sylwas72

Chyba sprawa została rozwiązana, tak myślę 🙂

Dzisiaj na spokojnie wszystko podłączyłem, ustawiłem ręcznie "home position" montażu, następnie w NINIe ustawiłem bieżąca pozycję montażu jako pozycję parkowania.

Włączyłem "Three Point Polar Alignment", przesunąłem teleskop tak żeby dach nie zasłaniał widoku gwiazd, zaznaczyłem "start od bieżącej pozycji" i wszystko ruszyło za pierwszym razem, po 3 minutach montaż był ustawiony.

Mam nadzieję, ze teraz nie będzie już problemów.

Platesolve3 mam już pobrane i też na pewno przetestuję.

Ps. Nie nie czy przypadkiem ja sam sobie nie narobiłem tych problemów, coś mi się kojarzy że mając uruchomiony teleskop przestawiłem go zwalniając blokady, no niestety człowiek uczy się na błędach.

W tym momencie pogoda piękna i sesja idzie pełną parą.

Dziękuję wszystkim za wskazówki.

Pozdrawiam.

2 minuty temu, tomekL napisał(a):

@sylwas72 sprawdź czy masz dobrze ustawioną ogniskową teleskopu. Może coś się poprzestawiało.

To akurat mam dobrze i pixel też, sprawdzone podczas wczorajszej walki 🙂

3 minuty temu, Wiesiek1952 napisał(a):

To czy dany platesolver działa możesz przetestować w dzień. 

 

1. W zakładce Framing jako źródło wybierasz "File" i "Load file"

2. Po załadowaniu program pyta czy ma zrobić blind solve czy zwykłe platesolve. 

 

Wszystko - uruchamiając dwa razy możesz przetestować oba platesolvery. Platesolve 3  jest wysoce niezawodny. Na mojej ogniskowej blisko 2.5 m wykłada się tylko jak już w ogóle nie ma gwiazdek. 🙂 

 

Dzięki bardzo, będę próbował.

45 minut temu, Wiesiek1952 napisał(a):

Co masz w ustawieniach Options->Platesolve?   Z ASTAPem jest tak, że jest to świetny i szybki program do PlateSolve pod warunkiem, że punkt wskazywany przez teleskop jest rzeczywiście w pobliżu środka kadru. ASTAP zupełnie sobie nie radzi z blind solvingiem czyli jak masz gruby błąd w ustawieniu montażu.  No więc istotne jest co masz jako blind solvera. Ludzie - z powodu durnych tutków w necie - umieszczają tam Astrometry.net - całkiem bez sensu choć ze 2-3 lata temu to była jedyna opcja.

 

Zajrzyj do instrukcji NINA do rozdziału o PlateSolve - tam jest link do downloadu Platesolve 3 (jest darmowy tylko z tego linku i darmowy dla NINA).  Zainstaluj (ok 5.7 GB), poustawiaj i przetestuj i będzie po kłopocie.

 

Dziękuję bardzo.

W Platesolve mam Astap.

Po nocy, dzisiaj rano czytająć gdzieś też wpadłem na pomysł, że mogę mieć inną pozycję teleskopu niż AStap się spodziewa, dzisiaj jak czas pozwoli to spróbuję jeszcze raz.

A Platesolve 3 też miałem chęć wypróbować.

Witam.

Pojawił mi się taki problem, jeszcze wczoraj wszystko było ok, zakończyłem sesję zwinąłem sprzęt. Dzisiaj pod wieczór rozłożyłem wszystko podłączyłem i zonk. NINA nie wykonuje plate solver, zawsze ustawiam montaż za pomocą wtyczki "Three Point Polar Alignment" ponieważ nie widzę gwiazdy polarnej od siebie z balkonu. Niestety nie wiem czemu, nic nie zmieniałem ale przestało działać, Astap zainstalowany, baza zainstalowana, podpięte w Ninie i nie działa. Co można sprawdzić, jaka może być przyczyna ? Jestem dopiero początkujący i już nie mam pomysłów. Musiało to się stać akurat teraz jak taka piękna pogoda.

13 godzin temu, krzyn24 napisał(a):

Z nad morza a skąd konkretnie? jeśli można spytać pytam ponieważ ja też z nad morza a tu takich mało.

Można spytać, konkretnie z Ustki 🙂

Z niedzielnego i poniedziałkowego wieczoru, 6 godzin naświetlania.

IC 443 (zwana również Mgławicą Meduza) – pozostałość po supernowej znajdująca się w konstelacji Bliźniąt w odległości około 5000 lat świetlnych. Została odkryta 25 września 1892 roku przez Maxa Wolfa.

IC 443 jest pozostałością po supernowej, której wybuch nastąpił między 8000 a 30 000 lat temu. Jest to wyjątkowy przykład oddziaływania pozostałości po supernowej z obłokiem molekularnym. Wielka supernowa wybuchła pozostawiając po sobie bąbel ogrzanego gazu, który rozszerzając się w ośrodku międzygwiezdnym zderzył się z dużym obłokiem molekularnym. W obszarze tym zachodzi jonizacja gazów. W środku mgławicy została zidentyfikowana gwiazda neutronowa będąca pozostałością supernowej, która utworzyła Mgławicę Meduza.

Parametry zdjęcia:

Obiekt - Jellyfish Nebula (IC 443)

Data/Godzina - 03-04.03.2024 / 19:00-23:00

Teleskop - SW 72ED Evostar

Aparat/Kamera - ASI 533MC Pro

Filtr - Optolong L-enhance

Light Frame - 121 x 180 sek (6h. 3min.)

Dark Frame - 30 x 180 sek

Flat - 30

Bias - 30

Montaż - SW EQ3-2

Prowadzenie - AstroEQ MOD

Guider - ArteSky 60/240

Kamera Guider - T7C Astro (ASI 120)

Focuser - MyFocuser2 Pro (Arduino Nano) DIY

Rotator - MyRotator (Arduino Nano) DIY

Godzina 17:00 (21.02) zaczyna się rozpogadzać, patrzę na prognozę, ma być okno pogodowe do około 22:00. Mówię sobie "no to super, wystawiam sprzęt", jak powiedziałem tak zrobiłem. O godzinie 18:00 wszystko jest na balkonie, ustawianie i około 18:45 sesja poszła, cieszyłem się jakieś 45 min. (kur... wyłączyli prąd), włączyli po minucie. Ustawianie od nowa, problemy z "plate solve" ale po ponownym restarcie całego systemu ruszyło. Około 20:30 sesja ruszyła ponownie, i co (kur...), po jakiś 10 klatkach naszły chmury i tak się skończyła sesja To co udało się zrobić poniżej, spróbuję jeszcze dopalić klatek choć z tą pogoda i moim szczęściem słabo to widzę.

Teleskop - SW 72ED Evostar

Aparat/Kamera - ASI 533MC PRO

Filtr - Optolong L-enhance

Light Frame - 32 x 120 sek (1 h, 4 min)

Dark Frame - 30 x 120 sek

Flat Frame - 30

Montaż - SW EQ3-2

Prowadzenie - AstroEQ MOD

Guider - ArteSky 60/240

Kamera Guidera - T7C Astro (ASI 120)

Focuser - MyFocuser2 Pro (Arduino Nano)

Rotator - MyRotator (Arduino Nano)

10 minut temu, Robson_g napisał(a):

Teleskop ustawia się w taki sposób jak na filmie? W sensie w rejon Gwiazdy Polarnej?

Teleskop nie musi być w rejonie gwiazdy polarnej, można go przestawić w inne miejsce i zacząć ustawianie od tego miejsca.

Też ustawiałem na podstawie tego filmu ale takich problemów nie miałem.

12 minut temu, Zlew napisał(a):

Z jakiegoś konkretnego powodu masz przełożenie focusera z większą zębatką na silniku?

Tak, dlatego że kółko napędowe mam w miejscu pokrętła micro ruchów i bardzo dużo obrotów wykonywał silnik żeby zrobić nieduże przesunięcie wyciągu. Normalnie napęd jest zakładany zamiast głównego pokrętła ale u mnie w żaden sposób to nie pasowało.

Witam ponownie.

Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem kamery ASI 533 MC Pro (nie spodziewałem się, że tak szybko do tego dojdzie) i postanowiłem wykonać wersję druga mojego rotatora w bardziej wydaje mi się cywilizowany sposób.

Teraz rotator znajduje się za flattenerem przez co ma trochę mniej wagi do obracania. Zmieniłem także sposób połączenia na gwint M42 x 0,75mm z obu stron.

Teraz odległość jaką zabiera rotator to 20mm. Jeden gwint do podłączenie rotatora został wykorzystany z dystansu 20 mm. (akurat taki miałem pod ręką i był mi nie potrzebny) z gwintem M42, odciąłem 10 mm i wkleiłem do obudowy rotatora a części, która została zrobiłem sobie dystans 6,5 mm potrzebny w moim połączeniu z teleskopem. Drugi gwint wziąłem z pierścienia T2 od Nikona (miałem 2 szt. także mogłem jeden poświęcić), ten gwint został wklejony do ruchomej części rotatora.

W moim układzie połączenie wygląda tak:

Gdyby chciał wyjąć szufladkę na filtr to połączenie wyglądało by tak:

Flattener - Dystans 6,5 mm - Dystans 21 mm - Rotator 20 mm - podkładki 1 mm. - Kamera

Nie zrobiłem niestety zdjęć przed założenie rotatora ale jeszcze dwie fotki z założonym rotatorem do teleskopu.

Całe połączenie elementów wygląda na sztywne i wydaje mi się, że dużo lepsze niż w wersji pierwszej.

Teraz czekam na dobre warunki pogodowe i będę testował.

44 minuty temu, flamezz napisał(a):

A kabelki schowane w skrzynce

Musze przemyśleć taką opcję, jedyny problem to częste wiatry u mnie na morzem, trzeba może będzie coś trwalszego zrobić.

W dniu 11.01.2024 o 13:38, flamezz napisał(a):

Fakt, mega wygodne. Ściągam folie, podpinam laptopa i zmykam do mieszkania. Kilka kliknięć i sesja idzie

Zostawiasz cały sprzęt pod folią, nic się dzieje ?

Mam zamiar zrobić coś takie tylko, że na rogu balkonu, będę miał większy zasięg.

20 godzin temu, M_H napisał(a):

Nie zawsze udziała samym USB, np w Nikon D5100 jest identycznie, po usb do 30s. Rozwiązanie to właśnie sterowanie po osobnym kablu. Podłączamy usb oraz wyzwalanie jednocześnie. Wtedy natomiast pojawia się problem z synchronizacją przy bardzo krótkich czasach (dla bias). Trzeba wtedy wrócić do wyzwalania po usb.

Nie wiem jak jest z ASIAIR ale z N.I.N.A Nikon D5100 jeżeli czasy są do 30 sek. to działa z USB a jeżeli powyżej to z kabla COM i odbywa się to automatycznie i nic nie trzeba zmieniać, ostatnio robiłem biasy i nie zauważyłem problemów z krótkimi czasami.

7 godzin temu, diver napisał(a):

 

Gratuluję publikacji pierwszej fotki.

Materiału mało, znaczące gradienty. Ale najpoważniejszą wadą są obrazy jasnych gwiazd. Podejrzewam, że Twoje APO ma jakąś wadę optyki i coś z tym trzeba będzie zrobić. Podczas obróbki udało Ci się częściowo tę wadę wyeliminować. Coś jednak próbowałbym z tą optyką zrobić.

Ponieważ udostępniłeś swój materiał, postanowiłem się pobawić. Ode mnie dwie wersje. Podczas obróbki nie walczyłem z artefaktami na gwiazdach, więc są jakie są.

Dzięki bardzo.

Tak wiem, że coś jest nie tak z optyką, gdzieś wyczytałem, że można próbować obrócić wyciąg ale nie gwarantuje to poprawy.

Najgorsze jest to, że trzeba mieć pogodę na testy a ta u mnie ostatnio zdarza się raz na miesiąc także wolę już coś złapać i cieszyć się z tego co mam 🙂 .

Druga sprawa to wszechobecne lampy ledowe w około, które pewnie wpływają znacznie na materiał.

W jakim programie usuwasz szum ze zdjęć bo z tym za bardzo nie mogę sobie poradzić ?

10 godzin temu, mago83 napisał(a):

Ale zapytam... Nie miałeś zaroszonej optyki lub czy może jakieś cirrusy nie latały?

Kanały B i G strasznie jakieś takie mgliste.

 

Nie zauważyłem, chociaż przy teleskopie nie stałem cały czas, jak składałem sprzęt to obiektyw był czysty. Chmurek też raczej nie było bo miałem uruchomiony zdalny pulpit a jak są jakieś chmurki to od razu PHD daje sygnał, ze gubi gwiazdę.

25 minut temu, mago83 napisał(a):

Wrzuć tu  

Proszę bardzo - https://drive.google.com/file/d/1uqfoqKn0em6V24Lm7V-7wqP7HO7rkrWK/view?usp=sharing

49 minut temu, Tuvoc napisał(a):

A ode mnie dostaniesz pochwałę Po pierwsze za nastawienie - wiesz gdzie są Twoje ograniczenia, jesteś gotów na konstruktywną krytykę i wygląda na to, że masz prawidłowe podejście do rozwijania tej pasji. Brawo za to.

Po drugie to zdjęcie jak na ten etap w astrofotograficznej przygodzie jest naprawdę niezłe! Co do samych słów krytyki - na pewno trzeba popracować nad szumem, a od strony sprzętowej nad komą. No i nie do końca rozumiem dlaczego darki nie są tej samej długości co klatki (lighty)? Jeśli chodzi o obróbkę to biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia software'rowe to naprawdę świetna robota!

Dziękuję za miłe słowa krytyki 🙂

Ten szum, następnym razem spróbuję zebrać więcej materiału.

Darki są tej samej długości co lighty, coś musiało nie wypalić przy kopiowaniu tekstu, już poprawione.

55 minut temu, Tuvoc napisał(a):

Wybacz, że bez Twojej zgody, ale pozwoliłem sobie na małą zabawę

Super, jeżeli masz chęć mogę dać linka do stacka. 

W wczoraj po trzech tygodniach przyszło okno pogodowe i mogłem przetestować trochę rotator i inne komponenty. Tak jak mówiłem ostrość była na styk, ledwie 278 kroków od zera przy 8200 maksimum. Musze powiedzieć, że spisał się całkiem nieźle, bez żadnych kombinacji obrócił aparat na zaznaczony kadr, wykonałem testowe fotki w czterech położeniach i nie zauważyłem niczego co by sugerowało, że rotator nie obraca się w płaszczyźnie a przynajmniej ja nie zauważyłem i nie będę drążył tematu 🙂. Będę musiał sprawdzić jeszcze raz ograniczenie prądu silnika bo po sesji, w ramach testu obróciłem go do pozycji zero i podczas ruchu aparat trafił na zamarznięty sztywny przewód i słychać było przeskakiwanie na silniku i raczej nie był to pasek.

Wykonałem testowe foto i jestem zadowolony z efektu jak na takiego mizernego fotografa jak ja 🙂

Mgławica Rozeta;

Klatki

100 x 120 sek. Light

20 x 120 sek. Dark

Obróbka - Siril, Gimp

Sprzęt:

Teleskop - Sw Evostar 72ED

Guiding - Artesky 60/240 + T7Astro

Aparat - Nikon D5100

Montaż - EQ3-2 / AstroEQ EQMod

Focuser DIY

Rotator DIY

Program - N.I.N.A.

10 godzin temu, Tayson napisał(a):

Iile mm łącznie ucieka uzywając tego projektu? Side2side.

W moim przypadku od oryginalnego układu włożenie rotatora zabrało około 14mm co spowodowało, że teraz ostrość będzie praktycznie przy minimalnym wysunięciu wyciągu ale to sprawdzę dopiero jak przyjdzie pogoda, której aktualnie brak. Jak pisałem wcześniej jest to prototyp, chciałem zobaczyć jak to zadziała, docelowa rotator ma być włożony za flattenerem (zostanie prawdopodobnie przerobieny pod potrzeby innego połączenia) ale to dopiero jak kupię jakąś kamerę w przyszłości, mam nadzieję niedalekiej. 😀

10 godzin temu, TheHollowMan napisał(a):

Piękna robota ten rotator. Właśnie patrzę czy da się to zaaplikować do Synty z goto. Pewnie kontrolując z astroberry po drodze będzie pracować z automatu, bez przeróbek. Sam bym go zaaplikował do mojego njutka 6" f/5 ale boję się cholera tiltu.

Dzięki bardzo. Czy tak to by zadziałało, trudno mi powiedzieć, za cieńki jestem w te klocki 😀

11 minut temu, vroobel napisał(a):

Dzięki, moje niedopatrzenie. 

 

Jeszcze raz powodzenia zatem! Czekam na dalsze relacje. 

Chciałbym coś jeszcze napisać i najlepiej, że wszystko jest ok tylko teraz jest gorszy problem do przeskoczenia - pogoda i czas.

3 godziny temu, OnlyAfc napisał(a):

Rotator jest przed flattenerem, więc nie wpływa na backfocus j dystans między flattenerem i dslr

Dokładnie, właśnie dlatego tak zrobiłem bo z drugiej strony flattenera nie mam żadnej przedłużki, jest tylko pierścień Nikon T2, który ma 8,5mm a back focus tego nikona to 46,5mm czyli razem potrzebne 55mm.