Newton GSO 200/800 - mody pod astrofoto (poprawa pająka i celi)

[Patryk Sokol]

Hej

 

Jakiś czas temu wpadł mi w łapki GSO 200/800. Pożeniłem go aplanatycznym korektorem komy od SkyWatchera (przy tej światłosiłe to jest to konieczność, nawet nie ma co się babrać dwuelementowymi korektorami) i od pierwszej próby stał się moim kochanym Newtonkiem

Bo wiecie, jak pierwsza próba, z balkonu i na waleta wychodzi ładnie, światła zbiera zdecydowanie więcej jak mój RC 6", a nie ma chromatyzmu jak mój Evostar72 to czego tu nie kochać?

Tyle, że tak jak sprzęt urokliwy, to kapryśny. Niestety, jest to typowa puszka od GSO, z tubusem zwiniętym ze starej konserwy, miękkim pająkiem lustra wtórnego itp.

 

Stąd wziąłem się do przeróbek. Na pierwszy ogień poszedł właśnie pająk. Miałem to dokumentować, ale na fotkach niewiele widać, to jedynie temat omówię.

Zacząłem całość od wymontowania blaszek mocujących pająk. I szczerze jestem pod wrażeniem jaka to jest badziewna stal. Odmawiam jej zawartości jakiegokolwiek węgla w strukturze.

Blaszki oskubałem całkowicie z farby, zmatowiłem, odtłuściłem i obustronnie przykleiłem na nie taki płaskownik węglowy:
https://sklep.modelarnia.pl/p18098,plaskownik-weglowy-0-4x10x1000-mm.html

A po utwardzeniu się żywicy to przejechałem sprayem czarnym tablicowym.

 

Wyszło to tak:

 

I jaki jest cel tego ćwiczenia.

Po pierwsze - płaskownik węglowy ma absurdalny moduł Younga. Blaszka oklejona obustronnie jest idiotycznie wręcz sztywna, więc sam pająk w ogóle się nie ugina. I nie to, że pod ciężarem lustra, ciężko to ręką odciągnąć.

I żeby była jasność - wytrzymałość tego jest śmieszna (przynajmniej w odniesieniu do teoretycznej wytrzymałości takiej prawidłowo wykonanej kanapki), bo klejenie blachy do kompozytu nie jest zbyt mocne. Ale to nie ma specjalnego znaczenia, interesuje mnie sztywność, obciążenia nie są tu w końcu duże.

Po drugie - kompozyt węglowy nie odkształca się plastycznie. A blaszki miałem krzywe, więc oklejenie tego pod obciążeniem rozwiązało mi całkowicie problem.

A i wiem, że pająk jest odwrotnie (tzn. tak złożony ma odwrotny offset), złożyłem tylko do zdjęcia

 

Druga kwestia którą się zająłem póki co to cela lustra głównego.

GSO ma takie rozwiązanie na to (tutaj akurat moja 10" na Dobsonie robi za modelkę):

 

Czyli - czarne śruby ciągną, białe odpychają... Tyle, że w efekcie mamy 6 punktów podparcia. Kolimacja tego !@!$$ jest bezsensownie upierdliwa, a mocne zakontrowanie krzywi lustro. Dobra zabawa dla całej rodziny...

 

Postanowiłem to zmodyfikować, wywalając te śruby do ręcznego kręcenia (bo jestem jedną z tych dziwnych osób, które na randkę idą z kluczami imbusowymi w kieszeni, wiec śruby do ręcznego kręcenia, to tylko niepotrzebne męczenie palców) i dorabiając przy śrubach dociągających gwinty na śruby kontrujące,

 

Tak wygląda cela bez zwierciadła:

 

Rozebrałem całą i przyjrzałem się części którą przykręca się do tubusu (tej która nie jest łożem zwierciadła):

 

Otwory przez które przechodzą śruby dociągające mają dodatkowe kołnierzyki, te po prostu łyse w obręczy to gwintowane otwory na kontry.

I co się okazało:
 

 

Przy otworach na śruby dociągające są zagłębienia... No aż się proszą, żeby je przewiercić i nagwintować

 

Materiał z którego wykonany ten element to wyjątkowo miękkie aluminium (na moje to jest w ogóle odlew, ma nawet ślady po wypychaczach). Stąd stwierdziłem, że przewiercę całość wiertłem 3mm i nagwintuję gwint 4mm (standardowo - wiertło powinno mieć 3,2mm, więc zagrałem bezpieczniej).

Mimo tego, gwintownik przelazł na przez otwór prawie bez oporu, a gwint wyszedł strasznie luźny i tylko czekający, żeby się zerwać

Stwierdziłem więc, że podejdę do sprawy nieco brutalniej i zdecydowałem się przegwintować otwór gwintownikiem M5, bez rozwiercania.

Tak wyglądało to w trakcie:

 

I mimo tego, że gwintowało się cholernie ciężko to był to strzał w dziesiątkę. Tzn. samo gwintowanie wyjątkowo ciężkie i wymagające sporo siły do kręcenia i docisku (żeby nie ryzykować zerwaniem pierwszych zwoi gwintu), ale po litrze wylanego potu otwory są porządnie nagwintowane, tak że nie boję się, że je zerwę.

Jednak tak z retrospektywy - wstawiłbym raczej nitonakrętki M4. Jakby co to zawsze jeszcze mogę to zrobić.

 

I tak to wygląda po złożeniu:

Czyli całkiem zgrabnie

 

No i ciekawostka:

 

W stronę tego otworku który nawierciłem jest więcej naspawanej blachy. W efekcie kontra ma na czym pracować.

Szczerze mówiąc rozważam, czy przypadkiem ktoś w GSO nie rozważał tego rozwiązania, bo cela ma praktycznie wszystko co potrzebne aby tak zrobić

 

I na razie tyle. Póki co sprawdziłem to tylko na sztucznej gwieździe i zdecydowanie prościej zapanować nad ruchami zwierciadła, więc jestem super zadowolony

Z kolei przerzucenie teleskopu na drugą stronę nie powoduje też zmiany kształtu rozogniskowanej gwiazdy, więc dosztywniony pałąk się w ogóle nie ugina.

 

Kolejne rzeczy które zostało mi zrobić to grzanie na lustro wtórne, bo jednak rosa się zebrać na nim potrafi, dorobić mu jakieś ładne majtki, coby światło od tłu nie ciekło.

No i ciągle rozważam zrobienie tubusu z kompozytu epoksydowo węglowego, w miejsce obecnej puszki konserwowej. Ale brak ugięcia po poprawie pałąka nie zachęca. Żywica epoksydowa też zresztą nie.

Edytowane 22 Czerwca 2021 przez Patryk Sokol

[OnlyAfc]

Brawo, zawsze lubię takie tematy j fakt, że ludzie pracują że swoim sprzętem a nie tylko użytkują i narzekają na jakość (co oczywiście w wielu przypadkach jest uzasadnione) 

 

[Patryk Sokol]

Grzania jeszcze nie zrobiłem, bo tuba wisi na montażu, ale teleskop majtki dostał:

 

Nic specjalnego, bo po prostu kawałek czarnego HIPSu, żeby wysłonić światło od tyłu. Póki co jest na dwustronnej samoprzylepnej piance (mógłby być i na ślinę, po prostu to miałem w szufladzie dziś), ale docelowo przykręcę na trzy śruby M6, wykorzystując gwinty po byłych już śrubach kolimacyjnych. Ale do tego to muszę się udać do Castoramy po M6x10mm, bo wszystko co mam w szufladzie jest za długie i włazi w celę.

Grzanie lustra zrobię zaś jak zdejmę teleskop z montażu, obecnie jednak jest pogoda to wisi

[JSC]

3 godziny temu, Patryk Sokol napisał:

Grzania jeszcze nie zrobiłem, bo tuba wisi na montażu, ale teleskop majtki dostał:
 

Nic specjalnego, bo po prostu kawałek czarnego HIPSu, żeby wysłonić światło od tyłu. Póki co jest na dwustronnej samoprzylepnej piance (mógłby być i na ślinę, po prostu to miałem w szufladzie dziś), ale docelowo przykręcę na trzy śruby M6, wykorzystując gwinty po byłych już śrubach kolimacyjnych.

Ja mam w SW fabrycznie taką pokrywę (metalową),  więc coś chyba daje,  bo inaczej by tego nie dawali... 

Edytowane 29 Czerwca 2021 przez JSC

[Mareg]

Ja na spód klatki dolnej kratownicy mam założony cały czas czarny ortalion ze ściągaczem na gumce.
Ściągam go jedynie jak zakręcam lub odkręcam przeciwwagę.
Podczas obserwacji ortalion zmniejsza mi prądy termiczne w teleskopie i chroni przed wilgocią, a przy przechowywaniu osłania lustro od kurzu.
Taki ortalion ma bardzo małą masę i pojemność cieplną.

 

[Patryk Sokol]

28 minut temu, JSC napisał:

Ja mam w SW fabrycznie taką pokrywę (metalową),  więc coś chyba daje,  bo inaczej by tego nie dawali... 

E nie oczywiście, że daje.

W dzień kiedy włączę Live View w aparacie, bez tej zaślepki z tylu, to podgląd jest biały

Tak samo do tej pory na klatkach robionych z balkonu widać kiedy włączałem światło w pokoju, bo mają poświatę

[Patryk Sokol]

I lecimy z ogrzewaniem.

Najpierw element grzewczy:

 

Robię to jak cale moje ogrzewanie do astronomii, czyli z takiego badziewia:
https://allegro.pl/oferta/podgrzewane-uniwersalne-manetki-motocyklowe-12v-8862984249

 

W tym wypadku dwa podgrzewacze spięte razem w szereg. W efekcie biorą mniej prądu z 12V i nie są jakoś nadmiernie agresywne jeśli chodzi o temperaturę. Parę stopni ponad otoczenie na elemencie, czyli tyle ile trzeba.

 

Mocowanie na lustrze, to bez żadnej filozofii:

 

Czyli klasyczna trytrytka spinająca grzałkę wokół zawieszeni lustra wtórnego.

 

Kabel puściłem (niestety, ale nie mam lepszego pomysłu) po pałąku:

 

I wyprowadzenie na zewnątrz teleskopu:

Przez dwa ładne otworki w tubusie.

Do tego ładny wtyk XT 60:

 

I możemy spiąć to z ogrzewaniem guidera i podpiąć do Dream Focusera:

 

I na tę chwilę to tyle.

Wciąż rozważam zmianę tubusu na rurę z kompozytu epoksydowo-węglowego, ale na razie wisi ten pomysł w powietrzu.

 

No i po przeróbkach padło pierwsze światło:

 

Nic specjalnego, bo materiału mało, noce jasne, a dodatkowe robione OSC z centrum miasta, ale przez całą sesję gwiazdy pozostały tak samo krzywe, więc modyfikacja pałąka sie sprawdza (do tej pory miałem inny kształt gwiazd nad horyzontem niż w zenicie).

NO i teraz przede mną porządna kolimacja, ale to muszę mieć czas wziąć telekop do garażu podziemnego

[Patryk Sokol]

Było dobrze to musiałem popsuć

 

Tzn. Z lustrzanką było OK (tyle na ile OK może być z lustrzanką), to wstawiłem sobie mono kamerę z kołem, żeby OK przestało być.

Wygląda to z kamerą mono tak:

 

I tak od razu po montażu kamery wzbudzało moją wątpliwość to olbrzymie ramię na jakim wisi ten kloc

 

I niestety miałem rację - tzn. ten ciężar na tym ramieniu to dla tej tuby dużo.

Objawia się to np. na rogu pierwszej fotki którą robiłem z tą kamerą (Irys, ale całą fotkę pokaże jak obrobię).

 

Czyli część gwiazd się zdublowała. I jest to efekt ugięcia po meridian flipie. W efekcie tam gdzie przesunięcie było w miarę liniowe, tam się zestackowało OK (cała reszta obrazu), ale w tym rogu weszła już krzywizna pola i porobiło duble.

Nic czego nie ogarnie korekcja dystorsji pola w Pixie (to wyżej to próbny stack urlopowy w SIRILu), ale nie po to walczę z teleskopem, żeby to zostawić

 

Dorobiłem więc dodatkowe usztywnienie wewnątrz tubusu, tak oby podeprzeć wyciąg okularowy.

Rzecz wyjątkowo mało subtelna, czyli taki profil aluminiowy:

https://www.castorama.pl/rura-czworokatna-cezar-15-x-15-x-1-5-mm-2-m-aluminium-srebrne-id-1012907.html

 

Przecięty w pół i polakierowany czarnym, matowym podkładem akrylowym (akurat to było w szufladzie).

Całość z kolei przynitowałem z zewnątrz tuby:

 

Jak widzicie - najwięcej nitów macie w pobliżu samego wyciągu, a dalej to już tak rozsądniej. Czy trzeba tak dużo nitów koło focusera to ja nie wiem, ale co mi szkodziło

 

I efekt jest jak najbardziej pozytywny, tzn. gwiazdki trzymają już kształt jak należy, ale...

Jest taki suprise (tym razem z Zachodniego Veila, którego też pokażę jak skończę):

Czyli mimo tego, że gwiazdki są całkiem przyzwoite, to poziomy spike dyfrakcyjny jest podwójny.

I jestem w stanie zreplikować w bardzo prosty sposób, czyli ciągnąć za kamerę w jedną, bądź w drugą stronę. Ewidentnie poddaje się wałeczek w fabrycznym crayfordzie.

Mam jeszcze crazy pomysł, żeby zmienić wałeczek na większą średnicę i użyć w tym celu jakiś szlifowany wałek CNC, ale to raczej skończy się porażką, więc rozważam zakup nowego focusera.

 

I tu jesyt pytanie do Was - możecie coś polecić?

Mi na tę chwilę całkiem fajnie wygląda np. ten:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p974_TS-Optics-2--Low-Profile-Rack-And-Pinion-Newtonian-Focuser---8-kg-Payload.html

 

Macie jakieś doświadczenia z tym, może polecacie inny?

 

 

ps. I chyba mam halo wokół gwiazd. Ale to najpewniej efekt nieoprawionych filtrów 36mm i chyba trochę im krawędzie świecą. Dorobię im maskę  z czarnej folii samoprzylepnej.

 

 

 

[orlen]

27 minut temu, Patryk Sokol napisał:

 

Czyli mimo tego, że gwiazdki są całkiem przyzwoite, to poziomy spike dyfrakcyjny jest podwójny.

I jestem w stanie zreplikować w bardzo prosty sposób, czyli ciągnąć za kamerę w jedną, bądź w drugą stronę. Ewidentnie poddaje się wałeczek w fabrycznym crayfordzie

Zauwazylem u siebie podobny objaw na spajku. Przez poddawanie się waleczka masz na myśli że focus jeździ? 

[Patryk Sokol]

Nie, nie jeździ. 

Waleczek sie odgina i powoduje, że rura focusera odchodzi od łożysk

[Patryk Sokol]

I wracając do walki z odblaskami z filtrów.

 

Na bazie produktu ZWO:
https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-filter-masks

 

Wyciąłem swoje maski:

 

 

I tak wyglądają w kole:

 

Zakryły filtry gdzie były łyse

Zobaczymy czy pomoże to na obwódki wokół gwiazd.

 

A jutro jest duża szansa, że pokażę jak przerabiam wyciąg na solidniejszy

[Patryk Sokol]

OK, pohype'owałem przeróbkę wyciągu na grubszy wałeczek, a tymczasem to nie tu leżał problem.

 

Okazało się, że podmienić wałeczka się nie da na grubszy, ale też i nie ma gdzie on się ugiąć.

Tak naprawdę ugięcie się tego wyciągu wynika z tego, ze od strony wałeczka mamy tylko jeden punkt pod podparcia i w efekcie część ruchoma potrafi podejść nieco wyżej pod ciężarem kamery.

 

No i jak temu przeciwdziałać? Dodać drugi punkt podparcia, jak najdalej od pierwszego.

W tym calu nawierciłem i nagwintowałem (pod M4) dwa otwory w korpusie wyciągu:

 

Na śruby zaś nakleiłem specjalizowane podkładki, dedykowane do zastosowań kosmicznych (zostały po zestawie ISS z LEGO . Co by nie mówić - ABS jest całkiem fajny jako coś co ma się ślizgać) :

 

I już w pozycji roboczej:

 

I jak to teraz działa - po wyregulowaniu docisku wałka napędowego wystarczy wyregulować docisk tych dwóch dodatkowych śrub. Idealnie jest tak, że już jakiś docisk generują, ale wciąż nie robią oporów na draw tubie. Wbrew pozorom jest to bardzo proste w wykonaniu, wystarczy palcami śrubki dokręcić do poczucia lekkiego oporu i już.

 

I najlepsze jest, że ten absurdalny mod działa

Tzn. Ostrzenie przebiega prawidłowo (opory dodatkowego docisku to pikuś przy oporach jakie robi sam napęd w Crayfordzie), a sam wyciąg już się nie ugina. W efekcie - całą noc (a nawet trzy noce z rzędu) mam równiutkie gwiazdy

Jeśli nie okaże się, że jest jakiś większy problem w praktyce, to na tę chwilę rezygnuję z nowego focusera Lepiej odłożę na filtry SHO

 

[Patryk Sokol]

No i Newton miał być skończony, a tu wylazł mi suprise, totalnie przez przypadek.

Tzn. ten teleskop nigdy nie chciał się kolimować na gwiazdach. Ale szczęśliwie po Cheshirze obrazy było OK, więc co tu się przejmować, nie?

 

Okazało się jednak, że dodanie OAGa wprowadza lekki tilt i kolimacja jest do poprawki

Stwierdziłem więc, że skoro i tak mam kolimować, to wycentruję porządnie wyciąg (metoda od Hamala) i się jazda zaczęła.

Pierwsza sesja po wycentrowaniu wyciągu i skolimowaniu Cheshirem wyszła tak:

No i trochę załamka, bo na gwiazdach poprawiać tego nie szło.

 

Historia mojej walki z kolimacja jest w tym wątku:

 

I tam udało się znaleźć rozwiązanie - tzn. ten teleskop nie posiadał offsetu na lustrze wtórnym.

Szczerze - tu jest mi wręcz głupio. Bo rozbierałem ten układ ładnych kilkanaście razy, ale ANI RAZU nie wpadłem na pomysł sprawdzenia, czy offset faktycznie jest. Założyłem po prostu, że skoro na Cheshirze widać przesunięcie cienia lustra wtórnego to wszystko jest spoko.

 

Niemniej - offsetu nie było to trzeba było offset dodać.

Niestety - bez zdjęć z procesu, bo robiłem to totalnie po nocy i nie było czasu na fotografię.

 

Zacznijmy od wyliczenia offsetu. Kanonicznie - jest to:

Offset = d/(4*F)

 

gdzie:

Offset - odsunięcia LW w osi wyciągu.
d - mniejsza średnica LW

F - odwrotność światłosiły (czyli jak światłosiła to F/4, to wstawiacie tam 4)

 

U mnie wyszło to:
68mm/(4*4) = 4,25mm

 

Teraz jeszcze warto to policzyć po powierzchni zwierciadła, czyli przemnożyć, przez pierwiastek z dwóch (bo Pitagoras) - u mnie 1,41*4,25 = 6mm

 

I teraz - jak to zrealizować w tym teleskopie.

Niestety, nie jest to tak proste jak np. w moim GSO 10" (który offset ma akurat całkowicie prawidłowy... Kolejny powód dla którego nie przyszło mi do głowy, że tutaj może być to fabrycznie skopane), że odklejamy lustro i przyklejamy z powrotem obok.

Całość mocowana jest we wtryskowym elemencie, który obejmuje całe zwierciadło:

 

Aby w tym zrobić offset to musiałem odciąć brzeszczotem samą część trzymającą lustro (dlatego ma ślady po byciu porysowanym).

Następnie przesunąłem mocowanie o wyliczoną wartość, złapałem w trzech punktach klejem cyjanoakrylowym, żeby mieć pewność, że jest jak być powinno, a następnie połączyłem całość na gorąco z użyciem 'spawarki do tworzyw sztucznych' (ta, mnie ta nazwa też boli). Jako spoiwa użyłem polistyrenu wysokudarowego (bo na mój nos to z tego GSO zrobiło mocowanie lustra).

 

No i w bonusie dorobiłem sobie prostą regulacje ofssetu.

Tzn. przerobiłem te otwory w blaszkach pająka:

Rozpiłowałem je na fasolki. W efekcie offset mogę teraz regulować przesuwając całe mocowanie LW w stronę wyciągu, bądź od niego w zakresie 2,5mm.

Oczywiście można byłoby to robić napinając i luzując odpowiednie nakrętki mocujące pałąk, ale wtedy prostopadłe blaszki układały by się w łuk, a to proszenie się o dziwaczne spike'i dyfrakcyjne.

 

Dzięki tym przeróbkom i kolimacji obraz sztucznej gwiazdy w końcu jest całkowicie poprawny i koncentryczny.

A na rzeczywiste gwiazdy to czekam do pogody

[Patryk Sokol]

No i drażnił mnie, i drażnił ten tworzywowy uchwyt lustra wtórnego, że w końcu stwierdziłem, że mam go dosyć.

Mocowanie LW to jest moje główne źródło problemów z kolimacją tego Newtona.

Tzn. Po każdym transporcie LW jest do poprawki, mimo, że LG jest nietknięte.

 

Żeby się dziadostwa pozbyć to zleciłem sobie cięcie z blachy takiego zestawu elementów:

 

 

Cięcie wykonałem standardowo w www.ajmaker.pl

Samą firmę polecam, szczególnie za to, że zamówiłem tam kupę elementów, a wciąż z nikim stamtąd nie rozmawiałem. Wrzuca się DXFa na stronie, automatycznie  wycenia, płaci i za dwa tygodnie przychodzi paczka.

 

Elementy zleciłem ze zwykłej czarnej stali. Trochę wahałem się nad stalą nierdzewną, ale nie miałem ochoty szarpać się z lutowaniem nierdzewki.

 

Później zabrałem się za lutowanie:

Samo lutowanie lutownicą do rynien (starszą ode mnie - klasyk), na cynę z pastą lutowniczą.

Brązowy zafarb to właśnie pasta lutownicza, którą zmyłem (wodą z mydłem) przed lakierowaniem.

Gwint do środkowej śruby LW wykonałem lutując po prostu mosiężną nakrętkę M6. Jestem leniwy i zawsze jak mam cokolwiek gwintować, to wolę wstawić normalia.

Lakierowanie zrobiłem czarnym lakierem do paznokci.

Użyłbym czegokolwiek innego, choćby czarnego spray'u tablicowego, ale niestety - siedzę na izolacji z COVIDem, więc było do wyboru albo to, albo siedzieć przed komputerem i zastanawiać się nad bolącymi zatokami.

Na zdjęciu wygląda okropnie refleksyjnie, ale po wyschnięciu ten lakier nieco matowieje. Dodatkowo jak wyschnął, to wygłaskałem go nieco papierem ściernym i już jest wystarczająco matowy

 

 

No i z przyklejonym LW. Lustro klejone na piankę montażową 3M (nie ma opcji, żeby odpadło, fabrycznie na to lustra się klei. Byle tylko dobrze powierzchnie odtłuścić

 

A na koniec montaż w telepie:

 

I w ten sposób, ten teleskop, znów o kolejny krok oddala się od żenującego stanu fabrycznego.

A no i przytył o kolejne 80g. Moim zdaniem jest to całkowicie pomijalne, a zysk ze sztywności jest olbrzymi.

Po tym wszystkim stwierdziłem również, że jak już zacząłem dziubdziać LW, to trzeba zrobić to porządnie i zamówiłem nowy pałąk do LW w Astroserwisie.

Po tym już NAPRAWDĘ i na 100% KONIEC z poprawkami tego teleskopu.

Obecnie fabryczne ostały się tylko lustra (a i to nie całkiem LG ma naklejony przeze mnie znacznik środka), każdy inny element albo przerobiłem, albo wymieniłem

 

Edytowane 26 Stycznia 2022 przez Patryk Sokol

[orlen]

Ok, czyli jest kogo namówić na produkcję tuby od zera 

[Patryk Sokol]

2 godziny temu, orlen napisał:

Ok, czyli jest kogo namówić na produkcję tuby od zera 

Weź nie mów tego głośno.

Ciągle jak patrzę na ten teleskop, to sobie powtarzam, że WCALE NIE POTRZEBUJĘ laminować nowego tubusu z kompozytu epoksydowo-węglowego.

[Hans]

Patryk, jak te "majtki" LG wpłynęły na czas chłodzenia i roszenie optyki? Nic złośliwego, po prostu zastanawiam się dlaczego poszedłeś w przeciwną stronę niż większość producentów upychających po celach systemy wentylacji (a robią to nie bez powodu)  i jakim efektem się ta wyprawa skończyła.

 

Pozdrawiam.

[Patryk Sokol]

31 minut temu, Hans napisał:

Patryk, jak te "majtki" LG wpłynęły na czas chłodzenia i roszenie optyki? Nic złośliwego, po prostu zastanawiam się dlaczego poszedłeś w przeciwną stronę niż większość producentów upychających po celach systemy wentylacji (a robią to nie bez powodu)  i jakim efektem się ta wyprawa skończyła.

Wcale nie wpłynęły.

Tzn. chłodzenie nie jest tu problemem, bo przy czasach ekspozycji do DSów, to i tak się to zgubi, a dodatkowo przy tej skali obrazu nie widać tego. Innymi słowy - zanim się to rozstawie to ciepłota zwierciadła nie jest już problemem.

Dodatkowo na roszenie to nie wpływa wcale, bo przecież Newton to konstrukcyjnie nic innego jak po prostu odrośnik założony na zwierciadło główne. Jedyne czego trzeba pilnować to rosa na LW, ale po to właśnie mam ogrzewanie tam założone.

 

No i też nie jest tak, że producenci tak nie robię.

Te porządniejsze teleskopy do astrofoto mają tyłek zakryty (Hypergraphy np.)

 

[Patryk Sokol]

No i ostatni mod za mną:

 

Czyli pałąk produkcji Serwisu Astro.

O samym pałąku nie ma co pisać, bo wykonanie pełna profeska. Wszystko dokładnie według ustaleń i w naprawdę dobrej cenie

 

Same ramiona pałąka wyglądają na zdjęciu dosyć masywnie, ale to zaledwie 3mm grubości. Dla porównania - wzmocnione, fabryczne ramiona miały 2mm (blaszka 1mm + 2x 0,5mm na pasek włókna węglowego), więc obstrukcja porównywalna, a spike'i tak naprawdę mniejsze, bo teraz jest 100% pewności, że obie strony są w jednej linii i można się w końcu pożegnać z rozdwajaniem się spike'ów.

 

Sama kolimacja to teraz inne doświadczenie, bo w połączeniu z nowym mocowaniem lustra (które teraz jest metalowe, a nie z tworzywa) to kręci się śrubami jakby to był rower Do tej pory przy dokręcaniu pałąk się skręcał a teraz jest perfekcyjnie sztywne.

No i w końcu mogę ten teleskop przewieźć w bagażniku i kolimacja pozostaje taka sama.

 

Ostatnie co zostało zrobić, to na nowo wyjustować wyciąg, bo ten kawał metalu troszkę inaczej pracuję z rurą niż poprzedni pałąk. Tyle, zż to drobiazg, chwila pracy z Cheshirem i papierem milimetrowym.

 

I tym razem mam nadzieję, że to już naprawdę ostatnia modyfikacja tego teleskopu, bo już naprawdę nie ma nic do zrobienia, poza tubusem z kompozytu epoksydowo-węglowego, a szczerze mówiąc nie widzę w tym żadnego poważnego zysku.

[komprez]

Steeltrack in da hałs  Dałeś sobie siana z tamtym crayfordem ?

[Patryk Sokol]

32 minuty temu, komprez napisał:

Steeltrack in da hałs  Dałeś sobie siana z tamtym crayfordem ?

Tak. 

Działał całkiem spoko przez kilka miesięcy, ale później wytarła się powierzchnia pod wałeczkiem, w okolicach gdzie był prawidłowy focus i zaczął przycinać. 

Edytowane 15 Marca 2022 przez Patryk Sokol

[_Spirit_]

Też mam pająka od Tomcia. Sztuka aż miło.

[komprez]

Dobra to teraz jaki prajs za taki pająk ? 

[kudi145]

17 godzin temu, Patryk Sokol napisał:

 

 

I tym razem mam nadzieję, że to już naprawdę ostatnia modyfikacja tego teleskopu, bo już naprawdę nie ma nic do zrobienia, poza tubusem z kompozytu epoksydowo-węglowego, a szczerze mówiąc nie widzę w tym żadnego poważnego zysku.

Nie mów hop, jeszcze bafle do  zrobienia ci zostały, które powinny lekko poprawić kontrast. Nic nie sugeruję, tak tylko mówię