Canon 200mm f/2.8L pierwsze udane światło

tomchm · 24 Maja 2020

Niedawno przesiadłem się na nowe szkiełko - Canona 200mm f/2.8L. Mimo niedociągnięć (pojechane gwiazdy, halo na gwiazdach itp.) niniejszym chcę przedstawić efekty pierwszej udanej sesji astrofotograficznej (uznałem, że dwie moje poprzednie sesje z tym szkiełkiem nie nadają się do publikacji). Zdjęcie robione w nocy 22-23.05.2020r. z rodzicielskiego ogródka w Siedlcach, SQM 19,93 mag. SWSA bez guidingu, Canon 2000D mod, filtr Astronomik CLS, obiektyw Canon 200mm f/2.8L na pełnej dziurze, ISO 800 3 min., 26 x light, po 50 x dark i bias, bez flatów.

Obróbka: DSS + PS.

MaPa · 24 Maja 2020

Przymknij np do 3.5.

Patrix · 24 Maja 2020

Ten obiektyw nie nadaje się na pełnej dziurze w astro w RGB. Ja go mam zawsze przymkniętego do f4 i wtedy z Canonem 6 D jest perfekt. Natomiast w Ha spokojnie można go używać na f2.8. No i zamiast 26 klatek, zrób 126, a zobaczysz,że będzie znacznie lepiej

Tayson · 24 Maja 2020

Canon 200 to ni3 jest galaktyczne szklo ;-) do mgławic, IFN jaki najbardziej.

3min pojechane. Trzebaby skrócić exp lub perfekt ustawić na biegun. Obstawiam niestety pierwsza opcje jako najbardziej sensowna.

Oczywiście Ha możesz na pełnej przy użyciu 6d. Z doświadczenia wiem ze z kamerką mono trzeba o wszystkiego przymknąć co najmniej do f4.

Jeszcze moja inna rada - wywal ten filtr. Prosty balans kolorów będzie o wiele bardziej efektywny i efektowny.

Behlur_Olderys · 25 Maja 2020

7 godzin temu, Tayson napisał:

Jeszcze moja inna rada - wywal ten filtr. Prosty balans kolorów będzie o wiele bardziej efektywny i efektowny

Moja rada:

Nie wywalaj, tylko daj mi, a ja spróbuję eksperymentalnie sprawdzić, czy to, co mówi Tayson jest prawdą

tomchm · 25 Maja 2020

Filtr został założony po to, aby zatrzymać choć w części zanieczyszczenie świetlne. Póki co jestem z niego zadowolony i przy zaświetleniu powyżej 5-tej klasy w sakli Bortle'a będę go używał.

Czas naświetlania 3 min. wynika z następujących czynników:

a) zastosowanie filtra, który wymaga zwiększenia czasu naświetlania;

b) niskiej czułości (ISO 800) - przy wyższej obawiałem się wysokiego szumu.

Pojechane gwiazdy wynikają z błędów ustawienia na biegun - brak wprawy to raz, a dwa to to, że przy ręcznym ustawianiu zawsze będzie błąd co najmniej kilku minut. Biorąc pod uwagę błąd ustawienia oraz długość czasu naświetlania, w sumie nie jestem zaskoczony wynikiem. Wszystkich klatek zebrałem 51 szt. - na tyle pozwoliła krótka majowa noc. 25 szt. z różnych powodów wywaliłem.

W każdym bądź razie moje wnioski są zgodne z waszymi:

a) lepsze ustawienie na biegun; pod tym względem na razie będę ćwiczył ustawianie ręczne. Wiem, że mając Sharpcapa lub coś podobnego ustawienie byłoby znacznie dokładniejsze, ale póki co pora przyhamować astrowydatki

b) przymknięcie obiektywu do f/4.0; tutaj zaskoczenia nie ma; już w testach na Optyczne.pl wychodzi, że ten obiektyw najostrzejszy jest przy f/4.0, ale chciałem poeksperymentować;

c) skrócenie czasu naświetlania; rzecz bezpośrednio powiązana z podpunktem a). Zwiększę czułość, zaś czas naświetlania zmniejszę do 1-2 min. Szum co prawda będzie wtedy większy, ale skala pojechania gwiazdek powinna być mniejsza.

d) zastosowanie filtra UV-IR cut; zamówiłem już filtr Hoya 72mm do nakręcenia na obiektyw. Zdecydowałem się na takie rozwiązanie, ponieważ nie można jednocześnie stosować dwóch filtrów typu Clip w aparacie. Oprócz UV-IR cut chcę również stosować CLS (przy zaświetlonym niebie), planuję również kupno filtra UHC typu Clip.

Poza tym dziękuję za Wasze wsparcie - doszedłem do tych samych wniosków co Wy. A to oznacza, że w nauce astrofotografii idę w prawidłowym kierunku.

Teraz nie pozostaje mi nic innego jak ćwiczyć dalej...

Behlur_Olderys · 25 Maja 2020

4 godziny temu, tomchm napisał:

b) niskiej czułości (ISO 800) - przy wyższej obawiałem się wysokiego szumu.

Przy tym samym obiekcie i tym samym czasie naświetlania szum wraz ze wzrostem ISO maleje (tak samo, jak read noise maleje wraz z gainem w dedykowanych kamerkach)
Polecam poczytać:
https://www.lonelyspeck.com/how-to-find-the-best-iso-for-astrophotography-dynamic-range-and-noise/
Oczywiście, jeśli zwiększysz ISO jednocześnie zmniejszając czas naświetlania (co aparaty foto robią często automatycznie) to stosunek sygnału do szumu będzie gorszy, bo po prostu będzie mniej sygnału, ale to nie ISO jest winne.

Osobiście radziłbym taki algorytm:

1. Ustaw ISO na 100

2. Następnie zwiększaj czas naświetlania, dopóki gwiazdki nie staną się nieakceptowalnie pojechane.

3. Następnie zwiększaj ISO tak długo, dopóki na pojedynczej klatce nie będziesz miał nieakceptowalnie przepalonych gwiazd lub prześwietlonego tła.

BTW:

Moim zdaniem na poprzedniej fotce nie są jakoś bardzo pojechane, dopóki prezentujesz resize zdjęcia do FullHD.

Pytanie, czy rzeczywiście musisz mieć niepojechane gwiazdki w natywnej rozdzielczości 24Mpix? Moim zdaniem to bardzo frustrujący cel - ładne gwiazdki przy tak drobnym pikselu. Lepiej zachowaj pełną rozdzielczość dla siebie, walcz o to, by po resize 1920x1080 gwiazdki były ładne, i zwiększ czas naświetlania, żeby nazbierać dużo materiału, bo to jest najważniejsze. To jest realny cel z tym montażem i tym obiektywem. Jak chcesz mieć APS-C 24Mpix niepojechane gwiazdki w całym kadrze to ani Twój aparat, ani montaż, ani obiektyw się do tego nie nadają. Pytanie tylko, czy chcesz spełniać nierealne wymagania estetyczne, czy wycisnąć jak najwięcej frajdy z tego, co masz

Pozdrawiam

PS

Zapomniałbym!!!

Cytat

d) zastosowanie filtra UV-IR cut; zamówiłem już filtr Hoya 72mm do nakręcenia na obiektyw. Zdecydowałem się na takie rozwiązanie, ponieważ nie można jednocześnie stosować dwóch filtrów typu Clip w aparacie. Oprócz UV-IR cut chcę również stosować CLS (przy zaświetlonym niebie), planuję również kupno filtra UHC typu Clip.

Jeśli masz ten filtr:
https://www.astroshop.pl/filtr-szerokopasmowy/astronomik-filtr-cls-ccd-xt-clip-canon-eos-aps-c/p,54608

To nie potrzebujesz UV-IR cut. On już to wycina!!!

Astronomik-Filtr-luminancji-UV-IR-cut-L-2-50x50mm-nieoprawiony.jpg

CLS wycina nawet więcej, niż UV-IR cut...

tomchm · 25 Maja 2020

Niestety nie mam filtra CLS-CCD; mam zwykły CLS, a on przepuszcza promieniowanie UV oraz IR.

Agent Smith · 25 Maja 2020

4 hours ago, tomchm said:

a) lepsze ustawienie na biegun; pod tym względem na razie będę ćwiczył ustawianie ręczne. Wiem, że mając Sharpcapa lub coś podobnego ustawienie byłoby znacznie dokładniejsze, ale póki co pora przyhamować astrowydatki

Pytanie podstawowe (o ile przeoczyłem - przepraszam): czy ustawiasz SWA na biegun pod obciążeniem roboczym, czy też na sucho?

Bo jeśli to drugie to z (nie tylko moich) doświadczeń wynika, że po nawet lekkim obciążeniu ustawienie SWA na biegun leci w ...kosmos.

Zależy od statywu itd. ale samo SWA jest dosyć wiotkie.

Poza tym nawet na SWA (choć wymaga to sporej delikatności) daje się zrobić bardzo dokładne ustawienie metodą foto-dryfu (photo drift polar alignment albo tzw.DARV: https://www.cloudynights.com/articles/cat/articles/darv-drift-alignment-by-robert-vice-r2760) Kosztuje to tylko paręnaście minut czasu

Edytowane 25 Maja 2020 przez Agent Smith

tomchm · 25 Maja 2020

2 minuty temu, Agent Smith napisał:

Pytanie podstawowe (o ile przeoczyłem - przepraszam): czy ustawiasz SWA na biegun pod obciążeniem roboczym, czy też na sucho?

Bo jeśli to drugie to z (nie tylko moich) doświadczeń wynika, że po nawet lekkim obciążeniu ustawienie SWA na biegun leci w ...kosmos.

Zależy od statywu itd. ale samo SWA jest dosyć wiotkie.

Poza tym nawet na SWA (choć wymaga to sporej delikatności) daje się zrobić bardzo dokładne ustawienie metodą foto-dryfu (photo drift polar alignment albo tzw.DARV: https://www.cloudynights.com/articles/cat/articles/darv-drift-alignment-by-robert-vice-r2760) Kosztuje to tylko paręnaście minut czasu

SWSA jest ustawiany dokładnie na biegun pod obciążeniem roboczym po wyważeniu całego zestawu. Poza tym wiem już, po ustawieniu na biegun to z całym montażem trzeba obchodzić się jak z jajkiem.

Najbardziej interesuje mnie to, aby nie mieć pojechanych gwiazdek w centrum kadru - obrzeża i tak wywalam. Pierwszymi elementami potrzebnymi do tego, aby to osiągnąć, są:

a) prawidłowe wyważenie całego setupu (boleśnie o tym przekonałem się za pierwszym razem);

b) prawidłowe ustawienie na biegun.

Mój SWSA jest zresztą po tuningu robionym przez brytyjską firmę DarkFrame i wg ich certyfikatu błąd osi RA bez guidingu wynosi ok 0,6 arcsec/min. Teoretycznie przy perfekcyjnym ustawieniu na biegun powinno dać mi to czas naświetlania bez pojechanych gwiazdek do 4 min. Zakładam, że DarkFrame nie oszukał mnie przy tuningu sprzętu. Poza tym, skoro i tak udało mi się uzyskać nienajgorszy rezultat przy trzech minutach naświetlania na tej ogniskowej to wierzę, że z tym montażem mam jeszcze miejsce do robienia kolejnych postępów, tym bardziej, że to dopiero była moja pierwsza udana sesja z tym obiektywem.

Tayson · 25 Maja 2020

6 godzin temu, Behlur_Olderys napisał:

Moja rada:

Nie wywalaj, tylko daj mi, a ja spróbuję eksperymentalnie sprawdzić, czy to, co mówi Tayson jest prawdą

Przecież to już jest sprawdzone. Nawet to widać na zdjęciu. Przyjrzyj się w dużym powiekrzeniu - gwiazdki mają dziwne czerwone obwódki. To zasługa tego filtra.

@tomchm możesz opisać ci to za tuning??? Rezultat właśnie jest słaby bo gwiazdki pojechane ;-) chociaż definitywnie prowadzenie będzie można ocenić jak go przymkniesz i gwiazdki po środku kadru będą bez wad optyki.

Trzymam kciuki za postepy!

Behlur_Olderys · 25 Maja 2020

3 minuty temu, Tayson napisał:

Przecież to już jest sprawdzone. Nawet to widać na zdjęciu. Przyjrzyj się w dużym powiekrzeniu - gwiazdki mają dziwne czerwone obwódki. To zasługa tego filtra.

No to w takim razie mogę podesłać kuriera z kubłem na śmieci, do którego prosiłbym ostrożnie wywalić ten filtr

tomchm · 25 Maja 2020

Tutaj więcej szczegółów nt. tuningu w języku angielskim.

Star Adventurer certyfikat.pdf

Edytowane 25 Maja 2020 przez tomchm
Dorzucam do postu jeszcze dokument dotyczący tuningu od DarkFrame

isset · 25 Maja 2020

1 godzinę temu, Behlur_Olderys napisał:

prosiłbym ostrożnie wywalić ten filtr

Kolega tomchm mieszka niedaleko mnie, więc ja ten filtr wyjmę z kosza i Ci opchnę w promocyjnej cenie

kosmit · 25 Maja 2020

Miałem ten filtr Astronomika CLS i sprzedałem. Jest tak jak pisze @Tayson Daje różne / kolorowe obwódki na gwiazdach i generalnie je masakruje. Dobrze wycina LP, ale nie ma nic za darmo.

monter · 25 Maja 2020

23 godziny temu, Tayson napisał:

Jeszcze moja inna rada - wywal ten filtr. Prosty balans kolorów będzie o wiele bardziej efektywny i efektowny.

A tu się zgodzę, według lightpollutionmap tez mam tego Bortla czy Bourna na poziomie 5. Owszem mam zaświetlone klatki, ale jakoś APP którego używam po, bardzo dobrze sobie radzi z całokształtem koloru, tła, gradientów i kolorem gwiazdek. Wszystkie wiosenne galaktyki, które wrzucałem na forum robiłem z podwórka mając jakieś 30m do dwóch ulicznych lamp LED.

Popróbuj @tomchm zebrać te 30 a najlepiej więcej klatek i porównaj wyniki. ISO które stosowałeś spokojnie wystarczy.

tomchm · 14 Czerwca 2020

Postanowiłem nie zakładać nowego wątku, a póki co moje próby z astrofoto z nowym obiektywem wrzucać tutaj. Tym razem miejscówka taka sama jak poprzednio z tą różnicą, że tym razem nie walczyłem o ustawienie na polarną maksymalnie dokładnie - pozwoliło mi to na naświetlanie klatek w czasie 90 s. Fotografowany obiekt to M13.

Sesja robiona w nocy 12/13.06. Canon 2000D astromod, obiektyw Canon 200mm f/2.8 przymknięty do f/4.0, filtr UV-IR Cut firmy Hoya, ISO 400 90s, 83 x light, po 50x dark, flat i bias.

Obróbka: DSS + PS, resize 1920 x 1489.

Edytowane 14 Czerwca 2020 przez tomchm

calla · 14 Czerwca 2020

Hej. zmierz błąd okresowy sprzętu przez ustawienie montażu z błędem ok 5-10 stopni, ustawienie aparatu na okolice równika, oraz puszczenie kilku długich ekspozycji na niskiej czułosci, ok 10 min. SWSA ustawiaj na biegun pod obciążeniem i po ustawieniu na obiekt. Jaki typ moda? czy to full spectrum?

Loki · 14 Czerwca 2020

Proponuję wywalić tę UV-kę i po prostu uważać na soczewki. Nie po to walizkę kasy dałeś za fajne szkło, żeby psuć rozdzielczość szybką za 100 zeta.

Grzędziel · 14 Czerwca 2020

W dniu 25.05.2020 o 08:31, tomchm napisał:

Filtr został założony po to, aby zatrzymać choć w części zanieczyszczenie świetlne. Póki co jestem z niego zadowolony i przy zaświetleniu powyżej 5-tej klasy w sakli Bortle'a będę go używał.

Jesteś z filtra zadowolony, ale czy zrobiłeś eksperyment porównawczy jak wychodzi z filtrem a jak bez? Ja też kiedyś stosowałem filtr CLS aż do momentu kiedy zrobiłem taki eksperyment :

W identycznych warunkach poświęciłem godzinę na zbieranie materiału z filtrem (12x300 sek.) i bez filtra (30x120 sek.). Efekt był bez porównania lepszy w tym drugim wypadku więc filtr szybko schowałem do szuflady a potem sprzedałem.

I jeszcze jedna uwaga do zdjęcia: faktycznie jest pojechane, ale przede wszystkim jest nieostre. Z tego szkła nawet na pełnej dziurze w środku pola widzenia gwiazdki to szpileczki, a u Ciebie rozmyte plamki. To samo tyczy się fotki M 13

Edytowane 14 Czerwca 2020 przez Grzędziel

tomchm · 14 Czerwca 2020

Zapomniałem dodać, że przy okazji wykonałem solidny crop...

tomchm · 14 Czerwca 2020

47 minut temu, calla napisał:

Hej. zmierz błąd okresowy sprzętu przez ustawienie montażu z błędem ok 5-10 stopni, ustawienie aparatu na okolice równika, oraz puszczenie kilku długich ekspozycji na niskiej czułosci, ok 10 min. SWSA ustawiaj na biegun pod obciążeniem i po ustawieniu na obiekt. Jaki typ moda? czy to full spectrum?

Typ moda to astromod - usunięty jedynie filtr czerwieni, filtr blokujący podczerwień nadal jest, ale z tego co slyszałem to nawet po astromodowaniu matryca jest mocno wrażliwa na podczerwień, stąd filtr Hoya.

tomchm · 14 Czerwca 2020

Wrzucam wersję bez cropa i obróbki.

Tayson · 14 Czerwca 2020

1 godzinę temu, tomchm napisał:

Typ moda to astromod - usunięty jedynie filtr czerwieni, filtr blokujący podczerwień nadal jest, ale z tego co slyszałem to nawet po astromodowaniu matryca jest mocno wrażliwa na podczerwień, stąd filtr Hoya.

Tomek czy wogóle wiesz co Ci tam modyfikowali?