Czy osiągnąłem już maksimum możliwości mojego zestawu?

wiktor1012 · 13 Października 2021

Witam, od około 3 lat próbuje swoich sił w astrofotografii. Przez ten czas udało mi się zdobyć trochę sprzętu m.in. Montaż paralaktyczny eq5 z napędem w jedej osi, Sky-Watchera ED72 i Nikona D5600. Od początku wiedziałem, żeby nie spodziewać się zdjęć jak z Hubble’a, lecz po zainwestowaniu ponad 6000 zł na samą astrofotografię liczyłem na to, że efekt będzie mnie chociaż po części zadowalał. Tymczasem rzeczywistość szybko zweryfikowała moje oczekiwania. Montaż pozwalał na naświetlanie maksymalnie 30 sekundowe, fotografowane obiekty (pod warunkiem, że były odpowiednio duże i jasne) były widoczne, lecz zdjęcia wychodziły czarno-białe, zaszumione, a rozdzielczość kątowa była kilkukrotnie mniejsza niż ta obliczana przez stellarium. Przyznam, że bardzo mnie to zniechęcało do dalszego katowania migawki aparatu przez co miałem kilka dłuższych przerw, chociaż prędzej czy pózniej (najczęściej wtedy kiedy kończył się okres dobrej pogody) wracała chęć na uwiecznienie innych obiektów. Szukałem oczywiście jakichś porad co poprawić, żeby wyniki były lepsze lecz jedyne czego się dowiadywałem to mniej więcej „zainwestuj w heq5 i guiding” co było u mnie wykluczone ze względu na budżet. Tak było przez ostatnie 3 lata. Na początku września znajdując na forum oprócz inwestowania pieniędzy rady dotyczące zebrania większej ilości materiału postanowiłem wykonać ostateczny test. Przez ostatni miesiąc zebrałem 12h materiału z galaktyki M33. Z powodu błędów prowadzenia montażu ostatecznie użyłem 10 godzin materiału w 30 sekundowych klatkach. Biorąc pod uwagę, że wcześniej jeden obiekt naświetlałem najdłużej przez 2 godziny, a średnio robiłem to przez kilkadziesiąt minut spodziewałem się teraz jakiegoś efektu, który w końcu by mnie zadowolił.

Rezultat widać poniżej:

1201x30s (10h), 61xDark, 61xBias, 41xFlat, ISO 1600, SW ED72, EQ5, Nikon D5600 niemodowany, Siril, Starnet++, Gimp

Przyznam szczerze, że spodziewałem się trochę lepszego efektu. Oczywiście widać zalety dłuższego czasu naświetlania. Szum jest o wiele mniejszy, widać więcej ciemniejszych obszarów galaktyki, lecz wciąż wszystko jest czarno-białe (jakiś sztuczny kolor dodałem bawiąc się nasyceniem i ciepłem). Do tego na całym zdjęciu pojawiła się jakaś dziwna siatka, która (nie mam pojęcia dlaczego) znikała, gdy nie dodawałem do ostatecznego stacka 300 klatek z pewnej nocy. (Stackowanie bez darków lub bez biasów nic nie dało, bez flata nie próbowałem bo na wszystkich klatkach używałem tego samego). Obrobiłem to zdjęcie 3 razy. Pierwszy raz sam według tego co wcześniej umiałem i to pokazuje wyżej bo w sumie najbardziej mi się podoba, drugi raz według tego poradnika https://youtu.be/K5b9PVwSB6Q i trzeci raz według innego poradnika, ale tam efekt był gorszy niż gdy obrabiałem zdjęcie sam.

W tym miejscu dochodzę do głównego pytania, które mnie tu sprowadziło – Czy taki efekt jak na tej galaktyce to maksimum co jestem w stanie uzyskać tym zestawem (bez wydawania pieniędzy na nowy montaż, guiding itd.)? Są jeszcze jakieś sztuczki czy metody, które np. pozwoliły by złapać jakikolwiek prawdziwy kolor?

Zdaje sobie też sprawę, z tego, że M33 to pewnie nie jest łatwy obiekt, ale nie chciałem robić przez 10h zdjęć andromedzie bo może wtedy wynik byłby lepszy tylko, że takich jasnych i bardzo kolorowych obiektów na niebie nie jest wiele, a z założenia te zdjęcie to miała być próba możliwości mojego zestawu.

Na koniec mam jeszcze kilka pytań ogólnie o astrofotografię:

1. O ile stopni maksymalnie może sie różnic temperatura Darków od temperatury lightów

2. Czy filty LRGB stosuje sie tylko z kamerkami astro czy rownież można z aparatem niemodowanym takim jak mój?

3. Prawie wszystkie moje zdjęcia poza Plejadami i M42 wychodziły całkowicie czarnobiale i nie było żadnego sposobu na uzyskanie z nich prawdziwego koloru (zarówno na mgławicach/galaktykach jak i gwiazdach). Dlaczego tak jest? Czy na waszych zdjęciach dodajecie ten kolor sztucznie czy sam się pojawia podczas obróbki?

4. Jak to jest z tymi klatkami kalibracyjnymi, w kilku różnych miejscach w internecie znalazłem różne opisy tego w jaki sposób je robić? Np. Darki te same parametry jak lightów tylko musi być założony dekielek na teleskop oraz musi być ta sama temperatura jak lightów, Biasy na tym samym ISO co lighty tylko musi być założony dekielek i najkrótszy możliwy czas naświetlania.

5. Czy balans bieli wykonywanej klatki ma znaczenie?

6. Czy wiecie gdzie można kupić śrubę ślimakową do eq5? Około rok temu mi się wykrzywiła co pewnie jest jednym z czynników, przez który czas naświetlania przy dobrych wiatrach może wynieść tylko 30 sekund. Pytałem w teleskopy. pl i napisali mi, że raczej w tym roku jej nie będzie. W delcie podobna sytuacja a w zagranicznych sklepach nawet jej nie znalazłem.

7. Dlaczego w moich stackach jest postrzępiony histogram? W poradnikach do obróbki, które oglądałem histogram ma kształt (jakby to opisać?) równego i gładkiego pagórka, u mnie to bardziej wygląda jak wykres słupkowy z przerwami.

8. Jakby ktoś z was miał chwilkę czasu to bardzo chętnie zobaczyłbym jak wyglądał by mój stack obrobiony przez jakiegoś doświadczonego astrofotografa. Zastanawiam się ile jeszcze można by z tego wyciągnąć gdyby dobrze to obrobić: https://drive.google.com/file/d/16zlrdRPWz-Pa2nOXWPD63DqV5xCywBlF/view?usp=sharing

Z góry dzięki za odpowiedzi

Tayson · 13 Października 2021

Nie.

Obróbka i zestaw to sa nierozlaczne rzeczy.

Cos jak (sorki za porównanie, ale wg mnie ma sens ) papier toaletowy i wc. Tylko razem sie sprawdzaja, jedno bez drugiego.....

Czegos takiego nie widzialem
image.png.437615b27582cf4536193310748f0bbb.png

stack jest mono i nie moge go debayeryzowac.

sprawdz ustawienie w DSS

image.png.9cbc3ee55dfc2c3d8c2b2386961df230.png

moze te tutki Ci cos pomoga.

http://astrozdjecia.pl/tips.html

Edytowane 13 Października 2021 przez Tayson

wiktor1012 · 13 Października 2021

25 minut temu, Tayson napisał:

stack jest mono i nie moge go debayeryzowac.

sprawdz ustawienie w DSS

W zakładce RAW Files miałem zaznaczone "Set the blackpoint to 0" a w FITS Files miałem odznaczoną pierwszą opcję. Rozumiem, że powinienem ustawić wszystko tak jak u Ciebie i zestackować całość jeszcze raz? Znalazłem informację, że Bayer Pattern dla Nikona D5600 to RGGB. Ustawić taki, czy GRBG jak u na Twoim zdjęciu?

Arciaq · 13 Października 2021

Ja mam tak

EDIT: "Set the black point to 0" włączam jak używam biasów.

Edytowane 13 Października 2021 przez Arciaq

Tayson · 13 Października 2021

Sprawdz rozne ustawienia boxa Monochrome.

Moze na liście jest Twoj aparat. Jeali nje to doswiadcAlnie co da naturalne kolory dla zdjec dziennych. Bez tego nie dasz rady ruszyc dalej z obrobka.

Zlew · 13 Października 2021

Ja w ogóle podziwiam ludzi, którym się chce bawić z DSS mając do dyspozycji darmowego sirila. Nie mam jakiegoś wieloletniego doświadczenia z astrofotografią, ale poczyniłem kilka mniej lub bardziej udanych zdjęć. Stackowanie w Siril ogarnie małpa (szczególnie za pomocą skryptów). Robi wyrównanie tła, robi kalibrację fotometryczną, ma "automat" do rozciągania histogramu. Od biedy to można w nim saturację kolorów zrobić, zielony szum usunąć i wypluć niemal gotową fotkę.

co do pytań z 1 postu:

Godzinę temu, wiktor1012 napisał:

1. O ile stopni maksymalnie może sie różnic temperatura Darków od temperatury lightów

Jak najmniej, ale weź pod uwagę, że robiąc DSLR temperatura zmienia Ci się w trakcie sesji, czasami o 1C czasami o 10C. Ja nie używam darków ale jak używałem to starałem się robić w "średniej temperaturze", czy to w lodówce, czy to w chłodnym miejscu, w zależności od temperatury

Godzinę temu, wiktor1012 napisał:

2. Czy filty LRGB stosuje sie tylko z kamerkami astro czy rownież można z aparatem niemodowanym takim jak mój?

Filtry można stosować z każdą kamerą/aparatem, ale nie zawsze jest sens. Po co używać filtrów kolorowych z kolorową matrycą? Złożony materiał zawsze można rozbić na RGB

Godzinę temu, wiktor1012 napisał:

3. Prawie wszystkie moje zdjęcia poza Plejadami i M42 wychodziły całkowicie czarnobiale i nie było żadnego sposobu na uzyskanie z nich prawdziwego koloru (zarówno na mgławicach/galaktykach jak i gwiazdach). Dlaczego tak jest? Czy na waszych zdjęciach dodajecie ten kolor sztucznie czy sam się pojawia podczas obróbki?

kolor pojawia się w trakcie obróbki. Nie zawsze w sposób spektakularny ale jednak.

Godzinę temu, wiktor1012 napisał:

4. Jak to jest z tymi klatkami kalibracyjnymi, w kilku różnych miejscach w internecie znalazłem różne opisy tego w jaki sposób je robić? Np. Darki te same parametry jak lightów tylko musi być założony dekielek na teleskop oraz musi być ta sama temperatura jak lightów, Biasy na tym samym ISO co lighty tylko musi być założony dekielek i najkrótszy możliwy czas naświetlania.

Dokładnie tak jak piszesz. Ale ważniejsze są mimo wszystko flaty

Godzinę temu, wiktor1012 napisał:

5. Czy balans bieli wykonywanej klatki ma znaczenie?

Moim zdaniem nie, balans bieli to jest "wskazówka" do wywołania RAW. Skackowanie materiału czyta sygnał z poszczególnych pixeli i "wie" które to są RGB. Tak w wielkim uproszczeniu

Godzinę temu, wiktor1012 napisał:

6. Czy wiecie gdzie można kupić śrubę ślimakową do eq5? Około rok temu mi się wykrzywiła co pewnie jest jednym z czynników, przez który czas naświetlania przy dobrych wiatrach może wynieść tylko 30 sekund. Pytałem w teleskopy. pl i napisali mi, że raczej w tym roku jej nie będzie. W delcie podobna sytuacja a w zagranicznych sklepach nawet jej nie znalazłem.

Spytaj @Tom-cio, może będzie umiał taki wyrzeźbić, albo będzie wiedział skąd załatwić

Godzinę temu, wiktor1012 napisał:

7. Dlaczego w moich stackach jest postrzępiony histogram? W poradnikach do obróbki, które oglądałem histogram ma kształt (jakby to opisać?) równego i gładkiego pagórka, u mnie to bardziej wygląda jak wykres słupkowy z przerwami.

mało materiału? źle rozciągnięty histogram?

@Tayson podrzucił Ci link to porad. Ja z tego korzystałem baardzo często na początku.

A z moich wskazówek

Modyfikacja nikona znacznie zwiększa jego możliwości, szczególnie jeżeli chodzi o mgławice emisyjne.

Piszesz, że masz napęd na jedną oś - tu rzeczą absolutnie najważniejszą jest ustawienie montażu na biegun, bez GO-TO polecam metodę dryfu.

Jeżeli chodzi o GO-TO nie jest konieczne dokupowanie dedykowanego systemu ze SW. za ułamek tej ceny można zrobić goto na bazie jakiegoś opensource - ja mam u siebie GO-TO Onstep. Silniki krokowe NEMA-17 i paski i zębatki GT2 z Alibazarku. Jeżeli umiesz lutować to elektronikę (ONSTEP) wyrzeźbisz sobie sam, albo komuś zlecisz.

Aaaaa i byłbym zapomniał jeszcze w temacie ISO, bo widzę, że robisz na dość wysokim:

http://dslr-astrophotography.com/iso-values-nikon-cameras/

nie ma tu modelu D5600 ale w moim D5100 "utility ISO" to jest 200 i na takim ISO robię pojedyncze klatki. Oczywiście na krótkich czasach może się okazać, że się histogram "nie odklei" od lewej i się nie będzie rejestrował sygnał. Dlatego mogę doprecyzować, że pojedyncze klatki rób na najmniejszym możliwym ISO tak, żeby się rejestrował sygnał. Różnica w szumie pomiędzy zdjęciem na ISO 200 wyciągniętym o 3ev a zdjęciem na ISO 1600 będzie pomijalna ale dynamika tonalna znacznie większa na korzyść niższego iso (nie będą Ci się przepalać gwiazdy).

I tak na sam koniec, inwestycją o niedużym koszcie w stosunku do możliwości jest guiding. Ja też mam montaż klasy eq5 (bresser exos-2) i z guidingiem 180s nieporuszone klatki przy skali 2arcsec/pix to jest STANDARD. Robiłem też bez problemu klatki 300s i też nie było problemów. Guiding pomaga też w sytuacji niedokładnego ustawienia na polarną, chociaż im lepiej ustawiony montaż tym mniej musi reagować.

Chyba tyle ode mnie