Dyoda

O Matko głowa mnie już rozbolała. Jeśli dobrze rozumiem to:

-zestackować do master darka tyle darków co lightów najlepiej ok 30

-zestackować do master biasa tyle biasów ile mam zrobione

-odjąć od każdego lighta zrobionego master darka

-odjąć od każdego lighta zrobionego master biasa

-i dopiero na koniec zestackować lighty

Wszystko po to żeby nie odejmować od zestackowanej gotowej foty darków a żeby już na wstępie odjąć od każdego lighta wartość uśrednioną darków.

Tylko niech mi ktoś napisze który program to tak zrobi bo ręcznie to ja się z tym pierniczył nie będę.

A jak z tymi darkami jak wielką trzeba by stworzyć bibliotekę do każdego ISO i co stopień Celsjusza czy wystarczy co 2,3 a nawet 5 ?

Mądre głowy wyjaśnijcie mi to proszę po ludzku nie mam magistra z fizyki

Wszystkiego najlepszego Staruszku. Jak na 45 Latka dobrze się trzymasz. Tylko tak dalej. 100 Lat

Powiem tak ja guidowałem teraz w Jodłowie Megreza 110 ED przy pomocy szukacza 8x50 i kamerki Meade LPI i sam Hans był trochę zdziwiony że wykres jest aż tak gładki i łagodny. Tak że szukacz z kamerką zbytnio nie obciąży ci setupu ani kieszeni. Ja dorobiłem tylko złączkę z tworzywa i to wszystko. Wykręcam z szukacza okular i wkręcam kamerkę ze złączką i tyle. A Jeśli wszystkie Megrezy są w miarę podobne to przekręcenie stopki szukacza do teleskopu to kwestia wywiercenia jednego otworu na środku stopki i podklejenie jej flokiem żeby nie drapała tubusu. Jak by co daj znać podeślę ci fotki jak to u mnie jest poskręcane.

A co do twojego projektu to już dawno robiłem coś podobnego ale go porzuciłem bo pamiętaj że większość ludzi używa laptopów które nie mają już portu com a jedynie usb których jest zazwyczaj za mało dlatego ten układ nie to że zajmuje jedno usb to jeszcze obsługuje kilka urządzeń.

Troszkę inna mam filozofię

Home Made jest fajne, ale tak musi być zrealizowane, by każdy mógł to sobie zbudować.

Wrzucę niebawem opis konstrukcji takowego urządzenia z gotowych i łatwo dostępnych elementów.

- budżet ~150zł

- tylko gotowe komponenty

- sterowanie z komputera (prosty program +/-) oraz pilota przy wyciągu

- zasilanie 12v 1A

- możliwość regulacji dokładności ustawienia ostrości

- opcjonalna możliwość pracy zdalnej (LAN/WiFi)

 

Wydaje mi się, że motofocus musi być prosty do wykonania (gotowe do zakupu komponenty), prosty w montażu (brak potrzeby obróbki metali) oraz funkcjonalny (sterowanie z komputera oraz z pilota, duża dokładność)

 

Stąd właśnie moje poprzednie pytanie o już gotowy program. Byłby idealnym dopełnieniem sensu tego projektu

Ale to co mówisz to już jest stosowane od dawna z powodzeniem przecież te fokusery i guidery shoestring które są w sprzedaży są robione na układzie ft245r więc po co robić coś nowego skoro gotowe rozwiązania już`są tylko trzeba wszystkich uświadomić o ich istnieniu. Tak ja napisałem wcześniej EQMOD Maxim Cartes Du Ciel Stellarium i wiele innych programów ma już zaimplementowaną obsługę tego układu po ASCOMie. I tak naprawdę kupujesz ten moduł a reszta częci z rozebranego dysku napędu FDD itp i masz wszystko co potrzeba do zrobienia fokusera a nawet zmieniarki filtrów. Apropo jeszcze EQMOD to można tam podłączyć zwykły game pad a nawet moduł GPS więc możliwością ogromne tylko trzeba zebrać te informacje do kupy i gotowe.

Cześć.

Mam pewną zagwozdkę natury programowej

Czy istnieje jakiś uniwersalny program do kontroli i ustawiania ostrości, który można skonfigurować w następujący sposób:

Zrobiłem sobie motofocusa. Sterowanie odbywa się poprzez wysyłanie na odpowiedni numer COM komendy góra/dół oraz start/stop. Wsio wszystko fajnie działa przy ręcznym podawaniu komendy (telnet, program do sterowania napisany w c++).

Ale czy jest program, który przechwytując obraz może sam tą ostrość ustawić? A dokładniej taki program, któremu można ustalić jak ma sterować ostrością. Aby wiedział, że focus+ to komenda taka, a focus- to taka....

Będę wdzięczny za jakieś wskazówki.

A nie chciał byś zrobić ze mną wspólnie fokusera na bazie układu FT245R z powodzenie steruje nim montaż Losmandy GM-8 a wykorzystuję połowę układu a zdrugiej połowy można by fokuser zrobić. Proszę przejrzyj cały temat i nie martw się ja też ruska nie znam.

http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.0.html

http://qhy.narod.ru/index_eng.htm

Można by naprawdę zrobić fajny uniwersalny sterownik motaży i fokuserów marki home made za grosze tym bardzie że działa to EQMOD Stellarium Cartes Du Ciel itp.

Poniżej kilka fotek z tego ruskiego forum.

A najpiękniejsze jest to że ten układ jest od razu gotowy do pracy a jak chcemy coś zmienić to producent daje programator do porania i można go sobie inaczej po programować a na tej stronie mają tanio gotowe moduły tak że nie trzeba męczyć się z lutowaniem elementów smd.

Bardzo ładne Paweł tylko się tak nie rozpędzaj bo jeszcze wypatrzysz coś co nie miałeś i panowie w czarnych garniturach cię odwiedzą

Na matrycach CMOS szumy odczytu (Read Noise) zmieniają się wraz z wartościami ISO:

 

http://www.sensorgen.info/CanonEOS_550D.html

 

Na CCD wydają się być takie same niezależnie od wartości ISO:

 

http://www.sensorgen.info/CanonPowershot_G12.html

 

Osobiście posiadam dwa aparaty z matrycą CCD i trybem RAW, Olympus E-1 i Nikon Coolpix 995 i nie zauważyłem żadnego spadku czułości matrycy przy najniższym ISO 100 w trybie RAW porównując do 800 ISO, a wręcz odwrotnie przy 800 ISO na Nikonie 995 dzwon rozkładu Gaussa robi się tak szeroki że część jego wartości osiąga wartości ujemne i zostaje obcięta, dlatego uważam że przy 800 ISO widać mniej niż przy 100 ISO.

 

Oczywiście zmniejszając ISO należy uważać aby dzwon rozkładu Gaussa nie spadł poniżej 1 bita, jeśli aparat ma przetwornik 12 bitowy dysponując 4096 odcieniami, a szum spadnie poniżej 1 bita wtedy też mamy doczynienia z obcinaniem szczegółów.

 

Przeważnie aparaty mają dobrze dostosowane ilości bitów do szumów i sytuacja spadku poniżej 1 bita się nie zdarza, w nie których lustrzankach podwyższono precyzję do 14 bit, a w słabych kompaktach dysponujących 8-mio bitowymi przetwornikami dodano krzywą gamma w trybie RAW.

 

Inna sytuacja to taka że nasz program do stackowania zejdzie nam poniżej 1 bita, przykładowo mamy 1000 fotek do zestackowania, nasz 12 bitowy aparat zarejestrował szum jako 4 ADU, uśredniając 1000 fotek zredukujemy szum 32x czyli zejdziemy poniżej 1 bita do 0,125 bita. Możemy również dodawać fotki, ale wtedy jeśli nasz program ma 16 bit (czyli 65536 odcieni) przepalimy fotkę 62 krotnie. Dlatego polecam Maxim DL on potrafi pracować na 32 bit, a nawet 64.

Jak dla mnie to trochę zbyt mądre jak byś był tak miły napisz mniej więcej o co chodzi lub po prostu napisz które ISO w Canonie 40D jest najlepiej używać żeby stosunek obrazu do szumu był najlepszy.

Zapodaj jeszcze raz tego Tiffa M42, chętnie się nim zajmę , zobaczymy czy środek sie uda wydobyć

ftp://89.200.159.135 login anonim hasła brak

Moja wersja M42

Właśnie właśnie jakim sposobem wyciągnąłeś z fotki szczegół i zniwelowałeś szum. Mnie to nigdy nie wychodzi napisz mi jak i co naprowadź daj wskazówkę. Tak jak wcześniej powiedziałem obróbka to u mnie pięta Achillesowa ledwo pojmuje co i jak w DSS.

nie jestem do końca pewien czy jednak końcowy wynik nie będzie taki sam przy iso 100 i iso 1600. muszę przeprowadzić eksperymenty, ale czytając to:

http://stargazerslounge.com/imaging-discussion/87319-what-iso.html#post1286175

 

jestem niemal pewien, ze efekt będzie taki sam, no chyba,że iso potrafi w jakiś magiczny sposób zwiększyć sprawnosc/czułosc matrycy

W sumie to bardzo ciekawe co gościu napisał i jestem ciekaw czy ktoś da radę wyciągnąć z materiału przy ISO 200 tyle co przy ISO 800,1600 o ile na tyle dobrze znam angielski.

...totalnie cienki jestem w obróbce... nie pobierałem (na razie) "surówki" tylko "jotpega" z załącznika - wyszło mi coś takiego:

... sorki że pogrzebałem w Twym zdjęciu...

Spoko żawsze mnie cieszy że jest ktoś lepszy w czymś ode mnie bo to znaczy że muszę się jeszcze dużo nauczyć i co ważniejsze mam od kogo

Na zdjęciu M42 widzę jakiś ślad, pewnie satelitki. Spróbuj może postackować materiał używając Sigmy. Może przy okazji Plejadom się wypłaszczy trochę tło.

 

Zdravim

Jak się nie mylę to jedno z nastaw DSS zalecało Kappa-Sigma coś tam i tak też zrobiłem. Generalnie jest to dość frustrujące bo wystarczy że ustawie jedną z opcji inaczej i już wynik końcowy jest inny. Z tymi Plejadami to też cyrk mam ponieważ przy zupełni pierwszym podejściu do ich stackowania w DSS wyszły pięknie niebieskie a przy każdej kolejnej próbie wychodziły już szare. Zresztą kto chce się pobawić to może pobrać materiał z ftp miedzy 18 a 24 bo wtedy komp chodzi i jestem na necie. Dane do ftp podałem wyżej w odpowiedzi dla kolegi promill.

Do Dyoda,

dałbyś radę wrzucić gdzieś na serwer TIF'a do ściągnięcia

Chętnie bym podłubał w Twoim materiale.

Sam focę 300d mod. a całość składam w DDS

Pozdrawiam

Jarek

Już ci robię ftp

IP 89.200.159.135

login promil

hasło astropolis

Wrzucę jeszcze te Plejady bez darków tylko to zestakuję.

Jak na pierwsze próby to jest nieźle. Prowadzenie przez szukacz najwyraźniej działa . Zastanawiające dla mnie jest dosyć skąpe zarejestrowanie się samej mgławicy , przy dosyć przecież ciemnym jodłowskim niebie i klatkach po 5 min oczekiwałbym więcej . Należało strzelać jednak na 800 iso - taką czułośc używamy w 350D z powodzeniem, a w 40D spokojnie można by strzelać z 1600 iso. I tutaj dochodzimy do kwestii tzw węzyków na twojej fotce. Są to oczywiście hot pixele nie dokońca odjęte w procesie stackowania w DSS, głównie z przyczyny niedopasowania darków do właściwych klatek .

Twoje zdjęcie jest mocno podciągnięte i z tła wychodzi spora ilośc szumu, uwidaczniając tym samym wyżej wymienione niepożądane dodatki .Rozwiązaniem było by właśnie użycie większego ISO, co pozwoliłoby uzyskać silniejszy odstęp sygnał/szum i w konsekwencji mniej wyciągać zdjęcie na krzywych - w przypadku 40D 800-1600 iso.

PS.Spróbuj złożyć jeszcze raz materiał ale bez darków, paradoksalnie zakłóceń może być mniej.

Pozdrawiam

 

Edit: teraz dopiero zauważyłem że robiłeś Olympusem E3. To wyjaśnia dużą ilośc szumu i hotów.

Niestety nie zdążyłem sprzedać olka przed Jodłowem a 40D mam dopiero od niedawna i przydało by się kilka porad co do focenia 40D. Wrzucę tu do porównania zdjęcie M42 robione na ISO 800 konkretnie to 15x240s light i 7x240s dark i tylko obrobione w DSS.

sprawdz w exifie temperatury lightow i darkow. Byc moze wystepuje duza roznica?

No ja tam temperatury nigdzie nie widzę ale 15 z 16 darków robiłem już kilka dni po zlocie w pobliskiej wiosce w podobnej temperaturze i wilgotności oraz tymi samymi nastawami aparatu. Tylko jeden dark został zrobiony zaraz po serii lightów bo mi elektronika zmokła ostatniej nocy i zrobiło się zwarcie w konwerterze z usb na com do sterowania aparatem po za tym było koło 5 rano i miałem dość zimna i wilgoci.

Nie mam zielonego pojęcia skąd ten ukośny szum ale podejrzewam że to "dryft" poszczególnych klatek bo jednak guiding na szukaczu to nie szczyt marzeń. A jaką metodą stackowałem to powiem tyle że odpaliłem DSS ustawiłem tak żeby wykryło ok 100 do 200 gwiazd ustawiłem część nastaw na average a część w/g zaleceń DSS i wcisnąłem stack.

Wreszcie udało mi się zrobić "coś" co nie wstyd pokazać. Proszę o krytykę, może wreszcie czegoś się nauczę.

15x300s + 16x300s dark ISO400 Olymusem E-3 z guidingiem przez szukacz zestackowanie w DSS podkręcona gamma do 2 i kontrast do 10

Niestety ledwo zaznajomiłem się z DSS

Oczywiście to resize w jpg bo oryginał w tif waży 60,7Mb

Co zrobić z tym wstrętnym szumem ? więcej Lightów, więcej Darków ?

Wszystkiego naj najlepszego i dużo zdrowia.

Ładne ale trochę zbyt kolorowe przypomina obraz olejny a nie fotkę i nie wycinaj na siłę całego szumu trochę delikatnie musi być bo fotka traci swój urok oryginalności.

Ale oczywiście to tylko moje skromne zdanie. Bo przecież są gusta i guściki.

To ja tak przy okazji wrzucę swoje Jodłowskie wypociny a dokładniej zmarźliny.

Oczywiście to stack i trochę pogmerane z gamma i kontrastem 15x240s ISO800 + 7x dark

Aha i żeby nie było złudzeń aparat to olympus E-3

Póki co najlepsza jest fota wrzucona przez SancreTora . A te ostatnie zdjęcia jak na mój gust to jednak zbyt zielone są.

 

No i mały oftop - jaki teleskop w wizualu umożliwia dostrzeżenie tej mgiełki pomiędzy gwiazdami?

Póki co to umiem tylko zestackować w DSS a obróbka na cóż tego się muszę jeszcze naumieć. No i do tego szum który jest częścią nieodłączną Olympusa

Spróbuj podciągnąć saturację w DSS po zestackowaniu- może pomoże. Z tym że ja nigdy nie ruszam w DSS wyników jego pracy - po prostu otwieram po zestackowaniu plik autosave.tiff w PS i tam działam.

To nic nie da fotka jest po prostu w skali szarości a co to autosave.tif to u mnie zazwyczaj szum lub czarna fotka nawet jak pokręcę gamme na5.

Krzychu, fotki pierwsza klasa! Wszyscy są tacy piękni...

BTW, ma ktoś zdjęcie Krzyśka bez aparatu przy oku? Nic dziwnego, że jest master.

 

Nadia

Wiesz co ciężko będzie bo Krzysiek miał go zawsze przy oku.

DSS twierdzi, że jak jest zbyt szaro, to korzystać z opcji Per Channel... Poza tym w Recommended Settings jest to chyba opisane na dole.

Wiesz co zrobiłem Per Channel... i dalej fotka jest szara.