Kalifornia NGC1499

kuba_527 · 8 Stycznia 2016

Dla zachowania równowagi na forum (trochę chcę zaniżyć poziom ) zaprezentuję moją noworoczną Kalifornię.

Od początku sesja "nie szła" - snuł się cirrus, LP przeszkadzało strasznie, mróz mówił mi "idź posiedzieć w domu" i kamerka od guide miała jakieś problemy. Nie kadrowałem również jakoś specjalnie, bo nie sądziłem że coś uda się sensownego zebrać. W końcu po uruchomieniu sesji poszedłem do domu i "niech się dzieje..." Okazało się że udało się złapać 26 (z 30) dobrych klatek po 300s. Tuba to SW150/750, którą we wrześniu zaopatrzyłem we wręgi/baffle ale nie było czasu na testy. Detektor to modyfikowany 450d z chłodzeniem (nie włączanym, bo było chyba -17C). Zdjęcia z filtrem UHC-s na ISO1600. Resize całej klatki.

Prawa strona widać że "ciągnie" koma - jak bym nie ustawiał kolimacji zawsze mam podobnie - nie wiem co na to poradzić.

Dodatkowo jako bonus klatka z samolotem który trafił w kadr

Dla chętnych link do stacka - materiał ma chyba potencjał, którego ja nie potrafię wykorzystać, jeśli macie chęć to wstawcie Wasze wersje.

RAV7766 · 22 Lutego 2016

Trochę się pobawiłem i wyszło mi coś takiego szkoda ze korektora komy nie masz to wyszło by o wiele lepiej .

23 Lutego 2016

Masz jakiś problem z gwiazdkami...mają obwódki..no i koma, koma..

Edytowane 23 Lutego 2016 przez wessel

Krzychoo226 · 23 Lutego 2016

Trochę się pobawiłem i wyszło mi coś takiego szkoda ze korektora komy nie masz to wyszło by o wiele lepiej .

Nie idźmy tą drogą...

kuba_527 · 23 Lutego 2016

...szkoda ze korektora komy nie masz to wyszło by o wiele lepiej .

Masz jakiś problem z gwiazdkami...mają obwódki..no i koma, koma..

No właśnie korektor jak najbardziej był. Od początku w tym teleskopie miałem takie "mdłe" gwiazdki - jest to niebieski SW - i mam coraz większą chęć wymienić mu lustra. Szykuję mu jeszcze wymianę pająka na frezowany z aluminium i poprawieniu mocowania LW. Myślę też o sprawdzeniu innego korektora.

Czy nieprostopadłość matrycy może generować taką komę?

HAMAL · 23 Lutego 2016

Może wyciąg ugina się na tubie. W tak tanim i jasnym sprzęcie chyba będzie ciężko o lepsze efekty.

kuba_527 · 23 Lutego 2016

Może wyciąg ugina się na tubie. W tak tanim i jasnym sprzęcie chyba będzie ciężko o lepsze efekty.

Podstawa wyciągu przykręcona do wręg zapiętych na tubie - jest to zwykły Cryford GSO ale staram się ustawiać tak, by aparat nie obciążał osi.

RAV7766 · 23 Lutego 2016

Podstawa wyciągu przykręcona do wręg zapiętych na tubie - jest to zwykły Cryford GSO ale staram się ustawiać tak, by aparat nie obciążał osi.

Pewnie jest to nieosiowosc wyciagu wzgledem polaczenia korektora . Masz zlaczke ktora gwarantuje sztywne polaczenie ? Wkrecana bezposrednio w gwint wyciagu . I jaki posiadasz korektor ?

Edytowane 23 Lutego 2016 przez RAV7766

kuba_527 · 23 Lutego 2016

Pewnie jest to nieosiowosc wyciagu wzgledem polaczenia korektora . Masz zlaczke ktora gwarantuje sztywne polaczenie ? Wkrecana bezposrednio w gwint wyciagu . I jaki posiadasz korektor ?

Nie mam złączki gwintowanej. Mam włożone "klasycznie" na "claping ring" ale dość przyzwoicie jest to spasowane - co jednak nie musi gwarantować osiowości. Przerobię to i zobaczymy co się zmieni. Korektor to MPCC ten "wcześniejszy" z zielonymi napisami na pierścieniu.

Pav1007 · 23 Lutego 2016

Clamping ring nie umieszcza trzymanego obiektu w centrum osi. Takie połączenie musi być na gwint.

Dodatkowo jest wiele elementów wpływających na brak osiowości - zaczynając od niepoprawnej kolimacji teleskopu, poprzez wyciąg (złe mocowanie wyciągu do tuby, ugięcia), przez mocowanie elementów optycznych (rzeczony clamping ring czy nawet lekko krzywy gwint), przez odpowiednie odległości korektora do matrycy aż po detektor, który również może mieć matrycą umieszczoną nie prostopadle do osi optycznej.

W przypadku budżetowych newtonów zgranie tego wszystkiego jest bardzo trudne, choć znam ludzi, którzy na prawdę zjedli na tym zęby i udało im się osiągnąć prawie perfekcję. Tak więc wiele przed Tobą.

Teleskop to f/5 więc praktycznie każdy budżetowy korektor komy się nada. MPCC jest również dobry.

Oglądałem zdjęcia i z tego co widzę (czyt. firmowy komputer mi pozwala) masz w miarę centryczną komę więc na początku poeksperymentował bym z odległością korektora do matrycy (niekoniecznie musi to być równe 55mm) + oczywiście poprawna kolimacja.

P.

RAV7766 · 23 Lutego 2016

Nie mam złączki gwintowanej. Mam włożone "klasycznie" na "claping ring" ale dość przyzwoicie jest to spasowane - co jednak nie musi gwarantować osiowości. Przerobię to i zobaczymy co się zmieni. Korektor to MPCC ten "wcześniejszy" z zielonymi napisami na pierścieniu.

U mnie po zastosowaniu tej złączki problem znikł odrazu gwiazdki wszystkie w całym kadrze są idealne do tej tuby złączka moim zdaniem to podstawa .< http://astrokrak.pl/fotograficzne/1369-zlaczka-do-korektora-komy.html >

Edytowane 23 Lutego 2016 przez RAV7766

dziki · 23 Lutego 2016

SW 150/750 da się w miarę sensownie ogarnąć. Zanim zaczniesz zabawę w wymianę luster, poszedłbym drogą wskazaną przez kolegów: MPCC na gwint (czyli: gwintujesz drawtube i dorabiasz do tego złączkę do MPCC).

Kolimację na wszelki wypadek też bym sprawdził tak szczegółowo jak potrafisz - chociażby żeby ją wykluczyć. Może solidnie Ci trzyma ustawienia, dlatego za każdym razem masz tak samo źle

Jak planowałeś sprawić sobie pająk frezowany z aluminium? Z ciekawości pytam, kiedyś o tym myślałem ale nie pociągnąłem dalej tematu.

Pav1007 · 23 Lutego 2016

U mnie po zastosowaniu tej złączki problem znikł odrazu gwiazdki wszystkie w całym kadrze są idealne do tej tuby złączka moim zdaniem to podstawa .< http://astrokrak.pl/fotograficzne/1369-zlaczka-do-korektora-komy.html >

Z ciekawości, na jakiej matrycy? APS-C?

możesz pokazać jakąś klatkę (duże matryce są bardzo wymagające a znam przypadku walki z kolimacją i osiowością na dobrych newtonach).

P.

kuba_527 · 23 Lutego 2016

Właśnie siedzę nad drawtube i mpcc i rozkminiam jak to połączyć. Dzięki za wskazówki.

Jak planowałeś sprawić sobie pająk frezowany z aluminium? Z ciekawości pytam, kiedyś o tym myślałem ale nie pociągnąłem dalej tematu.

Myślałem o kupnie kawałka aluminium 200x200x20mm i wyfrezowaniu tego coś w uproszczeniu w ten deseń - zainspirowany częściowo tematem Hamala o eliminacji spajków. Wywalił bym całkowicie istniejący pająk i ten wyfrezowany przykręcił wewnątrz tuby przez otwory od "starego" pająka. W "nowym" trzeba by również umieścić śrubę do mocowania i śruby do kolimacji LW.

RAV7766 · 23 Lutego 2016

Właśnie siedzę nad drawtube i mpcc i rozkminiam jak to połączyć. Dzięki za wskazówki.

Myślałem o kupnie kawałka aluminium 200x200x20mm i wyfrezowaniu tego coś w uproszczeniu w ten deseń - zainspirowany częściowo tematem Hamala o eliminacji spajków. Wywalił bym całkowicie istniejący pająk i ten wyfrezowany przykręcił wewnątrz tuby przez otwory od "starego" pająka. W "nowym" trzeba by również umieścić śrubę do mocowania i śruby do kolimacji LW.

Tak jak pisał Dziki na początek naprawdę zastosuj złączkę bo wymiana luster może okazać się zbędna również posiadam SW 150/750 i zaczynam kumać jego największe wady które staram się wyeliminować . Miałem dosłownie ten sam problem złączka + modyfikacja wyciągu (czyli usztywnienie ) JAK RĘKĄ ODJĄŁ ! ale podstawa moim zdaniem to idealna kolimacja IDEALNIE skolimowanym laserem bez tego złączka żadna nie pomoże i wyciąg nawet z diamentu i najlepiej kolimować przed każdną sesja dla upewnienia się czy mam idealną kolimację to odpalam papierosa i zadymiam wiązkę lasera która wpada w tarczę kolimatora i wtedy widzę dokładniej jak wpada idealnie w środek robię tak ponieważ dziurka od kolimatora jest większa od średnicy wiązki . przy najbliższym nowiu postaram się zaprezentować efekty ''jak pogoda pozwoli'' bo puki co pogoda tragedia od x czasu :/

MateuszW · 23 Lutego 2016

Sprawa jest nieco dziwna, bo SW150/750 + lustranak to raczej bezstresowy zestaw niewymagający jakiś cudów z kolimacją. Aparat lekki, tuba mała, światłosiła rozsądna. Nawet u mnie na tubie 8" f/5 z lustranką niegy nie byłoi potrzeby robić czegoś ponad zwykłą kolimację laserem (regulacja tylko nachylenie LW i LG), żadnych gwintowanych złączek nie trzeba. Problem zaczął się po przesiadce na kamerę, która wraz z osprzętem waży 2 kg na sporym ramieniu. A jeszcze większy problem mam teraz po przesiadce na f/4. Ale na 6" f/5 na pewno nie powinno być takich cudów.

RAV7766 · 23 Lutego 2016

Z ciekawości, na jakiej matrycy? APS-C?

możesz pokazać jakąś klatkę (duże matryce są bardzo wymagające a znam przypadku walki z kolimacją i osiowością na dobrych newtonach).

P.

SW 150/750 CANON 450D + UHC-E, EQ3-2,MPCC Mark III . Jest to jedna klatka 183 s. testowałem wtedy korektor komy . strzeliłem w niebo na chybił trafił bo pogoda się psuła więc nie było czasu no i księżyc dawał ... oczywiście bez guide bo jeszcze nie posiadam klatkę delikatnie przyciemniłem bo była mocno jasna przez łysego ..

Edytowane 23 Lutego 2016 przez RAV7766

Pav1007 · 23 Lutego 2016

Lekko Ci koma trąca, podobnie kolimacja jest trochę do korekty, ale faktycznie ładnie Ci współpracuje z Twoim zestawem.

Nic tylko focić.

Paweł

RAV7766 · 23 Lutego 2016

Lekko Ci koma trąca, podobnie kolimacja jest trochę do korekty, ale faktycznie ładnie Ci współpracuje z Twoim zestawem.

Nic tylko focić.

Paweł

Zgadza się to była zła kolimacja wtedy nie kolimowałem przed testem na szybkiego ten SW jest strasznie podatny na kolimacje :/ wystarczy ze wyniosę cały sprzęt na balkon delikatnie a i tak kolimacja do poprawki ... ale wszystko do ogarnięcia i dużo chęci no i bez guide nie wymagam zbyt wiele a wręcz jest lepiej jak myślałem

Edytowane 23 Lutego 2016 przez RAV7766

MateuszW · 23 Lutego 2016

SW 150/750 CANON 450D + UHC-E, EQ3-2,MPCC Mark III . Jest to jedna klatka 183 s. testowałem wtedy korektor komy . strzeliłem w niebo na chybił trafił bo pogoda się psuła więc nie było czasu no i księżyc dawał ... oczywiście bez guide bo jeszcze nie posiadam klatkę delikatnie przyciemniłem bo była mocno jasna przez łysego ..

Czy od dołu nie widać cienia od lustra aparatu? Ciekawe...

Pav1007 · 23 Lutego 2016

Hmm ten cień od dołu mnie też zastanawia...

Ja robiłem tym 150/750 zdjęcia bez kolimacji po przewiezieniu 80km - więc nie jest tak źle. Może masz źle dokręcone śruby kontrujące, lub coś poluzowane.

P.

RAV7766 · 23 Lutego 2016

Hmm ten cień od dołu mnie też zastanawia...

Ja robiłem tym 150/750 zdjęcia bez kolimacji po przewiezieniu 80km - więc nie jest tak źle. Może masz źle dokręcone śruby kontrujące, lub coś poluzowane.

P.

Własnie panowie weźcie mi powiedzcie co to jest ten cien ? czasami jak foce to jest mocno intensywny ale to zdarza sie tak losowo . czasami walne serię po 60 klatek bez żadnych cieni a czasami co 3 klatki sie pojawia ..

Pav1007 · 23 Lutego 2016

Wygląda na to co pisze Mateusz - cień od podniesionego lustra. Może być tak, że co jaśniejsza klatka to go widać, ale jest na każdej. podciągnij poszczególne klatki krzywymi i zobaczy czy go nie ma.

P.

MateuszW · 23 Lutego 2016

czasami walne serię po 60 klatek bez żadnych cieni a czasami co 3 klatki sie pojawia ..

Czyli w serii pojawia się na niektórych klatkach, na innych nie? No to wygląda, jakby lustro nie podnosiło się zawsze do końca. Ja miałem kiedyś taki problem, że lustro nie zawsze się do końca opuszczało. W serii co kilkanaście zdjęć było widać, że lustro nie wraca na swoje miejsce. Po jakimś czasie problem sam ustąpił. Być może u Ciebie dla odmiany się nie podnosi poprawnie. Ile lat ma aparat i jaki przebieg? Możesz się przyjrzeć pracy lustra. Odkręć obiektyw, walnij serię i obserwuj, co się dzieje.

dziki · 24 Lutego 2016

Właśnie siedzę nad drawtube i mpcc i rozkminiam jak to połączyć. Dzięki za wskazówki.

Nic prostszego

... tylko trzeba mieć możliwość, albo dogadać się np z Mitkiem (robi takie rzeczy), na wykonanie odpowiedniej modyfikacji:

- nagwintowania od zewnątrz drawtube... albo od wewnątrz,

- wykonania aluminiowej złączki nakręcanej na drawtube (albo wkręcanej w drawtube), która od wewnątrz będzie miała gwint pozwalający wkręcić MPCC,

- pierścień kontrujący nakręcany na gwintowaną część drawtube (albo na złączkę).

Możliwości jest kilka Jak chcesz to mogę zrobić fotki jak to mam u siebie rozwiązane.

Myślałem o kupnie kawałka aluminium 200x200x20mm i wyfrezowaniu tego coś w uproszczeniu w ten deseń - zainspirowany częściowo tematem Hamala o eliminacji spajków. Wywalił bym całkowicie istniejący pająk i ten wyfrezowany przykręcił wewnątrz tuby przez otwory od "starego" pająka. W "nowym" trzeba by również umieścić śrubę do mocowania i śruby do kolimacji LW.

Aaa czyli masz możliwości zrobienia tego we własnym zakresie. Pozazdrościć