pik na histogramie) tylko przepalone gwiazdy...

 

Kuba

dss.jpg

M81_M82_ISO400_600s_F5.jpg

M51_ISO1600_1000s_F14.jpg

Hickson44_ISO1600_600s_F14.jpg

Hickson56_ISO1600_1000s_F14.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jedna uwaga co do biasów: 8-10 to zdecydowanie za mało. Robi się je na tyle szybko, że poniżej 30 klatek lepiej nie schodzić, żeby nie generować sobie szumu. Poza tym prawdopodobnie, jeśli używasz darków, to biasy są już niepotrzebne, gdyż zawierają się w darku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.