malebranchi

13 minut temu, OnlyAfc napisał:

musisz nadać dostęp do pliku

już powinno działać

M81:

SW 130/650 PDS, QHY163m

RGB: 15x180s, L: 93x90s, Ha: 6x600s

Gain: 140, Offset 50, Temp -10 (jak włączyłem ;p)

razem: 5h 34m 30s

https://drive.google.com/drive/folders/1ZONJuxEJEt0G2DxKqfRDlb4ipQiBVJjl?usp=sharing

hmm nie mam pomysłu jak to inaczej obrobić, wrzucam stacka, może ktoś będzie miał ochotę:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZONJuxEJEt0G2DxKqfRDlb4ipQiBVJjl?usp=sharing

hmm jak uzyskać środek galaktyki żółty a spirale niebieskie? To naturalnie po złożeniu kanałów powinno wchodzić, czy trzeba jakiś sztuczek w ps'ie używać?

Dzięki za uwagi! Co myślicie o tej wersji:
 

No tak, mam problem z połączeniem Ha, dość duże szumy wyszły.

Mam jeszcze taką wersję:

Cześć,

Dzielę się pierwszym zdjęciem, Galaktyką Bodego (M81) w towarzystwie Cygara (M82) oraz Girlandy (NGC 3077). Było przy tym sporo zabawy i sporo błędów:

- źle przyklejony kabel grzałki LW - przez co gwiazdy wyszły "poszarpane", na zdjęciu są przykryte luminacją, przez co są białe,

- w połowie drugiej sesji zorientowałem się, że nie włączyłem chłodzenia kamery,

- źle mi poszło przeniesienie Ha na kanał R.

SW 130/650 PDS, QHY163m

RGB: 15x180s, L: 93x90s, Ha: 6x600s

Gain: 140, Offset 50, Temp -10 (jak włączyłem ;p)

razem: 5h 34m 30s
 

Akwizycja astroberry, potem Siril, Starnet i PS.

Zapraszam do uwag, ocen i komentarzy.

a wracając do samych filtrów ma ktoś doświadczenie w przesiadce z 7nm na 3nm w mieście?

na czym polega przysłonięcie tyłka lustra? ;-)

kamera qhy163m, telep sw 130/650

i właśnie jestem ciekaw opinii tych osób, czy zmiana filtrów 7nm na 3nm ma sens.

y0,

mam filtry SHO baadera 7nm i jak cykam zdjęcia z balkonu (borlte 8-9) to w Ha jeszcze jako tako coś widać, o3 w zasadzie już bardzo słabo a w s2 tylko szum lp. Miałem okazję zmierzyć te filtry i są całkiem spoko.

Zastanawiam się, czy jak będę mieć filtry 3nm to czy zasadniczo coś się zmieni poza ubytkiem hajsu.

--

hop

Router TP-LIink Archer C6 - ale chyba nie ma to większego znaczenia.

W każdym razie, teraz to router jest access pointem i do niego wpięty jest astroberry via kabel ethernetowy a tabletem podpinam się przez sieć wifi.

u mnie hot spot działa słabo, dlatego dorzuciłem router wifi i śmiga bardzo dobrze.

astroberry tworzy swojego hot spota i do tej sieci wifi się podpinasz. Możesz też kablem etherentowym.

Jak już jesteś w tej samej sieci co astroberry, to łączysz się przez klienta vnc -> to może być tablet, komputer, telefon średnio się nadaje bo mało będzie widać.

i pchany tym imperatywem prostoty definiujesz "realną ogniskową" jako ogniskowa, która da taki sam fov jak FF dla Twojej matrycy ;D

dość osobliwie definiujesz "realną ogniskową" ;-)

ogniskowa nie zależy od matrycy ;-)
pytasz pewnie o fov? Jeśli tak, to polecam:

https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/

--

malebranchi

wow nie miałem pojęcia, że są takie rzeczy, napisałem do Pana Tomasza.

nie planuje w najbliższym czasie (roku) zmieniać telepa ;-)

rozwiązałem problem, mianowicie na korektor przykleiłem podziałkę ze stopniami a na wyciągu namalowałem znacznik, teraz wystarczy tylko zapisywać ustawienie.

Dodatkowo okazało się, że astroberry w module alignment pokazuje jaki jest błąd rotacji i jest tam dodatkowe okienko, gdzie jest wyświetlane o ile stopni i w którą stronę trzeba obrócić sensor, żeby mieć taki sam kadr.

Dzięki wszystkim za pomoc! Kolejny puzzel ułożony ;-)

polecam ten tutorial:

https://www.youtube.com/watch?v=qvgYO6PTZ28

w ustawieniach solvera można wyłączyć aby nie szukał w okolicy RA. Niemniej, wydaje mi się, że jak nie może znaleźć tak gdzie teoretycznie jest montaż, to szuka wszędzie (blind solving).

1. hmm mój setup to: flattener, dystans (5mm), koło filtrowe, kamera. Wkładam to wszystko do wyciągu newtona sw 130/650 pds, gdzie mam dwie śruby, które dociskają po bokach flattener. Nie mam pomysłu jak mógłbym zamienić to na łączenie gwintowane.

Jak sprawdzałem rotator za flattenerem mi się nie zmieści, nie mam tyle back focusa.

2. używam plate solvera i dojeżdża mi dokładnie do ostatniego miejsca ale jak wkładam trochę obróconą kamerę, to mam obrócony trochę kadr ;-)

Pomysł z zaznaczeniem kreską na wyciągu i flattenerze jest spoko, dopóki nie będę chciał robić różnych obiektów z różnymi kadrami (rotacją). Myślałem, żeby nadrukować jakąś podziałkę na wyciąg i flattner, i zapisywać sobie jakie maiłem ustawienie.

czy po takim kręceniu, nie musisz od nowa ostrzyć?

i skąd dokładnie wiesz jaki miałeś wcześniej kadr, co do +/- 1°?

cześć,

próbuje robić zdjęcia z newtona, po każdej sesji wyjmuję kamerę z wyciągu. Ostatnio robię zdjęcia jednego obiektu i okazało się, że po stackowaniu mam kadr obrócony o kilkanaście stopni z każdej sesji.

Jakie macie patenty, żeby za każdym razem ustawić taki sam kadr? Rotator u mnie się nie zmieści.

Pozdrawiam,

--