Jump to content
  • 0

qhy163m gain offset.


wismat
 Share

Question

Witajcie,

Zadam dość trywialne i dla niektórych dość śmieszne pytanie. Nawet mi trochę głupio, ale nie mam skąd wziąć tej wiedzy, a suche wykresy ze strony producenta nie wiele mi mówią. Ponieważ moja ewolucja wyglądała następująco -> komórka, nikon, atik.. nigdy nie miałem do czynienia z ustawianiem gain i offsetu na głównej kamerze (w atiku nie było opcji ustawienia tego w jej opcjach), a za około miesiąc będę już korzystał z QHY163m. Tutaj już się ustawia wszystko i teraz pytanie jak to najlepiej ogarnąć. Wiem, że wielu z was tą kamerę ma lub kiedyś miało. 
Zakładam że ustawienia są dość elastyczne w zależności od jasności obiektu i czasu ekspozycji ale na pewno macie jakieś preferencje co do tych dwóch parametrów. Sprawdzam zdjęcia na astrobinie i niektóry mają na LRGB gain 0, inni 50, inni 100 a jeszcze inni 150. Nie do końca wiem jak do tego ma się offset wtedy.
Rozumiem że do NB gain należy odpowiednio zwiększyć i tu też ktoś będzie miał np gain 100, inny 174 a jeszcze inny 200. Kompletnie nie wiem jak to dobrać.
Ba. Nie wiem nawet czy darki robi się do każdej konfiguracji osobno czy robię po prostu na dany bin + czas i darki są uniwersalne dla różnych wartości gain/offset.
Proszę o pomoc :D 
Teleskop będzie miał f/4.72 (nie wiem czy to ma znaczenie :D )

Link to comment
Share on other sites

14 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

jeżeli zaczynasz przygodę z CMOSem to sugeruję używać predefiniowanych ustawień producenta. Nie wiem jak QHY, ale ZWO ma trzy podstawowe takie jak max dynamic range, unity gain i minimum read noise.

Jeśli to wybierasz to offset ustawia się automatycznie. Nie zabierał bym sie od razu za ręczne ustawianie offsetu.

Darki każdorazowo dla danych ustawień offsetu i gainu i temperatury i czasu naświetlania.

Edited by kubaman
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0

Używanie kilku ustawień gainu i offsetu dla różnych rodzajów obiektów, czasów ekspozycji, czy czego tam jeszcze, jest dość niepraktyczne... do każdego różnego gainu i offsetu robić różne klatki kalibracyjne, do tego jeszcze w różnych temperaturach, czasach ekspozycji to horror! 

Dlatego ja przeglądnąłem tyle informacji ile zdołałem odnaleźć i do mojej QHY163M używam zawsze tej samej, sam nie wiem czy najlepiej dobranej kombinacji gainu i offsetu: G = 130, O = 80. Często zastanawiam się czy nie zwiększyć gainu, ale szkoda mi czasu na eksperymenty...

A klatki kalibracyjne zróżnicowane są tylko ze względu na czas ekspozycji.

Cieszę się, że założyłeś ten temat, może uda się zweryfikować moje ustawienia... czekam na opinie innych posiadaczy tych kamer.

 

Edited by AdamK
Link to comment
Share on other sites

  • 0
1 minutę temu, AdamK napisał:

Używanie kilku ustawień gainu i offsetu dla różnych rodzajów obiektów, czasów ekspozycji, czy czego tam jeszcze, jest dość niepraktyczne... do każdego różnego gainu i offsetu robić różne klatki kalibracyjne, do tego jeszcze w różnych temperaturach, czasach ekspozycji to horror! 

Dlatego ja przeglądnąłem tyle informacji ile zdołałem odnaleźć i do mojej QHY163M używam zawsze tej samej, sam nie wiem czy najlepiej dobranej kompinacji gainu i offsetu: G = 130, O = 80. Często zastanawiam się czy nie zwiększyć gainu, ale szkoda mi czasu na eksperymenty...

A klatki kalibracyjne zróżnicowane są tylko ze względu na czas ekspozycji.

Cieszę się, że założyłeś ten temat, może uda się zweryfikować moje ustawienia... czekam na opinie innych posiadaczy tych kamer.

 

Ja zakładam ze będę używał gain 139 offset 79 na LRGB. 
Do NB podejrzewam albo G: 174 albo 200. Muszę jeszcze się zastanowić. I nie wiem jaki offset do NB. Muszę podejrzeć prace innych. Zrobię na ten zimowy sezon darki na -25st C i zobaczymy jak te zdjęcia wyjdą. 

Link to comment
Share on other sites

  • 0
Teraz, wismat napisał:

 I nie wiem jaki offset do NB. Muszę podejrzeć prace innych. Zrobię na ten zimowy sezon darki na -25st C i zobaczymy jak te zdjęcia wyjdą. 

Z Offsetem to prosta sprawa... Ustawisz taki, że histogram nie będzie dotykał wykresu z lewej strony.

Co do temperatury: nie ma potrzeby obniżać jej zbyt nisko. Raz, że peltier będzie chodził na maxymalnej mocy i już bywało, że kończyło się to niedobrze dla kamery,

po drugie, gdzieś przeczytałem, że obniżanie temperatury poniżej  -10C, nie przynosi już widocznej poprawy szumu. W instrukcji piszą, że można schłodzić o ponad 40 stopni poniżej zera... teoretycznie można. Lepiej nie próbuj tego w domu :no:

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0
2 godziny temu, wismat napisał:

Witajcie,

Zadam dość trywialne i dla niektórych dość śmieszne pytanie. Nawet mi trochę głupio, ale nie mam skąd wziąć tej wiedzy, a suche wykresy ze strony producenta nie wiele mi mówią. Ponieważ moja ewolucja wyglądała następująco -> komórka, nikon, atik.. nigdy nie miałem do czynienia z ustawianiem gain i offsetu na głównej kamerze (w atiku nie było opcji ustawienia tego w jej opcjach), a za około miesiąc będę już korzystał z QHY163m. Tutaj już się ustawia wszystko i teraz pytanie jak to najlepiej ogarnąć. Wiem, że wielu z was tą kamerę ma lub kiedyś miało. 
Zakładam że ustawienia są dość elastyczne w zależności od jasności obiektu i czasu ekspozycji ale na pewno macie jakieś preferencje co do tych dwóch parametrów. Sprawdzam zdjęcia na astrobinie i niektóry mają na LRGB gain 0, inni 50, inni 100 a jeszcze inni 150. Nie do końca wiem jak do tego ma się offset wtedy.
Rozumiem że do NB gain należy odpowiednio zwiększyć i tu też ktoś będzie miał np gain 100, inny 174 a jeszcze inny 200. Kompletnie nie wiem jak to dobrać.
Ba. Nie wiem nawet czy darki robi się do każdej konfiguracji osobno czy robię po prostu na dany bin + czas i darki są uniwersalne dla różnych wartości gain/offset.
Proszę o pomoc :D 
Teleskop będzie miał f/4.72 (nie wiem czy to ma znaczenie :D )

 

Odpowiedź na pytanie jaki gain / offset wybrać brzmi: To zależy :-)

 

Nie ma jednego uniwersalnego ustawienia kamery do "wszystkiego", niestety trzeba się trochę namęczyć i eksperymentować. Warto też rozumieć podstawy jak działa kamera mono, co to jest "Full Well Capacity" , co to znaczy, że kamerka CMOS jest 12 bitowa, co to jest "read noise", etc. Zrozumienie tych pojęć na poziomie "beginner" troszkę ułatwia sprawę, więc warto poświęcić chwilkę na poczytanie o tym w necie. Warto też pamiętać, że kamerka zarejestruje co do zasady tyle samo fotonów, a parametr gian mówi nam tylko o tym jaką te "zliczenia" na poszczególnych pixelach otrzymają wartość (lub inaczej jasność na pojedynczej klatce).

 

W teorii gain / offset i czas ekspozycji powinno się dopasować do zanieczyszczenia nieba pod jakim się robi foty oraz do światło-siły tuby dla LRGB. Więcej można o tym poczytać tu:

 

https://www.cloudynights.com/topic/573886-sub-exposure-tables-for-asi-1600-and-maybe-qhy163/

 

wiem, wiem, to nie ta kamerka! :-) ale matryca taka sama.

 

pozdrawiam i powodzenia w eksperymentowaniu! 

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0
11 godzin temu, AdamK napisał:

Tak tak. Czytałem to jakiś czas temu.

Biorąc pod uwagę to że poziom SQM będę miał 20.39 mag / arc sek2 i bazując na artykule Jolo oraz ostatnim poście Darka (nowok76) odnośnie fotografowania CMOSem z miasta doszedłem do wniosku że najlepszym rozwiązaniem dla QHY163 będzie robienie zdjęć LRGB po 60 sek na poziomie gain 100, a NB na poziomie gain 150 i do 300sek. przy f/4.72 (5.9 + flattener x0,8). Nawet L powinienem robić dużo krócej by zniwelować w dużej mierze LP, ale spróbuję zacząć od minuty. 
 

Zauważyłem też na wykresie że faktycznie od pewnej temperatury szum nieznacznie już się obniża i nie ma co piłować kamery w zimę na -30 jak przy -20 jest prawie identycznie. Stworzę bibliotekę darków i biasów na zimę na poziomie -20 i na razie tego będę się trzymał. 

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Patrząc na wykres dynamika jest największa w zakresie 0-100. Ta sama kamera w wersji ZWO ma największą dynamikę dla najniższego gain. Paliłbym na gain=0 lub gain=20.  Ewentualnie dla Narrow Band, jeżeli chcemy palić krótsze klatki można użyć większy gain bo i tak nie przepalimy jasnych partii. Chcąc skrócić pojedyncze ekspozycje Gain 200 dla NB wydaje się dobrym ustawieniem (szum odczytu przy dalszym zwiększaniu gain niewiele spada).

 

20180811060756350.png

20180811060732129.png

 

 

Edited by rambro
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0
29 minut temu, wismat napisał:

doszedłem do wniosku że najlepszym rozwiązaniem dla QHY163 będzie robienie zdjęć LRGB

LRGB z wawy to chyba nie jest najlepszy pomysł, testowałem, niewiele się łapie poza toną gradientów. Zdecydowanie z praktyki polecam Ci jak dla naszego nieba tylko NB. Ewentualnie rgb na same gwiazdki. Za duże LP na L. 

Powodzenia z nowym sprzętem :)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0
9 minut temu, Maetrik napisał:

LRGB z wawy to chyba nie jest najlepszy pomysł, testowałem, niewiele się łapie poza toną gradientów. Zdecydowanie z praktyki polecam Ci jak dla naszego nieba tylko NB. Ewentualnie rgb na same gwiazdki. Za duże LP na L. 

Powodzenia z nowym sprzętem :)

Domyślam się ale wiesz.. plejad czy andromedy raczej nie uniknę w LRGB a chce mieć je w swojej kolekcji ;) O tyle dobrze że nie robię zdjęć z samej Warszawy tylko jadę na działkę około 30-35km za nią. Niby nie dużo, a różnice w niebie widać nawet gołym okiem, więc może coś się uda na krótkich czasach powalczyć.

Link to comment
Share on other sites

  • 0
Godzinę temu, rambro napisał:

Patrząc na wykres dynamika jest największa w zakresie 0-100. Ta sama kamera w wersji ZWO ma największą dynamikę dla najniższego gain. Paliłbym na gain=0 lub gain=20.  Ewentualnie dla Narrow Band, jeżeli chcemy palić krótsze klatki można użyć większy gain bo i tak nie przepalimy jasnych partii. Chcąc skrócić pojedyncze ekspozycje Gain 200 dla NB wydaje się dobrym ustawieniem (szum odczytu przy dalszym zwiększaniu gain niewiele spada).

 

20180811060756350.png

20180811060732129.png

 

 

No własnie i pytanie jest jak do tego podejść. Bo z jednej strony masz tak jak piszesz... Gain byś robił na poziomie 0 / 20. 
Z kolei jolo pisał że lepiej wychodziło na 100 i tak osobiście poleca (na 1 lub 2 min). 
Kamerka ma w parametrach podane info odnośnie low gain (2.4e) oraz hight gain (1e). 
gain.jpg.b8cd93fb9637419df7464abb086091a4.jpg
I tera taaa.. Jolo pisał że low gain jest dla teleskopów o siatłosile f5 lub szybszych - ja będę miał 4.72, wiec się zgadza. Na niebo z dużym LP - zgada się. Na LRGB - też się zgadza. Ale pierwszy podpunkt mówi o dłuższym czasie ekspozycji do low gain.
1353921615_Beztytu1u.png.145bad77675821161ebdcd0e9afe2771.png

Gdybym założył low gain z parametrów kamerki (2.4e) i wyczytał z tego readout noise (2.2) i wrzucił to w kalkulator Nowol76 wychodzi że na gain 60 (bo tyle daje 2.4e) luminacje powinienem robić około 30 sekund. A to nie jest dłuższy czas ekspozycji...

695007276_sysgwain22.png.f7148c11ee0e90b4f0423f485d373df5.png
 

81236308_readoutnoise22.png.0fcc2d28bf536e77272084fb0f673e2e.png

 

Boję się że połączenie Gain na poziomie 60 + Ekspozycja 30 sek czy te "szalone" 60sek nie da dobrego rezultatu...
Nie wiem czy mogę do kalkulatora @Nowok76 zastosować w ogóle low gain czy został od stworzony pod Unity Gain.
Dla low gain (2.4e->60) L = 30sek / RGB = 70sek
Dla unity gain (1e->139) NB = 600sek
Dla gain 150 NB = 500sek

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 0
Godzinę temu, wismat napisał:

No własnie i pytanie jest jak do tego podejść. Bo z jednej strony masz tak jak piszesz... Gain byś robił na poziomie 0 / 20. 
Z kolei jolo pisał że lepiej wychodziło na 100 i tak osobiście poleca (na 1 lub 2 min). 
Kamerka ma w parametrach podane info odnośnie low gain (2.4e) oraz hight gain (1e). 
gain.jpg.b8cd93fb9637419df7464abb086091a4.jpg
I tera taaa.. Jolo pisał że low gain jest dla teleskopów o siatłosile f5 lub szybszych - ja będę miał 4.72, wiec się zgadza. Na niebo z dużym LP - zgada się. Na LRGB - też się zgadza. Ale pierwszy podpunkt mówi o dłuższym czasie ekspozycji do low gain.
1353921615_Beztytu1u.png.145bad77675821161ebdcd0e9afe2771.png

Gdybym założył low gain z parametrów kamerki (2.4e) i wyczytał z tego readout noise (2.2) i wrzucił to w kalkulator Nowol76 wychodzi że na gain 60 (bo tyle daje 2.4e) luminacje powinienem robić około 30 sekund. A to nie jest dłuższy czas ekspozycji...

695007276_sysgwain22.png.f7148c11ee0e90b4f0423f485d373df5.png
 

81236308_readoutnoise22.png.0fcc2d28bf536e77272084fb0f673e2e.png

 

Boję się że połączenie Gain na poziomie 60 + Ekspozycja 30 sek czy te "szalone" 60sek nie da dobrego rezultatu...
Nie wiem czy mogę do kalkulatora @Nowok76 zastosować w ogóle low gain czy został od stworzony pod Unity Gain.
Dla low gain (2.4e->60) L = 30sek / RGB = 70sek
Dla unity gain (1e->139) NB = 600sek
Dla gain 150 NB = 500sek

 

 

Możesz zastosować mniejszy Gain. Musisz jednak wtedy sprawdzić jaki ci wychodzi Read Noise przy niższym Gainie i wklepać go w kalkulator

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0

Przy gainie 0 obawiam się szumu i gorszych szczegółów. 

Zobaczę jak mi będzie wychodziło LRGB przy L 60/120sek i RGB 120 sek na gainie 100 (unity gain 139) oraz na NB na 300 sek przy gainie 174.
Wszystko bin1 na -20 i offsecie jak z obrazka poniżej. 
Jestem dobrej myśli :) 
876490325_Beztyeetuu.jpg.9a0524be55dede0586979da9b8cc79a5.jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Our picks

    • Migracja Astropolis na nowy serwer - opinie
      Kilka dni temu mogliście przeczytać komunikat o wyłączeniu forum na dobę, co miało związek z migracją na nowy serwer. Tym razem nie przenosiłem Astropolis na większy i szybszy serwer - celem była redukcja dosyć wysokich kosztów (ok 17 tys rocznie za dedykowany serwer z administracją). Biorąc pod uwagę fakt, że płacę z własnej kieszeni, a forum jest organizacją w 100% non profit (nie przynosi żadnego dochodu), nie znalazłem w sobie uzasadnienia na dalsze akceptowanie tych kosztów.
        • Thanks
        • Like
      • 60 replies
    • Droga Mleczna w dwóch gigapikselach
      Zdjęcie jest mozaiką 110 kadrów, każdy po 4 minuty ekspozycji na ISO 400. Wykorzystałem dwa teleskopy Takahashi Epsilon 130D i dwa aparaty Nikon D810A zamocowane na montażu Losmandy G11 wynajętym na miejscu. Teleskopy były ustawione względem siebie pod lekkim kątem, aby umożliwić fotografowanie dwóch fragmentów mozaiki za jednym razem.
        • Love
        • Thanks
        • Like
      • 48 replies
    • Przelot ISS z ogniskowej 2350 mm
      Cześć, po kilku podejściach w końcu udało mi się odpowiednio przygotować cały sprzęt i nadążyć za ISS bez stracenia jej ani razu z pola widzenia. Wykorzystałem do tego montaż Rainbow RST-135, który posiada sprzętową możliwość śledzenia satelitów.
      Celestron Edge 9,25" + ZWO ASI183MM. Czas ekspozycji 6 ms na klatkę, końcowy film składa się z grup 40 klatek stackowanych, wyostrzanych i powiększonych 250%.
      W przyszłości chciałbym wrócić do tematu z kamerką ASI174MM, która z barlowem 2x da mi podobną skalę, ale 5-6 razy większą liczbę klatek na sekundę.
      Poniżej film z przelotu, na dole najlepsza klatka.
        • Love
        • Thanks
        • Like
      • 73 replies
    • Big Bang remnant - Ursa Major Arc or UMa Arc
      Tytuł nieco przekorny bo nie chodzi tu oczywiście o Wielki Wybuch ale ... zacznijmy od początku.
       
      W roku 1997 Peter McCullough używając eksperymentalnej kamery nagrał w paśmie Ha długą na 2 stopnie prostą linie przecinajacą niebo.
       
      Peter McCullough na konferencji pokazał fotografię Robertowi Benjamin i obaj byli pod wrażeniem - padło nawet stwierdzenie: “In astronomy, you never see perfectly straight lines in the sky,”
        • Love
        • Thanks
        • Like
      • 17 replies
    • Jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie - o nietypowych rozwiązaniach sprzętowych
      Sformułowanie, które można znaleźć w internetach jako jedno z "praw Murphy'ego" przyszło mi na myśl, gdy kolejny raz przeglądałem zdjęcia na telefonie z ostatniego zlotu, mając z tyłu głowy najgłośniejszy marsjański temat na forum. Do rzeczy - jakie macie (bardzo) nietypowe patenty na usprawnienie sprzętu astronomicznego bądź jakieś kreatywne improwizacje w razie awarii czy niezabrania jakiegoś elementu sprzętu  Obstawiam, że @HAMAL mógłby samodzielnie wypełnić treścią taki wątek.
        • Haha
        • Like
      • 43 replies
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.