otykarol

To niezły zbieg okoliczności  Ale dzięki za wrzucenie fotek!

Odkleiłem plakietkę i odkryłem przyczynę luzów - niedokręcone 3 śruby (zaznaczyłem je poniżej na zdjęciu). Teraz wszystko hula jak ta lala

Ok, dzięki. Będę próbował

27 minut temu, Robson_g napisał:

Ra i Dec rozbieram z zamkniętymi oczami ale tutaj mnie zupełnie zaskoczyłeś.

Nigdzie nigdy nie natknąłem się na tego typu przypadłość q tym montażu.

A nie mógłbyś sam się za to zabrać?

Rozkrec tę część montażu i zobacz.

Mnie aż by nosiło, żeby to sprawdzić.

No właśnie to chcę zrobić! Zadałem też pytanie na Cloudy nights, ale do tej pory jedyną informację na ten temat udzielił mi Krzysztof powyżej. Problem w tym, że aby się do tego dobrać, odkleił plakietkę i później musiał ją przyczepić na trytytkę. Szukam informacji, czy da się to zrobić bez takich zniszczeń

22 minuty temu, kjacek napisał:

Tu masz: https://stargazerslounge.com/topic/317379-az-eq5-ra-stripdown/

 

Ale tego jest więcej, poszukaj. 

Widziałem ten wątek, ale o ile się nie mylę, tu są wskazówki do rozmontowania części RA. Czy czegoś nie widzę? Na zdjęciu Krzysztofa powyżej jest zaznaczona część teleskopu, którą chcę rozkręcić. Przeszukałem wszystko na Cloudynights i Stargazers Lounge z AZ-EQ5 w tytule i nic nie znalazłem. 

10 godzin temu, Krzysztof z Bagien napisał:

Luzy w przekładni reguluje się tymi śrubkami:

 

To działa trochę jak kolimacja w newtonie - dużą ustawiasz, małymi kontrujesz, czy tam odwrotnie. Ja sobie w ogóle cały ten mechanizm rozłożyłem, żeby go przesmarować i zobaczyć jak to w środku wygląda - zdjąłem tę czarną plastikową zatyczkę z napisem "AZ-EQ5", która niestety jest przyklejona i dlatego teraz jest na trytkę  Chyba lepiej by było po prostu odkręcić te cztery duże imbusy, tylko już nie pamiętam, czy wtedy zdejmiesz cały mechanizm, czy tylko obudowę.

Dzięki! Odkręcałem te 4 duże imbusy i właśnie się dziwiłem, że nic dzięki temu nie mogłem otworzyć. Poszukam jeszcze w sieci, może jest jakiś sposób na to, żeby uniknąć odklejania plakietki.

Na pewno też chciałbym się tam dostać do środka, choćby po to, żeby zrozumieć, co dokładnie reguluję tymi śrubami

9 godzin temu, kjacek napisał:

Też regulowałem sobie ten mechanizm. Gdzieś są do tego filmy, chyba na cloudynights. Albo fotki i opis. Poszukaj, ja też popatrzę czy gdzieś tam nie mam jeszcze tego opisu, ale chyba miałem to na poprzednim telefonie... 

Pamiętam, że regulacja była dość prosta. 

Gdybyś znalazł, to by mi bardzo pomogło Szukam na cloudynights i w sieci pod hasłami: az-eq5 altitude wobble / dismantle / disassemble, ale nic nie znajduje.

Może macie jakieś pomysły po jakich hasłach tego szukać?

Cholera, wygląda na to że pewien jegomość ze społeczności wcisnął mi bubel

Ale trzymam się myśli, że to jest do wyregulowania. 

Co do rozkręcenia - próbowałem się do tego dzisiaj dobrać, ale nie mam pojęcia jak. Nigdzie w sieci nie mogę znaleźć na ten temat informacji. 

Czy moglibyście wskazać mi, które śruby powinienem odkręcić? 

Cześć,

Jakiś czas temu kupiłem używany montaż AZ-EQ5. Od początku jego używania zauważyłem dziwne luzy na osi Alt.

Udawało mi się z powodzeniem robić zdjęcia po 120 sekund, więc dotychczas nic z tym nie robiłem.

Ale ostatnio miałem kłopoty z guidingiem, więc postanowiłem zapytać Was - czy spotkaliście się z czymś podobnym? Czy da się to jakoś wyregulować?

Dotychczas moim jedynym sposobem było bardzo mocne zaciśnięcie śruby "fork thumb", ale podejrzewam, że to tylko obejście problemu..

Poniżej wklejam link do filmiku, na którym pokazuję rzeczone luzy:

https://photos.app.goo.gl/4nTsbsx5vYugzcnR8

Będę wdzięczny za pomoc.

SW 150/750 z Nikonem D5100

To jest ten?

https://deltaoptical.pl/korektor-komy-baader-rcc-i-2

W jakiej cenie? 

Muszę chwilkę poczytać, bo nie znam go.

Kupię korektor komy 2''

Aktualne?

Podbijam - wciąż poszukuję 

Po kilku próbach okazało się, że jednak działa dobrze! Problem nie wystąpił ponownie  Dzięki wszystkim za pomoc!

Okazało się, że musiałem wyregulować parametry kalibracji - bo montaż robił bardzo małe kroki i dostawałem komunikat "Star did not move enough".

Pomogło:

- zmienienie parametrów PulseGuide RA Rate i DEC Rate na 0.9 (w EQMOD)

- zmienienie parametru Calibration Distance na 20 px (w PHD2)

W dniu 13.05.2019 o 10:56, Tayson napisał:

pamiętaj aby montaz przewozic na NIEzałączonych sprzegłach.

Mam pytanie - czym grozi przewożenie z zaciśniętymi sprzęgłami?

Potestowałem trochę i niestety wykryłem ten sam problem. Nagrałem go na filmie. Widać, że APT ustawione jest na 20-sekundową ekspozycję w trybie BULB, "robi" 1 sekundowe zdjęcie, wyświetla "Finished", ale migawka jest wciąż otwarta. Widać później na filmie jak zamykam APT, odpalam BackyardNIKON, uruchamiam BULB na 20 sekund - działa. Zamykam BackyardNIKON, odpalam APT i dopiero wtedy BULB zaczyna działać.

Uff, zlutowałem. Generalnie działa. Niestety w pierwszych testach jeden raz natknąłem się na podobny problem jak w poprzedniej wersji układu. Później było ok. Jutro potestuję dalej.

19 minut temu, sidiouss napisał:

Chwilę mnie nie było, a wątek już poszedł do przodu  @otykarol - daj znać w jakim punkcie teraz jesteś, to coś poradzimy. Tak jak mówi Mateusz, musi być zwarty zarówno focus jak i shutter, do tego oddzielnie, dlatego chociażby w Twoim oryginalnym układzie były diody separujące dwa układy.

Zobacz czy w Twojej miejscowości nie ma jakiegoś elektronicznego sklepu, nie ma sensu płacić za przesyłkę jeśli układ kosztuje grosze

9 godzin temu, r.ziomber napisał:

Trzymaj sie schematu Sidioussa i dwukanalowego transoptora (albo po prostu dwoch transoptorow), bo moze rownoczesna obsluga focus i shutter jest wymagana dla Nikona. Mam doswiadczenie jedynie z Canonem, gdzie wystarczy zewrzec sam shutter do GND (choc zalecam przez kilkusetomowy rezystor).

Skoro pobor pradu nie ma znaczenia - wybierz dowolny transoptor. Bardzo popularnym modelem jest PC817, tylko on ma IF = 20 mA, a nie 10 jak wspomniany NEC. Dla Ciebie ten parametr bedzie mial tylko znaczenie dla doboru rezystora. Oczywiscie mozesz wybrac inny model transoptora.

Mam prośbę o sprawdzenie czy moje obliczenia są poprawne:

Liczę opór R rezystora podpiętego do diody transoptora NEC PS2501

Uzas = 5V 

I = 10mA

Ud = 1.17 V (tutaj pytanie czy dobrze odczytałem napięcie diody ze specyfikacji? Wziąłem to z Diode Forward Voltage "TYP."  https://www.tme.eu/pl/Document/a33d7e514d7f0a6938f1d4f777e307b5/ps2501.pdf

Ur = 5V - Ud = 3,83 V (napięcie na rezystorze)

R = Ur / I = 3,83 V / 10 mA = 383 Ohm

3 godziny temu, r.ziomber napisał:

Do tego potrzebujesz dokumentacji technicznej transoptora oraz wiedzy o napieciu zasilania. Rezystor dobierasz w zaleznosci od

1. Napiecia pracy diody podczerwonej.
2. Natezenia pradu.
3. Napiecia zasilania.

https://forbot.pl/blog/jak-dobrac-rezystor-do-diody-rozne-metody-zasilania-led-id14482

Jesli jeszcze nie kupiles transoptora, polecam NEC PS2501. Pobiera jedynie 10 mA, w przeciwienstwie do 20 mA w wielu innych modelach.

Pamietaj, ze rowniez strona swiatloczula ma swoja polaryzacje i przepuszcza prad w jednym kierunku. GND z aparatu na ogol podlacza sie na przeciwko GND zasilania diody podczerwonej.

Dziękuję za pomoc

Niestety ten model transoptorów jest dostępny tylko minimum po 10 sztuk.

Czy to 10mA jest bardzo istotne? (przy założeniu, że nie będzie mi zależało na niskim poborze prądu)

Może poszukam innego, może będą jakieś na sztuki. Czy powinienem sprawdzać parametr "If=10mA" przy "Forward Voltage"?

Jutro ze świeżym umysłem postaram się dobrać rezystor z użyciem Twoich wskazówek i zapytam czy dobrze policzyłem

A, i odnośnie tej polaryzacji i podłączenia GND - odnosząc się do schematu Sidioussa (po prawej stronie na rysunku poniżej) - 1 i 4 to wyprowadzania do zasilania, więc zgodnie z Twoją sugestią naprzeciwko są 8 i 5, które idą do GND, tak?

PW

20 godzin temu, sidiouss napisał:

Nie rozkminiałem jakoś szczególnie schematu gniazda wężyka spustowego, ale może to właśnie u Ciebie jest sedno problemu. Z racji, że do kompa podłączasz dwa kable, jeden do przesyłu danych, a drugi do kontroli wyzwalania migawki to zwierasz ze sobą masy dwóch układów, które możliwe, że powinny działać rozdzielnie. Zauważ, że wszelkie wężyki spustowe działają na zasadzie zwarcia sygnału Focus lub Shutter do jednego przewodu w układzie wężyka. 

Zaletą mojego układu jest odizolowanie masy (GND) komputera (jak również masy gniazda usb aparatu) od masy układu wężyka spustowego.

 

Twój układ można byłoby spokojnie zmodyfikować, musiałbyś się zaopatrzyć tylko w dwa pojedyncze lub jeden podwójny transoptor (optocoupler) i dołączyć go w miejsce diod germanowych do emitera Twojego tranzystora. U mnie to prawa górna część układu - dwa rezystory do wysterowania prądu na wewnętrznych diodach transoptora i sam transoptor, który zwiera dwa sygnały (Focus i shutter) do jednego wspólnego - masy wężyka spustowego

Dobra - chcę to zrobić

Będę wdzięczny za poprowadzenie mnie tu za rączkę, bo jestem laikiem elektronikiem

1. Czy taki transoptor będzie dobry?
https://allegro.pl/oferta/transoptor-podwojny-tl-195b-wejscie-ac-dip08-8506447034

2. Czy mój tranzystor (BC556B) i płytka (FL232RL) będzie z nim współpracował?
Kupiłem je tu:
https://allegro.pl/oferta/konwerter-usb-rs232-ttl-uklad-ftdi-ft232rl-lct-031-7922649514?snapshot=MjAyMC0wNC0yMlQyMDozNToxNy4yMjRaO2J1eWVyOzg1NDY4NTZjZTE0OWNkNWFkNTlkOTg4MGIzOTEyZWNlNjMzYzJmNWQ0NTQ1NmRkNDNjOGIyZjIxODA1ODY0NDI%3D
https://allegro.pl/oferta/tranzystor-bc556b-kec-25szt-pnp-to92-pbf-7391175191?snapshot=MjAyMC0wNC0yMlQyMDozNToxNy4yNTVaO2J1eWVyO2ZkYmQ2ZmYwNTZiNzg1ZWE1OWUyY2EyYjk3ZjE4Mzk3Mzk1NzFkZTIwNWE0ODAzYzhjMmU5MmQ1NGEzZjYwOTY%3D

3. Jakie rezystory będą pasowały do tego transoptora?

4. Na Twoim schemacie jest wyprowadzenie z diod transoptora +5V - gdzie to fizycznie się znajduje?

Już sobie odpowiedziałem - to VCC, prawda?

5. Z prawej strony transoptora:
Wyprowadzenia 5 i 8  = masa wężyka?
Wyprowadzenia 6 i 7 = Focus i Shutter? (kolejność dowolna?)

6. Rozumiem, że pozostałe części Twojego schematu mogę pominąć? 

6. Czy jeszcze o czymś powinienem wiedzieć przed rozpoczęciem rozlutowywania i lutowania ponownie?

23 minuty temu, rambro napisał:

Korzystałem z kabla na rpi3 z astroberry. Z apt nie uzywalem. Jak działa z dslr shutter to i z innymi programami powinno pracować poprawnie. Pod indi miałem tylko drobny mankament, że przy połączeniu na chwilę Linux ustawiał rts i robiła się jedna niepotrzebna klatka.

Tak, też mi robi takie 1-5 niepotrzebnych klatek na starcie. Wiem, że powinno pracować poprawnie Najgorszy typ błędu - nie potrafię go konsekwentnie powtórzyć, wydaje się, że pojawia się losowo w APT. Może to faktycznie wina softu.

3 godziny temu, sidiouss napisał:

Nie rozkminiałem jakoś szczególnie schematu gniazda wężyka spustowego, ale może to właśnie u Ciebie jest sedno problemu. Z racji, że do kompa podłączasz dwa kable, jeden do przesyłu danych, a drugi do kontroli wyzwalania migawki to zwierasz ze sobą masy dwóch układów, które możliwe, że powinny działać rozdzielnie. Zauważ, że wszelkie wężyki spustowe działają na zasadzie zwarcia sygnału Focus lub Shutter do jednego przewodu w układzie wężyka. 

Zaletą mojego układu jest odizolowanie masy (GND) komputera (jak również masy gniazda usb aparatu) od masy układu wężyka spustowego.

 

Twój układ można byłoby spokojnie zmodyfikować, musiałbyś się zaopatrzyć tylko w dwa pojedyncze lub jeden podwójny transoptor (optocoupler) i dołączyć go w miejsce diod germanowych do emitera Twojego tranzystora. U mnie to prawa górna część układu - dwa rezystory do wysterowania prądu na wewnętrznych diodach transoptora i sam transoptor, który zwiera dwa sygnały (Focus i shutter) do jednego wspólnego - masy wężyka spustowego

Jeszcze jedno pytanie - czy jest możliwe, że mam gdzieś zimny lut? Na logikę wydaje mi się, że nie, bo w DSLR Shutter i BackyardNIKON działa. Ale wolę zapytać.

Teraz, rambro napisał:

Ja zrobiłem kabel do D5100 z tego wątku na CN https://www.cloudynights.com/topic/457536-usb-corded-shutter-control-for-nikon/

Jest prosty do wykonania. Diody dałem krzemowe (niestety nie pamiętam oznaczenia). Działa poprawnie.

 

O! Czy działa Ci to w APT bez zarzutów? 

Cześć! 

Dzięki za odpowiedź. Tak, mam wpięte 2 kabelki.

Twój projekt wygląda na dużo bardziej skomplikowany od tego a Cloudy Nights. Niestety nie znam się na elektronice na tyle żeby go rozszyfrować. Czego może brakować w moim układzie? Czy myślisz że dałoby się przerobić zlutowany przeze mnie układ na taki zgodny z Twoją koncepcją? Czy da się w nim zastosować układ FT232RL? Jakie poza tym potrzebowałbym komponenty?