MareQ

Ponieważ Andrzej bardzo skromnie zaanonsował swoją pracę, to postaram się trochę temat rozwinąć. Z racji bycia jak wspomniał beta testerem i uczestniczenia w dyskusjach koncepcyjnym mam możliwość testowania Łapacza Fotonów by AWE.

Koncepcja oparta jest na dwóch elementach. Pierwszy to aplikacja zarządzająca całą sesją. Pozwala kontrolować wszystkie aspekty sesji:

- alingacja teleskopu,

- guding,

-fokusowanie

- czas, ilość poszczególnych klatek dla każdego z filtrów,

- pozwala widzieć co aktualnie dzieje się w obserwatorium,

- można też zaprogramować darki czy sky flaty.

Mamy też możliwość stworzenia listy obiektów. Można nadawać im priorytety. Program analizując listę obiektów do fotografowania kieruje się optymalnymi warunkami dla danego obiektu np. odległością od księżyca. Wszystkie działania są w pełni logowane, tak że w każdej chwili można w logach zobaczyć jak system się zachowywał.

Aplikacja do prawidłowej pracy wymaga Maxima i FocusMaxa.

Opcji jest naprawdę sporo i na pierwszy rzut oka wydaje się to dość skomplikowane ale tylko na początku.

Andrzej wykonał tu naprawdę spory kawałek solidnej pracy.

Drugi element systemu to sterowanie oparte na kontrolerach typu Arduino. Na tą chwilę mamy trzy:

- stacja pogodowa

- teleskop (czujnik rzeczywistego położenia, temperatury)

- obserwatorium.

Oczywiście aplikacja i kontrolery komunikują się między sobą.

W następnych wpisach postaram się rozpisać ten element bardziej szczegółowo.

Od jakiegoś czasu oprócz płytek Arduino używam zamiennie e-bayowe klony. Przeważnie nie ma z nimi problemów. Czasami trzeba dograć jakiś sterownik (np dla UNO R3 CH340T ).

Widzę, że czujniki stacji pogodowej już na swoich miejscach.

Fajnie się "Łapacz" wtopił w otoczenie.

Pozdrawiam

Czujnik IR w tym urządzeniu to mlx90614esf-aaa lub baa. ma bardzo szeroki FOV, czyli jak kopuła jest w jego zasięgu to do wynik pomiaru temperatury nieba jest uśredniany z tem. kopuły. Po drugie nie ma w tej wersji kompensacji temperatury otoczenia, co w czasie dnia ma wpływ na pokazywane wyniki (puszka w środku potrafi się nagrzać do 40 stopni).

Trochę popracowałem nad materiałem i tak to wygląda teraz.

Chyba najlepsze rozwiązanie ustawiania EQ6, niestety drogie. Szczegóły tutaj.

 

Brawo !

Nie ma to jak podejście do tematu fizyczne. Ja się martwiłem że przegrzeję szyny a one nawet nie drgną. Masz rację mój błąd nie policzyłem tego wcześniej i zainstalowałem sobie bezużyteczny gadżet. Szkoda mojej pracy (robienie tych rowków to była mordęga) i pieniędzy.

No trudno

 

Dzięki za naukowe podejście

Z teorią trudno dyskutować, ale rozwiązania jeszcze proponuje nie skreślać, Na pewno będzie pomocne przy czyszczeniu szyn z lodu, a przy wsparciu chemią obniżającą temperaturę zamarzania powinno działać, przynajmniej przy niedużych mrozach.

Hmm. Rozważ czy przypadkiem w ten sposób nie montujesz zapalnika do budki:) Drewno jest kiepskim przewodnikiem ciepła...

Ciepło będzie promieniowało tylko z 1/4 obwodu zyły (zakładając że żyła wystaje z kanału i będzie przyciśnięta przez szynę. Reszta pójdzie w drenwo. Aby dogrzać szynę do 20st, moc i temperatura muszą być duże, a sprawność takiego układu będzie raczej mała.

 

Sprawdź czy nie da się tego przewodu zamontować w/do profilu szyny. Poprawisz sprawność instalacji.

Tak naprawdę wystarczy tylko podgrzać szynę do około 1-2 stopnia, żeby lód nie blokował wózków. Szyna, która leży bezpośrednio nad kablami będzie też tutaj robiła za radiator. To rozwiązanie jest o tyle fajne, że daje szanse nie tyle otwarcia dachu, ale jego zdalnego zamknięcia jak temperatura w czasie sesji spadnie znacznie poniżej zera a w szynach zostało trochę wody.

Andrzej nieźle te rowki wystrugałeś pzdr.

Spróbuj powalczyć metodami opisanymi tutaj buckeyestargazer.net . Ze wszystkich dostępnych technik składania HST ta daje wg najlepsze efekty.

1. osoby które skontaktowały się przez blog - 2 sztuki
2. Dyoda - 1 sztuka
3. tranox - 1 sztuka
4. Elmarqo - 1 sztuka
5. sp3occ - 1 sztuka
6. Toma - 1 sztuka
7. coy_coyote - 1 sztuka
8. tadeopulous - 2 sztuki MotoJoloFocuser

9. borucza - 1 sztuka
10. AWE - 1 sztuka złożony + 1 szt sama płytka
11. grzesiek508 1 sztuka
12. Krzychoo226 1 sztuka
13. Nowok76 - 1 sztuka
14. astromath - 1 sztuka
15. AdamK - 1 sztuka
16. Mik - 1 sztuka
17. diabel4you - 1 sztuka sama płytka
18. Qbaro - 1 sztuka
19. poldip - 1 sztuka
20. Astrom - 2 sztuki, sama płytka

21. MareQ - 1 sztuka sama płytka

W tym wątku http://astropolis.pl/topic/42784-obrbka-hargb-dylematy/page-3 Adam dał bardzo dobry przykład budowania obrazu RGB w Photoshopie z poszczególnych kanałów. Masz wtedy pełną kontrolę nad materiałem i od razy widzisz co jest nie tak.

Jak masz komunikat, że czeka na zmianę filtra a ostatnio rozbierałeś koło to sprawdź czy dobrze są zamocowane łożyska (z dwóch stron). Niestety można je zamontować tak że koło będzie się obracało ale zwiększony opór będzie powodował cały czas wyświetlanie komunikatu.

Wielkie dzięki! Nigdy bym tego daszka nie zauważył, a baader o tym cicho coś. Ten daszek nie wygląda na zbyt profesjonalnie wykonany Czyli rozumiem, że on wskazuje kierunek biegu światła (w stronę matrycy)? Tak dla pewności.

co do tego są pewne wątpliwości o których można poczytać w tym miejscu.

Kiedyś pytałem na forum o to samo i ktoś sugerował że to ma znaczenie, ale z drugiej strony jakby miało to na pewno Baader by to zaznaczył jakoś, szczególnie w przypadku filtrów bez oprawek (nie wiem jakie zamówiłeś, ja mam 36mm bez oprawek). Zawsze można napisać do Baadera i się upewnić, kiedyś ich pytałem o coś związanego z korektorem i szybko odpisali.

Na krawędzi mają wygrawerowany daszek pokazujący kierunek

Jak walczyłem z korektorem ASA to zmiana odległości o 2 mm wpływała już na obraz gwiazdek. Wartość domyślna to 65 mm. Ja w tej chwili mam 64 mm i dwa filtry po drodze (baadera i Idasa) i gwiazdki są ok. Przy 67 i 62 mm już były mocno zdegradowane.

Widać ,że się przyłożyli co do jakości wykonania tego moda. Rolki prowadzące i rezygnacja z kołnierzy na kołach paskowych pozwoli pewnie na uniknięcie piłowania obudowy przy montażu. Wprawdzie przy regulacji odległości ślimaka od ślimacznicy trzeba będzie wymontować dodatkowo oprócz silnika płytkę z rolkami ale to robi się raz na jakiś czas.

Zdaje się ,że powinno uwzględnić się tylko 1/3 grubości filtra, dodatkowo można uwzględnić jeszcze grubość szybki atika ( 1mm/3). Może pomoże ci arkusz ASA do obliczania odległości, wprawdzie do innego korektora ale zasada ta sama.

Nie ma sprawy powodzenia. Mi zeszło kilka miesięcy zanim zorientowałem się że coś nie halo. Przypadłość ujawnia się w całej okazałości tak naprawdę dopiero przy filtrach wąskopasmowych. Przy LRGB łatwo to przegapić.

Marek

Mam podobny zestaw Atik 383L+ i koło efw2 filtry 36 mm.

Dwa pierwsze flaty pokazują problem jaki miałem (szczególnie dobrze widoczny na OIII). Kamera pojechała do Atika gdzie wymieniono matrycę. Obecnie flat dla Ha wygląda tak jak na trzecim zdjęciu.

Budowa piera na nowo … a stary slup usuń (ciekawe jak?)

Przerób piera na lampę w stylu japońskim, zasilanie już masz

No i gratuluje nabytku.

Opis regulacji luzów: http://astropolis.pl/topic/22301-regulacja-luzw-w-montau-eq6/. Po modyfikacji robisz to tak jak w opisie. Dostęp do osi ślimaka pod zaślepką jest potrzebny dla sprawdzenia czy silnik dobrze "złapał" pasek.

Jeszcze jedno pytanie ,czy modyfikacja w/g Piotra bierze pod uwagę naciąganie paska gumką recepturka,czy jednak mamy wszystko porozbierane i pasek nakłada się ręcznie?

Paweł,dałbyś rade gdyby była taka potrzeba wrzucić jakieś fotki czy opis jak to wygląda,czy wystarczy nam dobry tutek jak modyfikował swój montaż Piotr?

Patent z wykorzystaniem kawałka druta do przytrzymania paska jest najlepszy. Po 15 minutach walki z gumka recepturką dałem sobie spokój. Kawałek drutu z haczykiem na końcu wprowadziłem z góry przez otwór lunetki polarnej (wtedy nie przeszkadza w manewrowaniu silnikiem) i cała operacja trwała minutę.