Killerus

Przyszły złącza z Chin, więc wymieniłem je tak jak koledzy sugerowali

5V dałem 3 pinowe, a 12V 4 piny, nie ma szans by się pomylić

Szkoda tylko, że sprzęt stoi i się kurzy, bo na niebie ciągle tylko chmury

Do zamknięcia, SPRZEDANE forumowiczowi TUR.

Dziękuje.

Wstępna rezerwacja dla użytkownika TUR

Witam

Do sprzedania mam filtr w oprawie 1,25" marki Baader H-alpha 35 nm.

Filtr w stanie bardzo dobrym !!!

Wieczorem wcrzucę fotki.

Nie pamiętam czy mam pudełko, ale jeśli nie znajdę akurat z tego filtra, to dam z innego oryginalnego filtra Baadera.

Cena 179,- z wliczoną wysyłką.

Co to takiego to ampglow ?

Tak, wiem, złącza są już zamówione.. czekam tylko aż przyjdą z CH i będe wymieniał

Nareszcie znalazłem chwile, by sprawdzić Powerboxa w działaniu.

Jest tak jak chciałem, wszystko działa zdalnie bez problemu

Poniżej filmik z przystawiania maski do tuby

Jako, że obserwatorium stoi już pół roku i świetnie się spisuje, naszła mnie ochota na zautomatyzowanie tego "centrum dowodzenia".

Zdalne włączanie/wyłączanie zasilania kamery już ogarnąłem i mogę to wykonać przez komputer zdalnie (opisywałem swojego powerboxa w innym wątku).

Teraz przyszła ochota na zrobienie własnej centralki alarmowej.

Schemat podłączeń zamieściłem poniżej na zdjęciu.

Centralka będzie oparta na arduino UNO, ma mieć dwa obwody włączające alarm i możliwość sterowania dachem.

Pierwszy obwód sprzężony z czujkami PIR (będzie działał po zamknięciu obserwatorium) da nam 10 sek. czasu na wbicie kodu wyłączającego centrale, lub po prostu uruchomi alarm.

Drugi obwód, sprzężony z odczytem przerwania wiązki lasera, który w wypadku detekcji uruchamia alarm od razu.

Po co wiązka laserowa ? Już tłumaczę.

W nocy gdy dach jest otwarty to alarm jest zdeaktywowany, bo PIRy mogłyby się wzbudzać i wywoływać fałszywy alarm.

Wiązka lasera ma być tak poprowadzona, aby nikt sobie nie mógł bezkarnie przeskoczyć przez ściany i wejść do środka i zabrać sprzęt gdy ja będę spał.

Dodatkowo z centrali będzie też można sterować otwarciem i zamknięciem dachu, komunikaty będą wyświetlane na ekranie LCD, będzie również komunikacja z centralą poprzez moduł SMS GSM Neoway M590.

Centrala będzie przyjmowała 2 kody, jeden do aktywacji PIR, drugi do aktywacji czujnika laserowego.

Przy wbiciu kodu na PIRy jeśli dach jest otwarty, to zostanie automatycznie zamknięty i wtedy alarm się aktywuje.

Nad kodem siedziałem kilka dni z racji tego, że uczę się metodą prób i błędów tego języka.

Udało mi się pokonać niektóre problemy i na dzień dzisiejszy mogę na filmie przedstawić jak całość działa.

https://www.youtube.com/watch?v=htTSGjPvdH4

Liczę tutaj na pomoc Jolo, chociaż w takim stopniu żeby zerknął na kod (w załączniku) i podpowiedział jeśli coś robię źle, lub mogę poprawić i zrobić lepiej.

Centrala alarmowa.zip

Chip kupiłem tutaj :

http://www.aliexpress.com/item/MT9M034I12STM-MT9M034I12S-MT9M034I12-APTIN-ILCC48-Import-original/32223681161.html

A ogólnie szukałem go wpisując po prostu MT9M034I12STM

To ja może napiszę ku przestrodze dla osób planujących przeróbkę tej kamerki na wersję z chłodzeniem.

Samo rozebranie, wylutowanie złącza ST4 i ściągnięcie z tyłu matrycy termoprzewodzącego "gąbczastego materiału" nie jest czynnością jakoś strasznie ciężką.

Chciałem polepszyć połączenie matrycy z "zimnym palcem" obudowy i dołożyć peltiera. Tak też zrobiłem i zamiast pseudo gąbki dałem kawałek aluminium plus pasta termoprzewodząca.

Wszystko pięknie ładnie, ale źle odmierzyłem potrzebną grubość tego kawałka aluminium i przy dokręceniu górnej obudowy, chip został wypchnięty z płytki drukowanej, zdjęcie poniżej:

Oj jakaż to była rozpacz, że kamera używana do guidowania stała się nic nie wartym szmelcem

Po uspokojeniu się zacząłem się przyglądać dokładniej co się stało i co zostało uszkodzone.

Werdykt: nie jest aż tak źle, płytka nie uszkodzona, pourywane są tylko nóżki chipa, pomyślałem więc o wymianie i zaczęły się poszukiwania.

Z pomocą przyszedł Aliexpress. i o dziwo koszt nowego chipu bardzo pozytywnie mnie zaskoczył Wraz z wysyłką koszt zamknąłby się w okolicy 100 zł !!!

I już niby wszystko fajnie, pozostaje tylko zamówić i czekać na przyjście paczki, ale jak się okazało nie było to takie proste.

Wszędzie gdzie dokonywałem zakupu po 2 tygodniach okazywało się nagle, że towar jest niedostępny i zwracano mi pieniądze.

W międzyczasie poszukałem kogoś kto będzie w stanie przelutować chip i z pomocą tego kogoś udało się w końcu znaleźć konkretną ofertę i chip został do mnie wysłany.

Zaznajomiony elektronik sprawnie przelutował chip i wygląda to tak jak na zdjęciu poniżej.

Wszystko działa, ogólny koszt naprawy zamknął się w całości w ok 160 zł. a była rozpacz, że kamera nieodwracalnie została posłana na tamten świat, czego dowodem jest rozdziawiona z radości moja facjata, która sfotografowałem naprawioną kamerką dosłownie przed chwilą.

Uważajcie więc przy przeróbkach, a dla tych, którym przytrafi się taka przygoda jak moja, niech mój przykład będzie nadzieją, że jest szansa na naprawienie kamerki.

Jeśli jeszcze dostępny to byłbym zainteresowany filtrem L /IR Cut

Mateusz, tak mam wiec kabel nie bedzie narazony na uszkodzenia

Jeśli nie zamierzasz z tej strony w ogole odlaczac kabla USB to wytnij na skraju nad tym czerwonym prostokącikiem co zaznaczyłeś, otwór na kabel USB i go po prostu przełóż, jak zamkniesz obudowę to będzie go trzymać. Ja tak zrobiłem w swoim boxie, bo nie będę odłączał kabla USB.

Sam w to nie wierze, ale udało się napisać program w Visual Studio Express, do kontrolowania płytki Arduino, a co za tym idzie załączaniem i wyłączaniem zasilania na wybranych wyjściach zasilania i sterowania serwem

A tak wygląda program w czasie działania na windowsie:

Teraz tylko muszę przygotować kable i mogę boxa montować w budce

Jak Wy to robicie ?????????????????? Piękne !!!!!!!!

No więc jest .. wszystko zmontowane i zabudowane.. pozostanę jednak przy tej masce bahtinowa, bo akurat siedzę w domu i przez TeamViewera podglądam co się dzieje w obserwatorium i widzę, że coś mi z ostrością się rozjechało, więc zdalnie mógłbym dać maskę na telep i to sprawdzić.

Dołożyłem przyciski aby można było bez załączonego komputera właczyć/wyłączyć zasilanie, lub dać maskę do wyostrzenia.

Filmik z działania w linku https://www.youtube.com/watch?v=Isr-NgE5paE

W zasadzie projekt można w każdej chwili rozbudować.... może kiedyś dojdzie sterowanie alarmem, lub, np. otwieranie/zamykanie dachu

Próbowałem ostrzenia na focuserze w Maximie i nie za bardzo mi to zdawało egzamin. Maska bahtinowa łatwo i szybko mi się ostrzy, a przy pracy zdalnej, może być to fajna sprawa z sprawdzeniem ustawienia ostrości.. lub tak jak mówisz można te funkcje wykorzystać do przykrywania teleskopu dekielkiem.

Wstępnie prosty program na Arduino napisałem. Poprzez monitor portu COM, można wydać polecenia "ON", "OFF", "OPEN", "CLOSE", co powoduje odpowiednio, zapalenie/zgaszenie diody (przekaźnika) oraz odsunięcie maski bahtinova, lub jej ustawienie przed teleskop.

Przykład jak to działa na filmiku z linku.

https://www.youtube.com/watch?v=fpAQOv-hWog

Teraz jedynie potrzebowałbym program w windowsie, by nie trzeba było pisać poleceń, tylko klikać w przyciski w aplikacji.

Wstępnie stacja zasilania/rozdzielacz jest zrobiony.

Wyłącznik który widać na zdjęciu odłącza poprzez przekaźnik 2 wyjścia.

Dlaczego tylko 2 ? Ano dlatego, że do nich będą podłączone kamery (na razie jedna), które będę mógł wyłączać (montaż w budce działa u mnie cały czas).

I teraz przychodzi trudniejsza rzecz.

Dlaczego przekaźnik, a więc dlatego, że chce zrobić możliwość załączania kamery zdalnie z poziomu windowsa, przy pomocy Arduino.

Dodatkowo wymyśliłem sobie jeszcze coś takiego, że skoro w środku będzie arduino, to mógłbym jeszcze dołożyć np. sterowanie serwem, które to sterowało by maską bahtinova coś takiego jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=F3RskFEp8pk

Wczoraj próbowałem przysiąść do VB, kopiując nawet gotowe przykłady, ale w VB ciągle mi wyskakiwały jakies błędy i nie potrafie tego ogarnąć.

Sam schemat podłączeń do arduino widziałbym tak.

Przyciskami on/off można by było poza sterowaniem załączać/wyłączać przekaźnik.

Ja mam takie gniazda, na razie, jak sprawdzałem na sucho to trzyma solidnie.

Jacki u mnie zwarcia też nie robiły ale przy ruszaniu kablami notorycznie zdarzało się że na chwilę przestaje łączyć. Po tym jak kilka razy mnie krew zalała już ich nie mam.

Hmm, troche mnie tym zmartwiłeś.. sprawdzę jak będę w domu, czy robią się jakieś przerwy.

Jack to średni pomysł do zasilania, bo robi zwarcie w czasie wpinania i wypinania.

 

Raczej wszystkie urządzenia astro działają przy 13.6V, bo gdzieś tyle daje max akumulator, a do tego są przystosowane.

Sprawdzałem mając teraz wtyczke i gniazdo w ręku i nie robi.. ale pewnie to wyjdzie w praniu.

Witam

Dotychczas do zasilania montażu, kamery, focusera itd. używałem osobnych zasilaczy 12V.

Chciałbym jednak zastosować jeden zasilacz z Xboxa model CPA09-011A, dający natężenie prądu 10,83A.

"Stacja rozdzielcza" będzie zamknięta w obudowie plastikowej, podłączenie urządzeń do zasilania będzie się odbywało poprzez złącze JACK (duży JACK). (coś podobnego jak zrobił Alien)

Dodatkowo każde wyjście zasilające będzie zabezpieczone przed zwarciem bezpiecznikiem topikowym.

I teraz pytania. Czy napięcie z zasilacza trzeba jeszcze filtrować (myślałem o wpięciu kontensatorów 100nF i 2,2uF) oraz czy np. podwyższenie napięcia kondensatorem 4700uF do 13,6V nie uszkodzi urządzeń zasilanych 12V (kamera, montaż) ?

Niesamowite jest to, że to taki mały paradoks... na zdjęciu, które widzimy "gołym okiem" nie widać prawie nic, ale po zwężeniu pasma (filtr Ha) nagle ukazują się szczegóły.. to tak jakby użyć określenia "oczy szeroko zamknięte"