Elektronika dla nieelektroników - zrób to sam

[Gość wessel]

Wymyśliłem sobie taki temat, bo z wpisów na forum często czytamy - nie umiem lutować, boje się podłączyć itp.itd. No to proponuję wrzucać tutaj rozwiązania pozwalające słabszym siostrom i braciom samodzielnie poradzić sobie z podstawowymi problemami z zasilaniem i kabelkologią.

Na początek prosty zasilacz regulowany .

Mamy zasilanie 12 V - z zasilacza albo i akumulatora. A potrzebujemy 5 V na przykład do zasilania Raspberry Pi albo 7.6 V do Canona.

Proponuję taki moduł.

Podstawowe dane: podaje nam napięcia regulowane od 2 do 35V i prąd do 2 A. Napięcie wejściowe ( na płytce złącze opisane jako IN) musi być co najmniej 1.5 V wyższe od potrzebnego nam na wyjściu ( na złączu opisanym jako OUT). 

Do złącza IN podłączamy kabelek z zasilacza albo akumulatora ( uwaga na biegunowość - plus do plusa, minus do minusa!), do złącza OUT kabelek z wtyczką do naszego urządzenia, które chcemy zasilać. I znów UWAGA NA BIEGUNOWOŚĆ. Złe podłączenie może uszkodzić urządzenie. Ale to jest w sumie proste- kabelki są oznaczone odpowiednio, a w 90% plus to kabelek czerwony. W przypadku wątpliwości pytać na forum!

Zanim podłączymy zasilanie do urządzenia włączamy zasilacz i potencjometrem- taki niebieski klocek ze śrubką - ustawiamy właściwe napięcie na wyświetlaczu. I już.

Cena modułu ok. 12 zł.

Wykorzystując kilka modułów można sobie zrobić zasilanie np. do Canona, RPI i innych urządzeń z jednego źródła o napięciu 12V.

Korzystając z akumulatora mamy zapewnioną przez ten moduł bieżącą  kontrolę napięcia akumulatora. Umożliwia on bowiem pomiar napięcia wejściowego.

Można sobie wydrukować obudowę lub poprosić kogoś o wydrukowanie. Pliki .stl załączę wkrótce.

Ja ten moduł zastosowałem do zasilania RPI3+ w kamerze Allsky do zasilania PoE, bo spadki napięcia na skrętce były na tyle duże, że RPI obciążony dodatkowo kamerką T7 nie chciał startować. Teraz zasilam wszystko 5.9 V ustawionym na wyjściu modułu i hula.

 

Edytowane 3 Stycznia 2021 przez wessel

[WielkiAtraktor]

Bardzo dobry pomysł, ja używałem podobnego do zasilania w polu kompaktowego Canona z dużego akumulatora na czas 48-godzinnego time lapse'a.

 

Polecam też zaopatrzyć się w najprostszy multimetr (miernik cyfrowy), m.in. do sprawdzania ciągłości obwodu czy napięcia wyjściowego modułu jak powyższy (wtedy wystarczy nam jeszcze tańszy, bez wbudowanego woltomierza).

[Gość wessel]

13 minut temu, WielkiAtraktor napisał:

Bardzo dobry pomysł, ja używałem podobnego do zasilania w polu kompaktowego Canona z dużego akumulatora na czas 48-godzinnego time lapse'a.

 

Polecam też zaopatrzyć się w najprostszy multimetr (miernik cyfrowy), m.in. do sprawdzania ciągłości obwodu czy napięcia wyjściowego modułu jak powyższy (wtedy wystarczy nam jeszcze tańszy, bez wbudowanego woltomierza).

No ale tracisz możliwość bieżącej kontroli napięcia akumulatora....jeśli nie użyjesz multimetru oczywiście.

Edytowane 3 Stycznia 2021 przez wessel

[Gość wessel]

No to mamy komplecik.

Drukujemy obudowę ( 2 elementy) i dwa przyciski z wykorzystaniem załączonych plików .stl.

Jak się komuś będzie chciało, to może sobie oszlifować na gładko wydruk i pomalować. Mnie się nie chciało

Do pełnej profeski potrzebujemy jeszcze  4 insertów albo 4 nakrętek M3 i śrub M 3 x 5 ( 2 szt) i M 3x 20 ( 2sz) które służą do mocowania płytki i przykręcenia pokrywki. Voila!

Przyciski.stl

 

Pokrywka zasilacza.stl Obudowa zasilacza.stl

Edytowane 4 Stycznia 2021 przez wessel

[AdamK]

W dniu 3.01.2021 o 09:33, wessel napisał:

Proponuję taki moduł.

Wybacz drobną uwagę, ale to jest chyba trochę inny moduł, niż ten, który prezentujesz na zdjęciach... Twój posiada dwa przyciski, a polecany jeden.

Jakiego rodzaju są te przyciski: stabilne / niestabilne i do czego służą?

[szuu]

9 minut temu, AdamK napisał:

Jakiego rodzaju są te przyciski: stabilne / niestabilne i do czego służą?

 

chyba podobny?

 

Edytowane 4 Stycznia 2021 przez szuu

[AdamK]

Podobny, ale jednak się różni od tego z linku

 

[AdamK]

Jeszcze tylko chciałbym dowiedzieć się jakiego rodzaju są to switche? Stabilne czy niestabilne.

Dla mnie to ważne, bo chcę kupić, a zamontuję w budce zdalnie sterowanej więc nie będę miał dostępu do przycisków.

[Gość wessel]

Ciekawa sprawa, ja kupiłem moduł z tego linku co podałem a ma dwa switche ale to w sumie bez znaczenia, bo one służą wyłącznie do obsługi wyświetlacza. Prawy przełącza pomiar z wejścia na wyjście i odwrotnie,  a lewy wyłącza wyświetlacz. Oba monostabilne.

[.zombi.]

4 godziny temu, wessel napisał:

Drukujemy obudowę ( 2 elementy) i dwa przyciski z wykorzystaniem załączonych plików .stl.

 

A na jakim wypełnieniu drukujesz takie pudełeczka ? i ile ma ta ścianka - chyba ze 3 mm ?

[Gość wessel]

Tak, ok 3 mm. Zwykłe wypełnienie, takie krzyżowe. Ale jak dasz 3 warstwy pionowe i 0.3 mm grubość to nie trzeb asie wypełnieniem przejmować.

Edytowane 4 Stycznia 2021 przez wessel

[ZbyT]

2 godziny temu, AdamK napisał:

Jeszcze tylko chciałbym dowiedzieć się jakiego rodzaju są to switche? Stabilne czy niestabilne.

Dla mnie to ważne, bo chcę kupić, a zamontuję w budce zdalnie sterowanej więc nie będę miał dostępu do przycisków.

 

to kup bez wyświetlacza, który będzie zbędny

zresztą ten wyświetlacz to potrzebuje czerwonego filtra by być bardziej czytelnym, a jego dokładność jest gdzieś pomiędzy poziomem śmiesznym, a żałosnym ... przynajmniej te, które testowałem tak miały. Zanim zaczniemy na nim polegać lepiej go sprawdzić multimetrem aby mieć pewność

 

pozdrawiam

[Gość wessel]

Mój ma dokładność 0.2 V in plus

[piotrkusiu]

A jak utrzymuje zadany V pod obciążeniem? Bo rozumiem, że ustawiałeś "na luzie".

[Gość wessel]

NIe. Ustawiałem obciążone ok. 2 A ( RPI 3+ i kamera T7). Trzyma ustawione napięcie.

Edytowane 4 Stycznia 2021 przez wessel

[orlen]

Dzięki wessel za ten wpis, właśnie brakowało mi jak z solara w aucie podladowac aku zelowy którego uzywam do montażu bez dobierania się do kontrolera a teraz będę mógł zrobić prosty zasilacz  z gniazdka zapalniczki 

[Gość wessel]

Mogę dołożyć w gratisie dwa wydrukowane przyciski

Edytowane 4 Stycznia 2021 przez wessel

[apolkowski]

Czy należy rozumieć, że ten układ ma ograniczenie do 2A bez radiatora bez względu na napięcie wyjściowe? Chciałbym do zasilacza 12V podłączyć grzałkę 5V (USB) przez taki układ.

[szuu]

najlepszym sposobem na zasilanie grzałki 5V z napięcia 12V jest... użycie grzałki 12V

[apolkowski]

22 minuty temu, szuu napisał:

najlepszym sposobem na zasilanie grzałki 5V z napięcia 12V jest... użycie grzałki 12V

Nie będę kupował nowej grzałki.

[bartolini]

44 minuty temu, apolkowski napisał:

Czy należy rozumieć, że ten układ ma ograniczenie do 2A bez radiatora bez względu na napięcie wyjściowe? Chciałbym do zasilacza 12V podłączyć grzałkę 5V (USB) przez taki układ.

 

Są takie malutkie dedykowane przetwornice redukujące na 5V z wyjściem USB - Jedną grzałkę 1~1.5A powinno zasilić:

https://botland.com.pl/przetwornice-step-down/7273-przetwornica-step-down-lm2596s-z-dwoma-gniazdami-usb-5v-3a.html

 

Edytowane 4 Stycznia 2021 przez bartolini

[apolkowski]

1 minutę temu, bartolini napisał:

 

Są takie malutkie dedykowane przetwornice redukujące na 5V z wyjściem USB - Jedną grzałkę 1~1.5A powinno zasilić:

https://botland.com.pl/przetwornice-step-down/7273-przetwornica-step-down-lm2596s-z-dwoma-gniazdami-usb-5v-3a.html

 

Tak, widziałem te układy też na Allegro. W tym układzie powyżej deklarowana maksymalna moc wyjściowa jest 75 W, ale niestety prąd jest chyba ograniczony do 2A w całym zakresie napięć.

[bartolini]

26 minut temu, apolkowski napisał:

Tak, widziałem te układy też na Allegro. W tym układzie powyżej deklarowana maksymalna moc wyjściowa jest 75 W, ale niestety prąd jest chyba ograniczony do 2A w całym zakresie napięć.

Sprzedawca sugeruje 2A max. bez radiatora. Z radiatorem 3A. Wiesz ile bierze twoja grzałka?

Obie przetwornice są na tym samym układzie LM2596s.

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf?ts=1609776223204&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F

Z ilustracji 40 w datasheetcie wynika, że przejście z 12V na 5V na nie obciąża mocno obwodu. Jeżeli podłączysz 1.5A bez radiatora nic się nie stanie.

 Dla pewności możesz sprawdzić, po podłączeniu grzałki, paluchem czy układ nie grzeje się za bardzo.

Edytowane 4 Stycznia 2021 przez bartolini

[apolkowski]

13 minut temu, bartolini napisał:

Sprzedawca sugeruje 2A max. bez radiatora. Z radiatorem 3A. Wiesz ile bierze twoja grzałka?

Obie przetwornice są na tym samym układzie LM2596s.

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf?ts=1609776223204&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F

Z ilustracji 40 w datasheetcie wynika, że przejście z 12V na 5V na obciąża mocno obwodu. Jeżeli podłączysz 1.5A bez radiatora nic się nie stanie.

 Dla pewności możesz sprawdzić, po podłączeniu grzałki, paluchem czy układ nie grzeje się za bardzo.

Mam grzałki z Ali z dołączanym potencjometrem. Teoretycznie mają moc max 10W, czyli powinno być na granicy. Zamówiłem ten układ na próbę. Może do obudowy wkleję placek aluminiowy żeby lepiej chłodzić.

 

EDIT. Gdyby dać napięcie 7V i ograniczyć prąd do 1,5 A to powinno się osiągnąć 10W grzania bez obciążania układu. Grzałka powinna wytrzymać.

Edytowane 4 Stycznia 2021 przez apolkowski

[bartolini]

Jeżeli używasz dwóch grzałek jednocześnie, połącz je szeregowo i olej step-down (dodatkowy element, który może się popsuć i ~10% strat). Byle obie chodziły na zbliżonych ustawieniach potencjometrów.