grzegorz_gm

Przy tworzeniu profilu w phd2 wybierałem kamery ZWO, nie było tam profilu do konkretnej kamery a że mam obie ZWO a asi 120 i 533 mają prawie taki sam pixel (3,75 i 3,76) nie zwróciłem uwagi że może to nie ta kamera która powinna być wybrana. Ale ewidentnie w momencie puszczania sesji w Nina wywalało phd2 i zdjęcia w Ninie się już nie zapisywały. Do momentu jak nie uruchamiałem phd2 wszystko się łądnie zapisywało. Po uruchomieniu phd2 już nic. Ale dziękuje za wyjaśnienia, wróce do driveów ZWO zwracając uwagę w phd2 co wybieram i przetestuje jeszcze raz. Myśle że tak jak napisałeś wybrałem tą samą kamerę i stąd moje problemy. No ale teraz wiem na co zwrócić uwagę. Ech.. strasznie to wszystko skomplikowane.

Chyba znalazłem przyczynę. Problemem nie był kabel ani USB limit. Żle wybierałem kamery w phd2 i Ninie. W phd2 wybierałem kamerę ZWO (Asi 120) a w Ninie Asi 533 i to się gryzło bo w momęcie robieinia zdjęć czy rozpoczynania sekwencji w Ninie w phd2 wyskakiwał komunikat że utracono połączenie z kamerą i od tego momentu zdjęcia w Ninie nie chciały się zapisywać i wyskakiwał komunikat o błędzie. Wszystko się zmieniło kiedy wybrałem kamery Ascom odpowiednio Asi 120 i Asi 533 i zdjęcia się zapisują a phd2 przestało wyrzucać komunikat o utraconym połączeniu z kamerą.

W jaki kabel warto zainwestować, czym się kierować przy zakupie bo dziwi trochę to że kamera za tyle złotówek ma kabel kiepskiej jakości.

Faktycznie nie zrobiłem screena ale błąd wyskakuje zawsze po skończonym czasie naświetlania a w momencie przesyłania zdjęcia do laptopa (kable zmieniane). Ta sytuacja nie jest obligatoryjna, czasami udaje się zrobić kilka czy kilkanaście testowych fotek po 2  lub 3 min a błąd wyskakuje po czasie. Sterowniki poinstalowane wszystko się zawsze ładnie łączy w Ninie, ustawianie polarnej w sharpcap, sterowanie w stellarium, ustawienie ostrości, kadru i albo wszystko idzie normalnie przez pewien czas albo od razu wywala błąd i nie da sie zrobić fotki nawet 5 sekundowej. Ustawienie USB limit mam na 80 (chociaż nie wiem dlaczego).

Nie wiem w czy problem, ale nie mogę wykonać żadnego zdjęcia. Robię zdęcie nie ważne jaki czas, w momencie przesyłania fotki do laptopa w Ninie wyskakuje błąd. NIe ważne czy kamera podpięta do laptopa za pomocą huba Tp-Link UH700 czy bezpośrednio do portu Usb3.0. 

Dzięki za podpowiedź. Nie wymyśliłbym tego.

Dzieki za podpowiedź, faktycznie zapisuje się jako kolorowe.

Czy wszystkie zdjęcia tzn. darki, flaty, bisy itp wymagają debayeryzacji przed stackowaniem? Czy da się to jakoś zautomatyzować czy trzeba to robić na pojedynczych klatkach?

Mam problem ze zrobieniem kolorowego zdjęcia w N.I.N.A kamerką asi 533 mc pro. Na podglądzie zdjęcia są kolorowe a pobrane (zapisane) są czarno-białe. W opcjach kamery ustawiony jest tryb RAW16 i można go zmienić tylko na RAW8 i Y8.

Może ktoś podpowie jak to ustawić albo co i gdzie zmienić?

Montaż sprzedany, temat do zamknięcia.

Nadal aktualne.

Dla chętnych ale mało zdecydowanych ostatnia już obniżka

1750 zł

Mniej już nie będzie

Dziękuję wszystkim za dyskusję i dobre rady. EQ6-R w drodze.

To bardzo proste , pomaga wyważyć oś.

Może kogoś bardziej zachęcę, cena w dół na 1900 zł.

Cześć,

Do sprzedania montaż LXD 75 (GOTO) zakupiony w AstroClassic w 2010r.

Montaż większość czasu używany do wizuala, ostatnimi czasy do nauki astrofoto.

W zestawie to co na zdjęciach – statyw, montaż, podświetlana lunetka biegunowa, 2 ciężarki po 4,5kg, zasilacz, kabel do łączenia z PC, dwie nowe śruby ślimakowe, wymienione 4 śruby ustawiania na biegun.

Montaż sprawny, posiada delikatne luzy, nigdy nie był regulowany ani serwisowany (nie było potrzeby).

Łączy się z komputerem dzięki czemu można nim sterować ze Stellarium, biegun ustawiać w SharpCap i prowadzić za pomocą PHD2(lunetka+kamerka).

Cena jaka mnie interesuje to 2200 zł.

Więcej informacji na pw.

Jak zwał tak zwał, chodziło mi właśnie o samą możliwość ustawiania się na obiekcie. Wiem jak bardzo mi się to przydawało, bo o ile z większymi obiektami nie ma problemu to z małymi jest to już duże ułatwienie.

@apolkowski właśnie w astoshopie jest dostępny EQ6-R droższy 900zł od NEQ6. Więc zdecydowanie lepszym rozwiązaniem wydaje się EQ6-R. Dzięki za podpowiedź.

9 minut temu, Piotr K. napisał:

Mam bardzo mieszane uczucia - z jednej strony omawia w miarę poprawnie rodzaje sprzętu, foto DS i planetarną, jest trochę o obróbce, filtrach itp. Czyli wszystko w jednym miejscu, nie trzeba latami grzebać po forach. Z drugiej strony - jest kilka wg mnie niewybaczalnych błędów merytorycznych (np. darki wg autora usuwają szum termiczny, albo w jednej z tabel dla ogniskowych teleskopu podawany jest „odpowiednik dla APS-C”), które mogą początkującemu namieszać. Za 140 pln oczekiwałem książki dopracowanej pod każdym względem, a dopracowana jest graficznie, merytorycznie - w większości poprawna, natomiast językowo to dramat.

 

Trudno mi z czystym sumieniem jednoznacznie ją polecić lub odradzić. Ewentualnie można kupić, ale trzeba mieć cały czas w głowie światełko alarmowe, żeby nie przywiązywać się za bardzo do tego co autor pisze, bo może się okazać, że dany fragment jest akurat z błędem, albo nieuzasadniony praktyką. Może lepiej poczekać na drugie wydanie - jestem w trakcie zbierania wszystkich błędów, chcę machnąć szczegółową recenzję, a listę błędów, wraz z korektą, wysłać do AstroCD, bo szkoda żeby książka z potencjałem zmarnowała się przez brak porządnej korekty merytoryczno-językowej.

@Piotr K. Mam właśnie podobne odczucia, że może lepiej poczekać na kolejne wydanie w którym uda się wprowadzić poprawki i książka pokaże swój prawdziwy potencjał. No i Wielki Szacun dla Ciebie za zbieranie tych błędów i za wiedzę która jest do tego niezbędna.

To fakt że samomdzielne ustrzelenie obiektu sprawia ogromną frajdę, ale wiem również ile można zobaczyć w jedną pogodną noc mając GOTO.

@Zlew wielkie dzięki za podpowiedź, ale tak jak mówisz, czasem to ile postów tyle różnych odpowiedzi

58 minut temu, apolkowski napisał:

Tak, jak napisałem wyżej. Jeśli NEQ6 ma byc później opaskowany, to chyba lepszym wyborem będzie EQ 6 R.

@apolkowski masz oba montaże NEQ6 i EQ6-R. Czy warto dołożyć i od razu kupić EQ6-R? Czy EQ6-R jest faktycznie dużo lepszym wyborem? 

16 minut temu, apolkowski napisał:

Jeśli chcesz od razu inwestować w paski, to kup EQ-6 R. Będziesz miał paski, USB i dużo łatwiejszą regulację deklinacji.

Bardzo poważnie rozważam zakup EQ6-R zamiast NEQ6. Myślisz, że warto dołożyć do EQ6-R???

W dniu 14.04.2022 o 21:16, Piotr K. napisał:

Czytam tę książkę od kilku dni, jestem na 108 stronie, i jestem przerażony ilością błędów w tekście. Na niemal każdej stronie jest jakaś literówka lub błąd językowy - np. autor uparcie pisze "alingacja" zamiast "alignacja" (nawet tam, gdzie bezpośrednio odnosi się do opcji "Align", więc wystarczy uważnie przeczytać tekst opcji), mamy gwiazdę "Beta Octanis" zamiast "Beta Octantis", "Sard" zamiast "Sadr", "Dihter" zamiast "Dither", masę niepoprawnych zwrotów w stylu "jedząc kolację, światło zgasło" (przykład z głowy, chodzi o błędy z imiesłowami), ciągłe pisanie skrótu "według" jako "wg." z kropką (prawidłowo powinno być bez kropki), plus sporo różnych niejasności merytorycznych, które wg mnie wprowadzą zamęt w głowach osób początkujących, zamiast cokolwiek wyjaśnić i usystematyzować. Kilka przykładów:

str. 68 - "darki (Dark Frame) są to zdjęcia, które wykorzystuje się do usuwania szumu termicznego z klatek Light. Eliminują zakłócenia, które pojawiają się, gdy kamera lub aparat pracują z długim czasem naświetlania (...). Do zakłóceń tych zaliczamy gorące piksele (...), zimne piksele (...), martwe piksele (...) oraz amp glow (...). [dopisek mój - osoba znająca temat będzie wiedziała, że darki usuwają "fixed pattern noise", a nie szum termiczny - ale początkujący weźmie cały ten fragment za dobrą monetę, i potem znowu trzeba będzie tłumaczyć na forum, że darki nie usuwają szumu termicznego].

 

str. 70 - "Dithering (...). Ta czynność pozwala na usunięcie gorących i zimnych pikseli, artefaktów promieniowania kosmicznego, szumu o stałym wzorze oraz śladów satelitów lub samolotów podczas procesu stakowania. Dithering usuwa tylko elementy, które są identyczne na każdym zdjęciu. Meteory, samoloty, satelity i promieniowanie kosmiczne są usuwane przez zwykłe stakowanie." [no to w końcu dithering je usuwa, czy nie?]

str. 82 - "W przypadku czasów naświetlania unikajmy różnych wartości. Zawsze niech będą to stałe wartości, np. 50 x 180 s, a nigdy 40 x 120 s czy 30 x 60 s. W tabeli sprawdźmy więc, czy wartości ISO i czasy naświetlania Exposure są jednakowe." [osoba znająca temat domyśli się, że chodzi o to, żeby do jednego stakowania nie brać klatek robionych na różnych czasach; osoba początkująca zacznie się zastanawiać dlaczego 50 x 180 s to "stała wartość", a 40 x 120 s już nie].

 

I tak dalej, i tym podobne.

 

Poza tym sporo zagadnień (z części, którą do tej pory przeczytałem) jest potraktowanych skrótowo, w sposób niewiele wyjaśniający. Tak jest np. z opisem justowania lunetki biegunowej (str. 37 - napisano, żeby kręcić głowicą i patrzeć jak się zmienia położenie centrum krzyżyka względem dalekiego obiektu, ale nie opisano szczegółowo jak się powinno dokonywać regulacji - że połowa ruchu to kręcenie śrubkami na lunetce, a połowa - kręcenie śrubami alt-az głowicy) albo z opisem obróbki w Photoshopie (str. 87 i dalsze - autor od razu zaczyna opisywać m.in. Astronomy Tools Action Set czy "kalibrację tła" (chodzi o usunięcie LP), a słowem nie wspomina o pracy z histogramem (czyli żeby nie ucinać ani z lewej, ani z prawej), czy chociażby o tak podstawowej sprawie jak to, że surowy stak po otwarciu w PS-ie będzie często zielony, i nie należy się temu dziwić.

 

Poza tym wygląda na to, że GIMP w świecie autora nie istnieje (przynajmniej do 108 strony). A jako darmowe programy do stakowania polecane są Deep Sky Stacker, Regim, IRIS oraz Image Plus (ten ostatni na dodatek z błędem, bo program nazywa się bodajże "Images Plus") - czyli programy, które używało się z 10 lat temu, a nie teraz (oprócz DSS-a).

 

Krótko mówiąc, jak dla mnie jest masakra. Kupiłem tę książkę ciesząc się, że wreszcie jest jakiś fajny czysto polski podręcznik do astrofoto, pisany przez ludzi znających się na rzeczy. Wystarczy spojrzeć na listę autorów, żeby nabrać przekonania, że będzie super. Niestety w praktyce jest właśnie tak, jak napisałem powyżej - niemal każda strona to jakiś większy lub mniejszy błąd. Duża część tych błędów wynika z tego, że autorzy (bo odnoszę wrażenie, że różne fragmenty są pisane przez różnych autorów) - mimo że są świetnymi fachowcami w swoich dziedzinach - po prostu nie mają daru przelewania informacji na papier w sposób jasny i zrozumiały. Nie jest to ich wina, nie każdy musi być urodzonym dydaktykiem i polonistą. Ale od tego jest wydawnictwo i korektorzy, żeby czuwać nad całością i ogarniać takie wpadki. A wrażenie jest takie, że wprawdzie nad częścią graficzną czuwał sztab ludzi, to nad częścią tekstową - chyba nikt, prócz samego autora, który ewidentnie polonistą nie jest.

No i tyle. Czytam dalej, choć teraz już z o wiele mniejszą przyjemnością - odwracam kolejną stronę i piewsza myśl to "no i jaki tu znowu błąd się pojawi?". Szkoda, mogła być naprawdę świetna, czysto polska, dopracowana pozycja, stanowiąca kompendium wiedzy o astrofoto dla początkujących. A jest piękna kolorowa książka, wydana na kredowym papierze, ale strasznie irytująca brakiem porządnego dopracowania tekstu. O ile pamiętam pierwsza książka pana Substyka, Astronomia, była o wiele staranniej napisana.
 

@Piotr K. czy mimo wszystko uważasz, że warto ją kupić dla początkującego?

A już miałem ją zamawiać jako początkujący. 

Czy nowy, nieużywany NEQ6 będzie ok przynajmniej na pczątku, czy od razu trzeba inwestować w paski, łożyska i smary?