Dyoda

Dokładnie ino żeby działało.

Fajna sprawa też już byłem na drodze do zrobienia takiego niezbędnika. A propos drugiego aku w aucie (Maciek wessel) Już raz wzywałem kumpla a za drugim razem spychałem auto z górki żeby odpalił na "pych"

Jo właśnie wrzuć mi ardruin na podstawce.

Właśnie bo ja za bardzo nie lubie mini USB bo jest do bani dało by radę z USB B normalnym tak jak ma większość kamer i wszystkie drukarki HP

PW

Poszło PW

Niestety wypisuję się z listy chętnych na pozycję nr 1

To ja się dopisuje do pozycji nr.1 jak by się zwolniła.

Dotarło właśnie. Jest już luty więc przez parę dni powisi styczeń co obrazek pooglądam :-)

Ja zrobiłem na zamówienie radiator ze srebra o wymiarach matrycy o grubości chyba 1.6mm 0.6 blaszka i 1mm pręgi dla zwiększenia powierzchni ale niestety nie uwzględniłem pasty i po złożeniu płyta główna była lekko wybrzuszona. Jak się nie mylę jest tam 1.5mm. Najlepiej wziąść kawałek plasteliny przykleić na matrycy docisnąć płytą i zmierzyć plastelinę.

ja puki co to wstawiłem blaszkę pod łapki/zaciski trzymające matrycę i podsmarowałem pastą ze srebrem żeby masa ceramiczna z której wykonana jest matryca lepiej oddawała i rozpraszała ciepło. Też już mam projekt blaszki do mojej 40-stki ale zmierzałem użyć miedzi z domieszką srebra dla lepszego przewodnictwa cieplnego i zamknąć całość w puszcze elektrycznej dla mniejszych strat chłodu. Ale jak na razie chroniczny brak czasu skutecznie uniemożliwia mi to.

Ja by chciał taki moduł BT do HEQ5 tym samym wpisuję się na listę chętnych.

Daj znać za ile będziesz go chciał sprzedać jak zdecydujesz kupić inne body. Szukam czegoś z Live View do kompletnej eksperymentalnej przeróbki a uszkodzony idealnie się nada.

Kurka wodna a ja muszę pocztę sprawdzić bo jeszcze nie mam.

To jest właściwie adapter M42x1 /2. Można to wkręcić np do MTO 11 CA. Marki nie znam, ale to solidna złączka!

T2 to M42x0.75 a twoja to M42 / 2''

Przelane.

To się rozmarzyłem i ten tekst na koniec.

Ładne maleństwo. Zastanawiam się czy warto było używać FF bo rogi zdjęcia nie ważne więc nie ma po co spłaszczać pola i do tego jeszcze redukować ogniskową. Ale może się mylę niech się lepsi wypowiedzą. Generalnie podoba mi się bo sam już długo chciałem zapolować na Kraba tylko z dłuższej ogniskowej i większej soczewki. Jak będziesz miał niebo wypal dla porównania bez reduktora ciekawę czy będzie gorzej czy lepiej.

Ja używam tylko DPP od Canona, w polu rozdzielczość wpisuję np. 1920x1280 ( niestety to format 3:2 a nie 16:9) i hurtowo wywołuję do katalogu wpisując dodatkowo aby zminił mi nazy plików na własne dp. dpp001 ... itd.

Poza tym robię tylko w S lub Mrawach czyli tych najmniejszych na jakie zapisuje aparat, ma to dobre strony bo pliki zajmują mniej miejsca, szybciej się je wywołuje a poza tym szuma spada kilkukrotnie co ma znaczenie w nocnych timelapsach.

 

Obcięcie z 1920x1280 do 1920 na 1080 czyli format HD już w dowolnym programie np. w virtualdub.

 

Jak robię timelaps gdzie sceny mają niewielką dynamikę (ostatnio przez kilka dni robiłem robiórkę domu sąsiada ) to wystarcza zapis w 8mio bitowym jpgu, chmury czy astro tylko 14bitowy raw.

Poza tym robię tylko w S lub Mrawach .... a poza tym szuma spada kilkukrotnie co ma znaczenie w nocnych timelapsach.

Darek. Widzę że doskonale wiesz co mi po głowie chodzi i tym samym odpowiedziałeś mi na pytanie czy ja aby nie chce na nowo koła odkryć. Muszę się pobawić DPP. Napisz trochę więcej o tym co z tym szumem i zdradz jak możesz jak ty robisz TimeLapsy z sRAWów. Mnie zawsze męczyło to że jak robiłem astro/nocnego TimeLapsa to ciemne partie kadru zaczynały mocno szumić na kolorowo jak próbowałem wyciągnąć np. Drogę Mleczną. Bo jak się naoglądam cudzych nocnych TimeLapsów to mi szczena opada wszystko ostre bajecznie kolorowe droga mleczna jak by ją co najmniej stackował z 30 lightów i zero szumu hot pixeli i iinych artefaktów a do tego szystko w HDR. Czy oni to robią FLI czy ATIKiem z górnej półki ? Generalnie zawsze widać jak lustrzanka na sliderze zasuwa i ujęcia dla innego kadru strzela.

Tak sobie myślę i myślę czy istnieje jakiś program który bo konwertował/przerabiał RAWy na "rzeczywiste" JPG hurtowo do cełów TimeLapse. Przykładowo Matryca lustrzanki ma 10Mpix ale informacja o kolorach jest interpolowana czyli tak jak by miała 40Mpix. Generalnie do TimeLapse HD Potrzeba JPG o wymiarach 1620x1080 czy jakoś tak a lustrzanki zapisują RAWy o wymiarach nawet 4000x3000. I tu przydał by się program który RAWy "przerabiał" by na JPG o połowę mniejszych rozmiarów i nie interpolował kolorów. Bo normalnie to trzeba RAWa przekonwertować do JPG a potem zmniejszyć mu rozmiar i to najlepiej jakimś dobrym algorytmem co nie straci ostrości i detalu. Dlaczego RAW bo jest bardziej elastyczny jak JPG i świetnie nadaje się do HDRów bez konieczności robienia 3x JPG.

Generalnie napiszcie czy dobrze kombinuję czy próbuje odkryć na nowo co już od dawna istnieje.

1. Ainar 1szt
2. Wessel 2 szt.

3.JaLe 1 szt.

4. Admiral_M 1szt

5. Saturnin - 1 szt.

6. Dyoda 1szt.

Mozajka ma swój urok, aż prosi się o wypełnienie reszty tła gwiazdami. Swoją drogą czym łączyłeś fotki ?

Jak by się znalazł chętny na tubę to ja jestem chętny na HEQ5

Ile za T2/1,25'' i zaślepkę 1,25'' ?

Myślę że był bym chętny, opisy i porady jak się za to zabrać to bardzo cenna informacja po za samym bajecznie fajnym zdjęciem.