dargeo

Pole ostrości to problem korektora bo pierścień w nim zawarty nie daje prawie żadnej regulacji natomiast kwestia kamery zaczyna być już coraz bardziej nagląca bo jak nie kupie kamery do astro to kupię canona 5d który mi już zaczyna chodzić po głowie

Co do Atika KAF-8300 z Kołem to kamerka wydaje się być super szkoda że cena 9670zł trochę mnie przeraża

Najważniejsze cechy kamery:
• 8.3 miliona pikseli 5.4μm zapewniających wysoką rozdzielczość obrazu
• Bardzo niski poziom szumów przy dużej czułości
• Lekka konstrukcja niepowodująca odkształceń wyciągu
• Wydajny układ chłodzący zapewniający temperaturę 40^oC poniżej temperatury otoczenia
• Doskonałe oprogramowanie do przechwytywania i obróbki obrazu
• Bufor pamięci pozwalający na redukcję artefaktów
• Wysokiej jakości mechaniczna migawka

Zestaw zawiera elektroniczne koło filtrowe EFW2 oraz walizkę.

Dane techniczne:
- przetwornik: CCD - KODAK KAF-8300
- rozdzielczość pozioma: 3362 pikseli
- rozdzielczość pionowa: 2504 pikseli
- ADC 16 bit
- szum odczytu: 7 e-
- chłodzenie termoelektryczne: DT=-40deg.C
- rozmiary piksela: 5.4 um x 5.4 um
- wymagania minimalne: Pentium II, 64MB RAM, Windows 98/XP/Vista, CD-ROM drive and USB 2.0 port
- zasilanie: 12v DC 0.8A
- waga: 700 g

Zastanawiam się na zakupem kamery do astrofoto i przy okazji myślałem o Astrolumia ALccd 8L

http://www.astrokrak.pl/kamery-ccd/1441-kamera-astrolumina-alccd-8l.html

kamerka ma 16bitowe przetwarzanie oraz bardzo dużą rozdzielczość w dość przystępnej cenie.

Postarajcie się rozwiać moje obawy bo jak wiecie już kiedyś miałem jedną kamerkę ze stajni Astrolumia i miałem z nią same kłopoty pod maximem.

Oczekuję za i przeciw oraz innych propozycji.

Tutaj jest Zlot w Zatomiu. Zapraszamy, śpiesz się

czyli dobrze znalazłem miejscowość

Kto mi powie gdzie jest omawiany Zatom? to gdzieś miedzy Poznaniem a Szczecinem?

czekam aż spadnie do 1tys

Maćku super relacja

przejazdem przez Malbork - ładnie łysy świecił wiec i przyfociłem fotkę

Szybkie postępy robisz. Wyrównaj tło, bo jest zbyt niebiesko. Gdzieś na forum jest prosty instruktaż jak to zrobić. Możesz też pipety z leveli użyć - powinno zadziałać.

Loki kolejna wersja z Twoimi uwagami

wersja bez flata zrobiona w celu dalszych treningów

Przy okazji obrabiania zdjęcia wyszła ciekawostka

a mianowicie: kiedyś Maciek tłumaczył mi by zastosować przed zapisaniem pliku do *.tif ustawić punkt czerni dla zdjęcia czyli zastosować funkcję "remove pedestal". Po zastosowaniu tej funkcji zauważyłem, że zdjęcie traci dosłownie kanał niebieski w *.tif co nie jest normalne. Reasumując robiąc pedestal przyszłe zdjęcie nie zawiera niebieskiego kanału lub zawiera go bardzo mało (blisko lewej krawędzi wykresu) a nie stosując funkcji pedestal kolor niebieski na przyszłym zdjęciu występuje. Dla przykładu pokazuję wykres naszej M31 w maximie, by było widać ile z lewej strony wykresu jest miejsca na przesunięcie wykresu.

Kluczowe jest tu zdanie "przeciwna strona niz slonce" Co do pory dnia... moze i wieczor jest tez rozwiazaniem, przyznaje ze nigdy nie próbowałem (chociazby ze wzgledu na ryzyko zarejestrowania pierwszych gwiazd )

Dziki to skrót myślowy - nie przypuszczałem, że ktoś wpadnie na pomysł by robić zaraz przy słońcu

Słyszałem kiedyś o zupełnie przeciwnej metodzie, teleskop skierowany za dnia w część nieba oddaloną od słońca, żeby nie było gradientów.

 

Swoją drogą... widziałeś kiedyś niebo tuż po zachodzie słońca bez gradientów?

dziki ja tylko napisałem tak na podstawie tego co przeczytałem

cyt: Flat Frame

FLATS – Ujęcia wykonane na równomiernie oświetlonym obiekcie, takim jak LIGHT BOX, lub na niebie (sky flat) zaraz po zachodzie słońca lub niedługo przed wschodem. Poprawnie wykonany flat powinien być przede wszystkim nie prześwietlony (!), jeśli mamy taką możliwość to warto jest podejrzeć liczbę zliczeń w pikselach i robić takie czasy naświetlania, aby liczba ta nie przekraczała w znaczący sposów połowy maksymalnej wartości, wtedy kamera działa najbardziej liniowo. W przypadku, gdy robimy sky flaty teleskop należy skierować w przeciwną stronę niż słońce, aby na ekspozycji było jak najmniej gradientów (oczywiście nie można też skierować teleskopu tuż nad horyzont). Dobrym nawykiem jest tez po każdym flacie przesunięcie odrobinę teleskopu, w ten sposób usuniemy gwiazdy, które mogłyby się już zarejestrować (nawet jeśli ich jeszcze nie widać...). Uśrednianie flatów warto jest wykonać nie klasyczną średnią, lecz medianą, jest to kolejny sposób na usunięcie potencjalnych gwiazdek...

Flaty są używane w późniejszej obróbce materiału do korygowania winietowania (czyli zaciemnienia obrazu blisko krawędzi pola kadru) obrazu teleskopu / obiektywu, oraz do korygowania nierówności czułości kamery, czy też w końcu kurzu znajdującego sie na matrycy. Powinny być wykonane na najniższym ustawieniu ISO, na jakie pozwala kamera. Dekiel przedni zdjęty.

Źródło: http://www.celestia.pl/Flat_Frame

Otwórz sobie surową klatkę i zobacz jaką wartość mają najjaśniejsze partie (środek jasnej gwiazdy lub galaktyki). Naświetl flaty do połowy tej wartości i powinno być ok.

ok

A to i ode mnie.

M31_SPIR.jpg

 

druga wersja ze sztucznym flatem w Pixie, nie chciało mi się już jądra obrabiać - późna godzina

M31surowy_stack_PX1PS.jpg

wersja z flatem jest piękna - gratuluję

Maxim ma dziwne te wykresy, a wszystko zależy od matrycy, dlatego lepiej podglądać na aparacie. Na przykład 350D ma 12-bitowy przetwornik i 50% to wartość 2047, a 450D ma przetwornik 14-bitowy i tutaj 50% to już 8191.

Co do odbarwienia, to jak będziesz miał niebieski flat, to będzie widoczna dominanta na stacku, ale że i trak robisz balans kolorów, to w końcowym efekcie nie powinno być różnicy. Tyle w teorii, a w praktyce może być różnie, musisz popróbować.

NAjciekawsze jest to że wszystkie zdjęcia które robię do astro są zapisywane w maximie. Ale popróbuje to może coś mi wyjdzie

 

To nie musi być dokładnie 50%, jak się wstrzelisz w zakres 35%-65% to nie ma prawa, żeby było źle. Na razie nie ma raczej sensu kupować flatownicy

Kuba więc rozumiem że musi to być 50% na wykresie z maxima czy na wykresie aparatu? Oczywiście plik nie modyfikowany bo wówczas traci to sens? I jeszcze pozostaje kolor

szarość jest pożądana wiec skayflat należy odbarwić z niebieskiego?

 

Najłatwiej jest narzucić białą koszulkę na tubus i skierować w neutralne światło. Możesz je sobie np. zrobić na ekranie monitora, wystarczy wyświetlić kolor szary. Byle wyciąg był w takiej pozycji, jak podczas robienia zdjęć, a jak masz ugięcia, to kąt teleskopu też powinien być w pozycji jak podczas robienia zdjęć albo chociaż przybliżonej.

Kuba to wiem, jedyne z czym może być problem to z naświetleniem na canonie bo podobno musi być odpowiedni czas ustawiony itd ale nie wiem czy zdjęcie ma mieć 50 procent szarości czy coś innego. Coraz bardziej zastanawiam się nad kupnem flatownicy aurory

A to i ode mnie.

M31_SPIR.jpg

widać że to galaktyka

A jak robiłeś tego flata cudownego?

teleskop skierowany na niebo tuż po zachodzie słońca na w taki sposób by nie było gradientów

znalazłem stare klatki flat i po zastosowaniu ich w maximie wyszło coś takiego

Pytani: skąd te czerwone śmieci?

dodam, że poprzednim razem jak stosowałem te klatki też wychodziły jakieś dziwne śmieci

trochę inną techniką ale efekt podobny. Loki później sprawdzę twoją. Przy okazji powiedz mi czy do sztucznego flata zasłoniłeś całą galaktykę czy tylko jej środek?

zaczyna to normalnie wyglądać

dla zainteresowanych podaję linka do pobrania surowego pliku *.fit (ok 206 MB (bajtów: 216 305 280))

https://drive.google.com/file/d/0BwhZq2GUBxGRVC1BclZhdXFKWVU/edit?usp=sharing

Zapraszam do eksperymentowania i dalszych uwag

za moment dodam plik *.tif

dodatkowo plik .tif (ok 103 MB (bajtów: 108 178 120))

https://drive.google.com/file/d/0BwhZq2GUBxGRMC1jR2F2d3RFaEk/edit?usp=sharing

To co widać na ostatnim zdjęciu to właśnie jest Kuba Twoja zasługa . Jest to właśnie zrobione w taki sposób jak opisałeś.