Jump to content
MateuszW

Technika fotografowania zaćmienia Słońca

Recommended Posts

Witajcie

Nadchodzi zaćmienie, a ja nie mogę się zdecydować, jak sfocić to zjawisko. Mam do dyspozycji newtona 200/1000 z folią baadera. Niestety matryca Chameleoa wymaga zastosowania mozaiki 3x2, żeby zmieścić całe Słońce (w czasie głębszej fazy może wystarczy 2x2). I są dwa problemy:

 

1)Jak długi czas nie pozostawi widocznej różnicy w położeniu Księżyca? Czyli jak długo mogę robić jedną mozaikę, żeby się ładnie spasowała, a Księżyc był bez "ząbków"? Obawiam się, że nawet 60 s na awik razy 6 zdjęć to będzie za długo, a krótsze awiki mają już średni sens. Tym bardziej, że pewnie z 10 s trzeba będzie poświecić na przesuwanie teleskopu miedzy kadrami.

 

2)Czy mozaika Słońca w WL w ogóle się uda? Czy bez większej ilości plam (a cudów pewnie nie będzie) uda się w ogóle złożyć taką mozaikę? Czy granulacja wystarczy do złożenia mozaiki? Ja niestety do tej pory nie próbowałem tego, jedynie robiłem mozaiki w Ha, ale tam to jest masa dobrze wyróżnionych szczegółów. Czy ktoś ma doświadczenia w tej kwestii?

 

Idealny byłby teleskop z ogniskową ok 400 mm, żeby zmieścić całość, ale niestety na szybko czegoś takiego nie wykombinuję raczej :(

 

Oczywiście chciałbym zrobić animacje z zaćmienia. Przy robieniu tak dużych mozaik ilość klatek animacji nie będzie za duża. 26, jak dobrze pamiętam. Nie zapewni to płynnego ruchu.

 

Jest jeszcze opcja, żeby zrobić zdjęcia lustrzanką. Wtedy klatek może być dużo, a animacja będzie płynna. Niestety z lustrzanki będzie znacznie gorsza jakość i nie ukrywam, że szkoda mi migawki :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dobra, szczęśliwym zrządzeniem losu udało mi się załatwić SW 80/400 od kolegi na szybko :) Wręcz niesamowite. Stellarium mówi, że Słońce zmieści się prawie całe, a jak Księżyc zje jego fragment, to wejdzie już całość. Czyli z mozaiką dwóch elementów pewnie sobie dam radę nawet bez plam. Pozostaje dalej aktualne pytanie, ile czasu można nagrywać jedną klatkę animacji, żeby Księżyc się nie rozmazał?

Zastanawiam się też, jakiej jakości zdjecia wyjdą z tego refraktorka. Niby jakość ma przeciętną, ale matryca jest malutka i zastosuję filtr OII, a wiec pozbędę się aberracji chromatycznej. Może coś z tego będzie?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dobrze, że refraktorek załatwiłeś. Przypomnę o swoim rozwiązaniu, tj. dość tanim Travel Scope 50, który po drobnej przeróbce (wg http://scopeviews.co.uk/CelestronTravelscope50.htm ) daje z Chameleona obraz taki (ND 3,8 + Solar Continuum + UV/IR-cut):

 

get.jpg

 

Składanie mozaik w świetle białym bez plam było u mnie nieskuteczne (próbowałem kiedyś ze zdjęciami i z Nikona, i z Chameleona).

Sam zamierzam kręcić zaćmienie przez etalon Lunta LS35 podpięty do soczewki płaskowypukłej f=350 mm, co też mieści całość na sensorze.

 

Co do SW 80/400, proponuję zrobić test i sprawdzić jakość po przesłonięciu go do 50-60 mm. Jeśli ten egzemplarz cierpi na nadmierną aberrację sferyczną, to ją wykosi (a próbkowanie Chameleonem będzie ciągle grubsze niż zdolność rozdzielcza obiektywu).

Edited by WielkiAtraktor
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja dopiero teraz zacząłem kompletować sprzęt, a mianowicie potrzebuję filtr na Syntę 10". Dopiero co przyjechałem z Olimpiady :). Zastanawiam się, czy robić np. na Syncie Nikonem D7100 w głównym ognisku, a na TSAPO65Q na montażu paralaktycznym ustawić kamerę CCD (Atik 314e mono) i robić zdjęcia co 5-10s? Jak mi polecacie? I czy przez te 2 godziny mój montaż powinien dać radę z utrzymaniem Słońca w kadrze czy mogą być problemy?

I ostatnie pytanie, jak się prowadzi przez guider Słońce? Wybieramy jakąś plamę Słoneczną czy jak?

 

Pozdrawiam

Tomek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dzięki za rady. Faktycznie pamiętam, że robiłeś nieraz dobre zdjęcia tym Celestronem.

W kwestii mozaiki, to niestety będę zmuszony robić dwa kawałki, bo przy 400 mm nie wchodzi niewielki pasek na wysokość. Może, jak będzie duży obszar wspólny, to się jakoś wpasuje. Tym bardziej, że chyba ta spora grupa plam powinna dotrwać do zaćmienia, wiec się na niej złoży.

 

Pozostaje aktualne jeszcze pytanie o tą długość jednego awika, żeby nie było widać ruchu Księżyca. Co o tym sądzisz? Idealnie byłoby nagrywać awiki po 120s, ale to na pewno za długo. Wg zgrubnych pomiarów ze Stellarium wynika, że Księżyc będzie zasuwał jakieś 0,4" / sek. Czyli przez 4 sek przesunie isę o 1 piksel na Chameleonie. Sporo. Przez 60 s przesunie się o 15 pix. Czy takie przesunięcie będzie akceptowalne, czy trzeba będzie skrócić czas awikowania do np 20s?

 

Mam nadzieję, że uda się zrobić test tuby przed 20 marca :) Rozumiem, że wystarczy prosta przesłona z tektury przymocowana do filtra?

 

A i jeszcze zostaje kwestia, czy wybrać ND5, czy 3,8. Bo na newtonie f/5 z tego, co pamiętam w ognisku z filtrem OIII (podobna jasność, co z SolarContinuum) i na folii ND3,8 Chameleon wywalał takie paski na awikach, bo było za jasno. Dlatego stosowałem do tej konfiguracji folię ND5. A Ty widzę masz ND3,8 i jest ok?

Edited by MateuszW

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja dopiero teraz zacząłem kompletować sprzęt, a mianowicie potrzebuję filtr na Syntę 10". Dopiero co przyjechałem z Olimpiady :). Zastanawiam się, czy robić np. na Syncie Nikonem D7100 w głównym ognisku, a na TSAPO65Q na montażu paralaktycznym ustawić kamerę CCD (Atik 314e mono) i robić zdjęcia co 5-10s? Jak mi polecacie? I czy przez te 2 godziny mój montaż powinien dać radę z utrzymaniem Słońca w kadrze czy mogą być problemy?

I ostatnie pytanie, jak się prowadzi przez guider Słońce? Wybieramy jakąś plamę Słoneczną czy jak?

 

Pozdrawiam

Tomek

Na pewno przez 2h montaż nie utrzyma Słońca. Nie wiem, na ile ciasny będziesz miał kadr na atiku, ale na pewno będą wymagane korekty co pewien czas (co kilkanaście minut, a może częściej, niż co minutę, zależy od kadru i ustawienia polarnej). Guiding na Słońce raczej odpada, bo programy do guidingu nie ogarniają niczego poza punktowymi gwiazdkami :) Co prawda FireCaptura ma chyba coś takiego, jak pseudo guiding przez główną kamerę, ale on raczej nie obsłuży kamery DSowej. Czyli zostaje ręczne poprawianie co pewien czas.

Co do zdjęć na atiku, to mógłbyś robić albo zdjecia co pewien czas, jak piszesz, albo krótkie serie, które byś stackował. Ta kamera wyciaga chyba z 1 kl/sek, wiec może miałoby to sens. Na pewno będzie dużo roboty ze stackowaniem dziesiątek serii.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Czy takie przesunięcie będzie akceptowalne, czy trzeba będzie skrócić czas awikowania do np 20s?

 

 

Dobrze, że o tym przypomniałeś. Obliczę skalę u siebie i będę rejestrował jak najkrócej. Kilkadziesiąt klatek powinno wystarczyć, czyli 3-5 sek (przy 18 kl./s). Postaram się zrobić test w tygodniu, czy stack z tego będzie zadowalający.

 

 

 

Rozumiem, że wystarczy prosta przesłona z tektury przymocowana do filtra?

 

 

 

Pewnie. Tylko wyczernij ją od spodu, żeby nic się nie odbijało w folii.

 

 

A Ty widzę masz ND3,8 i jest ok?

 

 

Tak, ND 3,8+Solar Continuum jest na styk (TS50 ma f/7), ale już z wizualnym zielonym było za jasno. Notabene LS35+B600 przy takiej ogniskowej też są za jasne, więc po drodze daję jeszcze filtr 1,25" ND 0,6 = 25% (który w Hα ma raczej ok. 50%).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Podłączę się do wątku. Ja mam takie pytanko. Zamierzam fotografować w świetle widzialnym i w HA.

 

Jeśli chodzi o H-Alfa to nie mam problemu bo Słońce mieści mi się całe w kadrze a kamerka nagrywa w roi bardzo szybko (wyciągnę około 50-60fps). Czyli wystarczy mi gdzieś 4-5 sekund nagrywania avi. Stackuję zawszę 60 najlepszych klatek bo gain mam na minimum.

 

W świetle widzialnym będę wykorzystywać Canona 5D mark II i Newtona 200/1000. I tutaj mam pytanie: Lepiej robić normalne zdjęcia w rawach. Czy nagrywać film AVI w 1080P? Ktoś z was to testował?

 

I jeszcze jedno pytanko. Co jakiś czas będziecie robić zdjęcia do animacji? Zastanawiam się czy robić co 3 czy co 5 minut, żeby animacja była w miarę płynna?

 

pozdrawiam,

Adam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Co do składania animacji ze zdjęć: dla Krakowa zaćmienie będzie trwało 9:43 - 12:03 czyli 140min. Zdjęcie co 3min -> 46 ujęć, co 5min -> 28 ujęć. Zależy co rozumiesz przez w miarę płynna bo z tego wychodzi 1 - 2s płynnego filmu. Też się szykuje na zrobienie czegoś ale dla płynnego 1 minutowego filmu będę musiał robić ujęcie co 6 sekund...

U Ciebie nagrywane filmy pewnie będą o wiele lepszej jakości niż w 600D bo u mnie to GoPro ma lepsze 1080p niż ten aparat.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Co do składania animacji ze zdjęć: dla Krakowa zaćmienie będzie trwało 9:43 - 12:03 czyli 140min. Zdjęcie co 3min -> 46 ujęć, co 5min -> 28 ujęć. Zależy co rozumiesz przez w miarę płynna bo z tego wychodzi 1 - 2s płynnego filmu. Też się szykuje na zrobienie czegoś ale dla płynnego 1 minutowego filmu będę musiał robić ujęcie co 6 sekund...

 

U Ciebie nagrywane filmy pewnie będą o wiele lepszej jakości niż w 600D bo u mnie to GoPro ma lepsze 1080p niż ten aparat.

 

Będę robić gifa a nie filmik z prędkością 24 fps ;). Ostatnio robiłem zdjęcia co 5 minut i wyszło mi coś takiego:

http://www.adam.poa.com.pl/zacmienie2006/animacja_zacmienie_mala.gif

 

Mam w większej rozdzielczości ale waży za dużo mb, dlatego dałem sporego resiza.

Edited by Adam Tomaszewski

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Ostatnio robiłem zdjęcia co 5 minut i wyszło mi coś takiego:

http://www.adam.poa.com.pl/zacmienie2006/animacja_zacmienie_mala.gif

Kurcze, Twoja animacja uświadomiła mi ważny problem. Do tej pory nie brałem pod uwagę... tarczy Księżyca w kadrze :) Chodzi o to, jak mam zalignować klatki animacji między sobą. Chciałem użyć imgalt, ale z powodu zmieniającego się kształtu Słońca podejrzewam, że nic by z tego nie wyszło :( Czyli zostaje ręczne alignowanie np w maximie?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Obawiam się, że wyszłoby Słońce kiwające się na boki przeciwnie do Księżyca :) Nawiasem mówiąc, pracuję nad funkcją wyrównywania na widocznym łuku tarczy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Czyli zostaje ręczne alignowanie np w maximie?

 

Jeśli na Słońcu będą plamy to MaximDL będzie w sam raz do ręcznego wyrównania.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Co do SW 80/400, proponuję zrobić test i sprawdzić jakość po przesłonięciu go do 50-60 mm. Jeśli ten egzemplarz cierpi na nadmierną aberrację sferyczną, to ją wykosi (a próbkowanie Chameleonem będzie ciągle grubsze niż zdolność rozdzielcza obiektywu).

Właśnie policzyłem te zdolności rozdzielcze i wychodzi, że Chameleon w ognisku daje 1,93"/pix, co odpowiada zdolności rozdzielczej apertury 65 mm. A wiec większe przysłonięcie spowoduje spadek rozdzielczości zdjęcia, czyli nie ma tak dobrze :) Tak więc ewentualną przesłonę zrobię na te 65 mm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mam taki problem. Aparat podłączam do teleskopu poprzez złączkę Syncianą (tą z odkręcanym noskiem 1,25") skręconą z adapterem na bagnet Canona. I wszystko fajnie ale gdy wkręcę od góry filtr 2" to aparatu nie podłączę bo filtr nie mieści się w komorze lustra. Szczerze to nie czuje się w tym temacie za pewnie więc czy może mi ktoś polecić jaką złączkę kupić, żeby podłączyć aparat i 2 filtry 2"?

 

//edit

Czy dobrze kombinuje, że potrzebne mi jest takie coś: http://www.astrokrak.pl/fotograficzne/1041-adapter-gso-2-t2.htmlOd dołu wkręcę filtry a od góry adapter na bagnet Canona?

20150313_210728.jpg

Edited by Ainar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Idealny byłby teleskop z ogniskową ok 400 mm, żeby zmieścić całość

Pole widzenia wyliczysz ze wzoru

76d5f9f725bed501b5b09c8f4eb00911.png

gdzie d jest dlugoscia krotszego boku detektora. Ogniskowa wyraz oczywiscie w tej samej jednostce.

 

Swoja droga dopisalem rozdzial "Wzory przydatne w astrofotografii" do hasla

http://pl.wikipedia.org/wiki/Astrofotografia

Zachecam Was do dalszej rozbudowy (oczywiscie calej Wikipedii, nie tylko tej strony) ;-)

 

MOJE ZDANIE w kwestii ND5 vs. ND3.8.

ND 3.8 przepuszcza 10^5/10^3.8 = 15.8x wiecej swiatla, niz ND 5.

Majac juz folie ND5 warto ustawic caly zestaw (wlacznie z dodatkowymi filtrami) i doswiadczalnie wyznaczyc dla niego optymalny czas naswietlania dla najnizszej czulosci (no dobra - niektore aparaty maja interpolowane np ISO 50 i "dzialke wyzej" oferuja lepsza jakosc obrazu). Jesli nasz aparat ortodontyczny oferuje ustawienie 16x krotszego czasu naswietlania, od tego "dedykowanego" ND5 - IMHO warto kupic ND 3.8 tylko do fotografii.

 

Zminimalizujemy wplyw seeingu. Dodatkowo jesli fotografujemy bez mechanizmu zegarowego, sprawdzmy, czy ruch dobowy nieba nie zakresli w tym czasie dluzszej drogi, niz rozmiar pojedynczego piksela matrycy.

dd973c50f4dd0e1adee4ec37d378d2a4.png

Za δ (deklinacje) warto podstawic 0, w koncu ekliptyka przecina rownik niebieski, a zacmienie nastapi prawie w czasie rownonocy ;-)

Jesli niebo przekreci sie bardziej, niz o piksel, to na pewno warto kupic ND 3.8, o ile oczywiscie zmiescimy sie w widelkach dostepnych czasow naswietlania.

 

Przydalaby sie na rynku folia "posrednia", ND 4.cośtam. Daloby sie wtedy zastosowac ja do teleskopow f/5...

 

ND 3.8 (jesli nie stosujemy dodatkowych filtrow) nadaje raczej tylko do "ciemnych" teleskopow (Maksutov–Cassegrain!).

 

Czy dobrze kombinuje, że potrzebne mi jest takie coś: http://www.astrokrak.pl/fotograficzne/1041-adapter-gso-2-t2.html

Nie!

Lepiej qπć 2" (z pelnym przelotem, nie ograniczonym do 1.25", jak ta).

http://www.astrokrak.pl/340-zczka-2q-t2-z-gwintem-filtrowym-.html

Nie bedzie winietowac nawet z duzymi matrycami.

 

Bezpieczniej jednak sprawdzic "na sucho", czy aparat ostrzy na nieskonczonosc z koncowka 2". Odlacz obiektyw i sprobuj ustawic ostrosc trzymajac go recznie tuz przy wyciagu. Do wyciagow Synty dostepne sa krotsze jaskolcze ogony z koncowka T2. Instaluje sie je zamiast "rury" na okular 2". Jesli masz pecha, moga zaistniec dwie sytuacje ze zwykla zlaczka 2":

 

- ognisko bedzie wystawac mniej, niz 44mm (+cos dla zlaczek) ponad "calkowicie zwiniety" wyciag

http://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance

nie bedziesz mogl wtedy ustawic ostrosci na nieskonczonosc bez podniesienia lustra

 

- ognisko bedzie tak wysoko, ze bez przedluzki wyciag nie wysunie sie na wystarczajaca odleglosc. Np ja tak mam w zestawie Newton Sky-Watcher 200/1000 + wyciag Baader SteelTrack.

 

Drugi przypadek jest raczej nieprawdopodobny, gdy bez problemu mozemy obserwowac w takiej konfiguracji wizualnie (z normalnymi okularami). U mnie nie da sie w ogole wyostrzyc obrazu w okularze bez przedluzki 2". Aparat ustawia sie raczej troche glebiej, niz okular.

Swoja droga korektory komy (przynajmniej Baader Multi Purpose Coma Corrector) wymagaja wiekszego wsuniecia wyciagu - mnie Baader MPCC Mark II bez problemu zastepuje przedluzke 2" ;-)

 

Od dołu wkręcę filtry a od góry adapter na bagnet Canona?

Zgadza sie. Edited by r.ziomber
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pewnie na forum wszyscy doskonale to wiedzą, ale w czasie maksymalnej fazy warto cyknąć też zdjęcie cienia drzewa :-)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Panowie i Panie jakbyście mi pomogli w obliczeniach i złożeniu zestawu to byłbym wdzięczny bo nie mam do swojego sprzętu dostępu właśnie do 20, którego to akurat będę w domu.

Więc tak mam GSO 10 (1250mm) ale bez dostępu do lustra głównego, mam ND5 i gdzieś powinna się znaleźć złączka do projekcji okularowej ale do niej wchodzi jedynie okular (1,25 cala) w moim wypadku 9mm ,czyli nie ta skala do słońca. Chyba będę musiał się zaopatrzyć na szybkiego w soczewkę barlowa 2x aby objąć całą tarcze na matryc ASP-C Pentaxa K-x, dobrze na szybkiego liczę?

 

O co chodzi z tym cieniem drzewa?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

O co chodzi z tym cieniem drzewa?

 

Google Grafika: "solar eclipse tree shadow"

Share this post


Link to post
Share on other sites

MOJE ZDANIE w kwestii ND5 vs. ND3.8.

ND 3.8 przepuszcza 10^5/10^3.8 = 15.8x wiecej swiatla, niz ND 5.

Majac juz folie ND5 warto ustawic caly zestaw (wlacznie z dodatkowymi filtrami) i doswiadczalnie wyznaczyc dla niego optymalny czas naswietlania dla najnizszej czulosci (no dobra - niektore aparaty maja interpolowane np ISO 50 i "dzialke wyzej" oferuja lepsza jakosc obrazu). Jesli nasz aparat ortodontyczny oferuje ustawienie 16x krotszego czasu naswietlania, od tego "dedykowanego" ND5 - IMHO warto kupic ND 3.8 tylko do fotografii.

 

Zminimalizujemy wplyw seeingu.

 

Masz oczywiście rację i też stosuję zasadę, że jak tylko kamera, czy aparat umożliwia odpowiednio krótki czas naświetlania, to daję folię ND3,8, żeby zminimalizować wpływ seeingu. Przykład z za jasnym Słońcem w f/5 z folią ND3,8 odnosi się do ISO100 i czasu 1/4000 s, co jest minimalnymi wartościami w większości aparatów. Niektóre mają faktycznie ISO50, czy czas 1/8000 i może na takich wartościach już uda się uzyskać optymalną jasność.

 

Nie!

Lepiej qπć 2" (z pelnym przelotem, nie ograniczonym do 1.25", jak ta).

http://www.astrokrak.pl/340-zczka-2q-t2-z-gwintem-filtrowym-.html

Nie bedzie winietowac nawet z duzymi matrycami.

 

Bezpieczniej jednak sprawdzic "na sucho", czy aparat ostrzy na nieskonczonosc z koncowka 2". Odlacz obiektyw i sprobuj ustawic ostrosc trzymajac go recznie tuz przy wyciagu. Do wyciagow Synty dostepne sa krotsze jaskolcze ogony z koncowka T2. Instaluje sie je zamiast "rury" na okular 2". Jesli masz pecha, moga zaistniec dwie sytuacje ze zwykla zlaczka 2":

 

- ognisko bedzie wystawac mniej, niz 44mm (+cos dla zlaczek) ponad "calkowicie zwiniety" wyciag

http://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance

nie bedziesz mogl wtedy ustawic ostrosci na nieskonczonosc bez podniesienia lustra

 

- ognisko bedzie tak wysoko, ze bez przedluzki wyciag nie wysunie sie na wystarczajaca odleglosc. Np ja tak mam w zestawie Newton Sky-Watcher 200/1000 + wyciag Baader SteelTrack.

 

Drugi przypadek jest raczej nieprawdopodobny, gdy bez problemu mozemy obserwowac w takiej konfiguracji wizualnie (z normalnymi okularami). U mnie nie da sie w ogole wyostrzyc obrazu w okularze bez przedluzki 2". Aparat ustawia sie raczej troche glebiej, niz okular.

Swoja droga korektory komy (przynajmniej Baader Multi Purpose Coma Corrector) wymagaja wiekszego wsuniecia wyciagu - mnie Baader MPCC Mark II bez problemu zastepuje przedluzke 2" ;-)

Tak, dużo lepiej jest kupić tą złączkę z Astrokraka, bo jak piszesz zapewni pełny przelot 2", oraz tamta złączka linkowana przez pytającego kolegę nie umożliwi w ogóle ustawienia ostrości (jest za gruba). Ale z tą złączką należy uważać i zawsze najpierw przykręcić pierścień, a potem wsadzać do wyciągu, bo nie ma ona kołnierza i może wpaść przez wyciąg do środka teleskopu (zdarzyło mi się to kiedyś).

W Syntach nie ma problemu z ostrzeniem - używając linkowanej złączki aparat będzie spokojnie ostrzył jakieś 0,5-1 cm od dolnego końca wyciągu.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Panowie i Panie jakbyście mi pomogli w obliczeniach i złożeniu zestawu to byłbym wdzięczny bo nie mam do swojego sprzętu dostępu właśnie do 20, którego to akurat będę w domu.

Więc tak mam GSO 10 (1250mm) ale bez dostępu do lustra głównego, mam ND5 i gdzieś powinna się znaleźć złączka do projekcji okularowej ale do niej wchodzi jedynie okular (1,25 cala) w moim wypadku 9mm ,czyli nie ta skala do słońca. Chyba będę musiał się zaopatrzyć na szybkiego w soczewkę barlowa 2x aby objąć całą tarcze na matryc ASP-C Pentaxa K-x, dobrze na szybkiego liczę?

No niestety masz mały problem. Najlepszym wyjściem byłoby podniesienie lustra głównego w Astrokraku, ale nie masz szans tego zrobić przed zaćmieniem, skoro jesteś w domu od 20. Wtedy mógłbyś focić w ognisku. Z barlowem 2x nie masz szans zmieścić Słońca. Na szerokość będzie na styk, ale na wysokość braknie ok 1/3. Projekcja przez 9 mm to już dużo większe powiększenie. Z doświadczenia nawet projekcja przez kitowca 25 mm nie obejmie całego Słońca - wypadkowa ogniskowa będzie nieznacznie mniejsza, niż z barlowem 2x. Tak wiec, żeby zrobić jakiekolwiek zdjęcie, to przyda Ci się pewnie ten barlow 2x, ale nie zrobisz tym całego Słońca. Ja nie wiem, co zrobić w tej sytuacji.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mam pytanie. Czy podczas zaćmienia będzie lekko przyciemnione niebo? Np. tak żeby np. Wenus było widać?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chyba będę musiał się zaopatrzyć na szybkiego w soczewkę barlowa 2x aby objąć całą tarcze na matryc ASP-C Pentaxa K-x, dobrze na szybkiego liczę?

Dla APS-C Canona Slonce miesci sie "na wysokosci" do ogniskowej 1700mm.

Zobacz na http://pl.wikipedia.org/wiki/Astrofotografia#Wzory_przydatne_w_astrofotografii

Wielkość liniowa obrazu ciała niebieskiego rzutowanego na detektor

afc30ff4a8d9978695fd3e5bceef190e.png

Przeksztalc do postaci

46a2f377175e433223a0e26b160cdf3d.png

Twoja matryca ma chyba 23.6 x 15.8mm.

Za l podstaw wiec 15.8mm, za α rozmiar katowy Slonca - 0.5°.

 

Polecam kalkulator Google :) Uwaga by nie pociac sie jednostkami - wiele kalkulatorow liczy domyslnie w radianach, nie stopniach.

http://www.google.pl/search?q=15.8/(2*tan(0.5+deg/2))

Wychodzi mi 1810mm.

 

O co chodzi z tym cieniem drzewa?

A'propos:

http://web.bryant.edu/~ehu/h364proj/sprg_98/baker/cameras.htm

http://pl.wikipedia.org/wiki/Camera_obscura

 

KOLEZANKO-KOLEDZY! Pamietajcie o wstepnym podniesieniu lustra w dSLR, jesli fotografujecie dlugimi ogniskowymi!

http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_lock-up

Poszukajcie w instrukcji obslugi, badz Google

mirror lock-up  Twoj model aparatu

Ja niestety na ogol zapominam :(

Edited by r.ziomber

Share this post


Link to post
Share on other sites

KOLEZANKO-KOLEDZY! Pamietajcie o wstepnym podniesieniu lustra w dSLR, jesli fotografujecie dlugimi ogniskowymi!

Zależy, co się fotografuje. Jeśli robimy serię zdjęć Słońca lustrzanką, to wstępne podniesienie lustra jest zbędne, bo czas naświetlania jest krótki, a zależy nam na szybkości robienia zdjęć, która by się znacznie zmniejszyła. Z reguły wstępnego podniesienia lustra używa się tylko w przypadku DSów.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Our picks

    • Druk 3d. Projekty wydruków przydatnych w astronomii amatorskiej i nie tylko amatorskiej.
      @Adam_Jesion zachęcił mnie do założenia tematu odnośnie druku 3d. Z oczywistych względów nie ma sensu powielać treści poświęconych zagadnieniom sprzętowym, które można znaleźć w dedykowanych temu stronach/forach. To forum Astro, więc skupmy się naszym podwórku.
        • Like
      • 29 replies
    • Akcja grupowa - montaże Lupus AI
      Ruszamy z akcją zapisów na zakup naszych teleskopów! Oferowany montaż będzie miał sporo istotnych poprawek względem prototypu który przyjechał na jesienny zlot i który obecnie użytkuję. Będzie też przygotowany do instalacji enkodera i gdy skończymy obecnie projektowany sterownik to przyjedziemy i zainstalujemy wszystko co potrzeba.
        • Love
        • Like
      • 49 replies
    • Wydrukuj sobie spektroskop
      Spektroskopia jest dziedziną, w której coraz częściej realizują się astroamatorzy. W Europie szczególnie zaawansowani są tu koledzy z Francji oraz UK. My cóż, dopiero nieśmiało próbujemy, ale nawet tutaj na forum mamy przykłady osób, które osiągają już bardzo dobre wyniki @bajastro.
        • Like
      • 70 replies
    • Nowe działy dla początkujących na Astropolis
      W nawiązaniu do apelu zasygnalizowanego w tym wątku wdrożyłem dzisiaj nowy typ for na Astropolis - tzw. Pytania i Odpowiedzi. Działa to dokładnie tak, jak np. na StackOverflow, czyli ktoś zadaje pytanie, reszta odpowiada i ocenia ich jakość. Autor pytania (lub moderator) w odpowiednim momencie oznacza odpowiedź jako najlepszą (wyczerpującą zakres pytania). 
        • Love
        • Thanks
        • Like
      • 16 replies
    • Czym są przestrzenie kolorystyczne (sRGB, AdobeRGB) i jak nimi zarządzać
      Proces zarządzania kolorem (sRGB, AdobeRGB, itp) na konkretnym przykładzie.
       
      • 49 replies
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.