.zombi.

Aż tak długo to nie trwa. Po głowie chodzi mi wartość 25 sekund dla ostrzenia, natomiast First light trwa na pewno nie więcej niż 3 minuty.

Jeszcze jedno pytanie czy sterownik Usbfocus wspiera tylko silnik z zestawu i czy są jakieś przeszkody (sterownik) aby samemu zrobić przekładnie - zamiast microfocusera ?

Rozumiem - więc czas ostrzenie w Robofocus i Usbfocus jest porównywalny !? Może ktoś napisze ile to trwa. Ciekawi mnie to ponieważ mam doświadczenia z FCUSB i z microfocuserem - first light wizard trwa chyba około 18 minut !!

Jeżeli Usbfocus potrzebuje microfocusera to rozumiem że cała procedura ostrzenie trwa 10 x dłużej - Pytanie - ile mniej więcej trwa First Light wizard w FocusMAX a ile zwykłe ostrzenie ?

Jeszcze jest takie rozwiązanie naszego kolegi z forum http://astropolis.pl/classifieds/item/2586-usbfocus-focuser-na-usb-robofocus/' title='Usbfocus - Focuser Na Usb - Robofocus

A czy jest jakaś praktyczna różnica między szeroko znanym Robofocusem'em - a Usbfocus'em. Rożnica w cenie jest drastyczna !

Dołożyłem jeszcze 4h 20 min H alfa.

A czy H alfa było zbierane QHY8L ? i czy mógłbyś pokazać samo H alfa ?

No i strona niedostępna

No dobra - plugin służy do automatyzacji wykonywania faltów. W pluginie ustawiamy:

- minimalny czas ekspozycji

- maksymalny czas ekspozycji

- Wartość ADU jaka nas interesuje

- oraz dopuszczalny błąd ADU

Plugin następnie wykonuje ekspozycje począwszy od min i sprawdza ADU, jeżeli ADU jest w granicach które podaliśmy wykonywana jest zadana ilość flatów do zadanego katalogu.

Można powiedzieć że pochyliłem się nad tym pluginem, miałem jakieś problemy pamiętam chodziło o ustawienia regionalne chyba o "." i ",".

Pamiętam że ostatecznie zadziałał a jaki jest problem ?

Różnica w miejscu instalacji filtra odnosi się tylko do przesunięcia ogniska za korektorem, bo tylko tam musisz być precyzyjny. O ile zmienia się backfocus? Łatwo policzyć. Sumujesz wszystkie grubości szkła za korektorem (także to na matrycy i w obudowie kamery) i dzielisz przez 3. O tyle przesunie Ci się ognisko. Czyli jak korektor ma backfocus 55 mm, to mając po drodzę szybę 3 mm musisz dodać do 55 mm + 1 mm = 56 mm.

No pewnie łatwo jak się wie jak - pewnie mnie coś w szkole ominęło ale czemu akurat dzieli się przez trzy ??

No i czy jest sens przenosić filtry ?

Do tej pory używałem następującej konfiguracji:

80ED -> UV/IR Cut (opcjonalnie + Lumicon Deep Sky)-> FF/FR TV -> Tradycyjna Przedłużka -> Atik 383L+ OSC

Ostatnio wyczytałem że filtr powinien znajdować się jak najbliżej matrycy.

Chciałem zapytać:

- czy w mojej konfiguracji ma sens (poprawi jakość zdjęć) dorabiać specjalną przedłużkę która to będzie miała możliwość wkręcenia filtra/filtrów pomiędzy CCD a FF/FR ?

- czy można w ATIK 383L+ wymienić szkiełko przed migawką na filtr UV/IR ?

- jak dołożenie filtra zmieni bazową zalecana odległość FF/FR od matrycy detektora ?

Za wszelkie komentarze z góry dziękuje.

Dzień dobry.

 

Ma Pan rację. W instrukcji, której używałem, jest napisane: obrócić lunetkę, to człowiek kombinuje, a że człowiek to Polak, to wykombinuje. :-) Dziękuję za uświadomienie mi, dlaczego pierścień godzin jest ruchomy - teraz to zrozumiałem. Na szczęście wszystko działa, a wiedzę tu zdobytą wykorzystam przy następnym montażu.

 

Pozdrawiam

Daj spokój z tym panem - poza tym sam pamiętam jak główkowałem nad obrotem lunetki

Dzień dobry.

 

Dobrze zrozumiałem. W moim montażu, jaki przyszedł z fabryki poprzez wszystkich pośredników, siatka krzyży nie była zgrana z pierścieniami. W metodzie, której nauczyłem się używać, trzeba tę siatkę krzyży odpowiednio ustawić względem pierścieni (w tym moim montażu siatka krzyży jest nawet odwrócona złą stroną w kierunku, którym się patrzy, ale nie przeszkadza to w ustawianiu montażu) Teraz wskazania położenia GP są poprawne.

Dziękuję za ciekawe linki.

 

Pozdrawiam.

Chcę wyjaśnić dla potomnych:

Przeczytaj dokładnie opis z linku - pierścienie ustawia się do siatki a nie siatkę do pierścieni - było by to zbyt kłopotliwe i przy zmianie lokalizacji wymuszało rozbieranie lunetki. Zauważ że pierścień daty się kręci a dodatkowo są na nim oznaczenia długość geograficznej do korekcji daty przy zmianie lokalizacji.

Pierścienie to BARDZO przydatna sprawa więc warto dokładnie zrozumieć ich działanie

P.S.

Jeżeli twoja lunetka była źle zamontowana lub wyjustowana to poprawa była niezbędna aczkolwiek sama kalibracja i nie wymaga rozbierana lunetki.

W miejscu, w którym dochodzimy do obrócenia lunetki biegunowej, ludzie posiadający montaż SW HEQ5 (nie wiem jak to wygląda z EQ6 i pochodnymi), muszą odkręcić przednią soczewkę z lunetki biegunowej. Po tej czynności ukazuje nam się taki mały moduł z szkiełkiem, na którym napylona jest siatka krzyży (położenie polarnej, krzyż wskazujący biegun, i kilka gwiazdozbiorów).

Witam,

Coś tam chyba źle zrozumiałeś - manipulacja lunetką jest wymagana ale tylko do justowania - aby przekręcić lunetkę należy obrócić osią !!

Tu moim zdaniem najlepszy opis jaki znalazłem w sieci http://www.astro-bab...HEQ5/HEQ5-1.htm

A tutaj możesz znaleźć dokładny czas górowania/dołowania polarnej w twojej lokalizacji http://aa.usno.navy....a/docs/mrst.php - i ustawić wszystko bardzo dokładnie.

Używam pierścieni bo nie lubię ustawiać na oko !!

1. Najlepiej zrobić zdjęcie w dzień jakiegoś obiektu (las, drzewa, droga na Ostrołękę)

2. Otwierasz fotkę

3. Rozsuwasz Screen Stretch na maxa - bardzo ważne !!

4. Idziesz do Convert Color i próbujesz wszystkie offsety - kombinacji jest cztery

5. Następnie włączasz lub wyłączasz Undersampled

Ta metoda pozwala dobrać optymalne ustawienia.

Do zasilania ATIK'a 383L+ używam klasycznego transformatorowego zasilacza od CB 13,8V 6-8A, podobnego do http://www.jalradio....-superstar.html.

Mój oprócz zacisków na płycie czołowej posiada jeszcze gniazdo samochodowe jak do zapalniczki. Zasilam nim ATIK'a, montaż CGEM i dwie grzałki i jeszcze mam zapas mocy. Używam go już prawie dwa lata bez problemów. Waga 1,5 kg. W linku znajdziesz schemat.

Już się nad takim zastanawiałem - czy polecasz ten konkretny czy to tylko przykład, jak rozdzielasz zasilanie - coś własnej roboty czy fabryczne, jak sprawuje się w wilgotne lub mroźne dni w terenie - nie ma niebezpieczeństwa zwarcia ?

Pozwolę sobie zacytować fragment instrukcji Atika 383

 

Jasno pisze że 12V a nie 13.8V.

LED'y są wrażliwe na wszelkie skoki napięć czy pulsacje. Więc w tym przypadku musi być dobry zasilacz.

W zasadzie wszystkie zasilacze impulsowe to stabilizowane.

Staraj się nie opierać na informacjach typu podobno bo możesz sobie uszkodzić sprzęt. Wprawdzie 13,8V nie zaszkodzi ale jak producent podaje 12V to należy się zastosować.

Może nadużyłem słowa "podobno", tutaj oficjalnie ATIK pisze:

http://www.atik-came...asked-questions

What is the maximum voltage that can be used to power the cameras?

13.8V

Wczoraj robiłem testy kamery z zasilaczem transformatorowym 12V, 2A i mogę powiedzieć że kamera w tej konfiguracji nie działa - skończyło się na wyłączeniu chłodzenia.

Właśnie dlatego ten temat - liczę na sprawdzone informację od użytkowników tej kamery

Jeżeli chodzi o Whitenergy to czy chodzi o coś takiego http://allegro.pl/whitenergy-led-zasilacz-do-paskow-96w-12v-8a-i2825740072.html ??

Podobno 383L lubi zasilania 13,8 V a proponowane zasilacze mają 12 - ale czy na pewno, wyczytałem że zasilaczy większej mocy (kilka amperów) maja większe napięcia ?!

Dodatkowo w proponowanych zasilaczach nie ma informacji czy są stabilizowane, ale podobno nie transformatorowe wszystkie są stabilizowane ??

Ledowe oświetlenie nie wydaje się zbyt wymagające, czy takie zasilacze będą dobre do kamerki ??

Witam,

Sporo przeczytałem o zasilaczach na tym forum oraz w necie. Generalnie wyszło mi że powinienem mieć zasilacz 13.8 V 3-5 A i może to być zasilacz impulsowy byle by był dobry - i tu własnie zaczyna się problem bo nie wiem jaki stwierdzić czy zasilacz jest dobry i mdli mnie już od przeglądania allegro i sklepów internetowych. Nie chcę też przerostu formy nad treścią - byłbym wdzięczny za pomoc w znalezieniu odpowiedniego zasilacza.

Tadeo, niewiele mam kg do powieszenia. Kamera jakieś 0.5kg, do tego flattner, też nie za wiele i kilka złączek + filtr. Razem obstawiam, że około kilograma, moze 1.2kg. Więc nie potrzebuje żadnych szaleństw. Upieram się przy gwincie, bo w tej chwili mam kamerę zamontowaną w wyciągu WO za pomocą noska i jestem prawie pewny, że nie jest osiowo.

 

bartolini, Adam,

chętnie bym skorzystał z rady, ale kto mi przerobi tą rurkę? Ja się nie podejmuję, bo nie mam odpowiednich narzędzi. Astromarket robi takie operacje?

 

Pozdrawiam,

milosz

Nie wiem jak bardzo zaawansowanym astrofotografem jesteś ale oryginalny wyciąg Oriona wcale nie jest taki zły - wieszałem Canona z FF/FR TV i z osiowością raczej problemów nie miałem - flattener z miejsca przerobiłem i zamiast clamping ring dałem jaskółcze gniazdo - trzyma się bez zarzutu. Są pewne problemy z udźwigiem ale można je własnoręcznie zniwelować:

http://helixgate.net/ed80mods.html

Niestety brak w nim micro focusera, mi udało się na giełdzie dokupić Lacerte. Jeżeli chodzi o gwint to mogę potwierdzić że jest bo wczoraj sprawdzałem, mam zamiar powiesć na nim 1 kg i zastanawiam się nad sztywnym połączeniem.

Może ktoś wie jaki gwint jest na końcu tej draw tube ??

Może ta:

ghonis2.ho8.com

Niestety w momencie którym to pisze jest niedostępna ?! Jeżeli interesują Cie modyfikacje Canona to polecam DSLRmodifications@yahoogroups.com - jeżeli masz jakieś pytania to tam znajdziesz odpowiedz.

Znalazłem link do już gotowych przerobionych Canonów - wygląda to naprawdę nieźle:

http://www.centralds.net/cam/?p=1687

Jedyna metoda to przegląd fitsów klatka po klatce... w momencie przejścia chmury na mgławicach pojawia się charakterystyczna mora.

Pewnie charakterystyczne jeżeli ktoś wie jak to wygląda - z Canonem generalnie nie miałem problemów z stwierdzeniem czy chmurki mi przeszkodziły, przy Atki 314 nie jestem jednoznacznie w stanie stwierdzić czy coś mi nie przesłoniło widoku - może pokazałbyś jakąś klatkę w celu odzwierciedlenia o czym mówimy

albo jest zaszumiony ponad normę bo w czasie dwóch klatek jednego z kolorków przeleciał cirrus.

Bardzo interesująca uwaga - jak znaleźć takie klatki ? (w celu ich wyeliminowania)

Może poszukaj softu pracującego na alternatywie, czyli silniku http://www.astrometry.net. Ten silnik jest udostępniony deweloperom, więc może już coś powstało na jego bazie?

AstroTortilla rulez !!!

http://sourceforge.n.../astrotortilla/

Odkąd zacząłem używać życie stało się prostsze - jakaś część stresu związanego z ustawianiem montażu znikła, już nie wyobrażam sobie życia bez tego programu !!

Niestety, nie da się w systemie forum zrobić głosowanie nie dla zarejestrowanych. Dlatego, między innymi, rozważam stworzenie autorskiego modułu, specjalnie dla plebiscytu, który nie tylko pozwoli oceniać bez rejestracji, ale także np. polecać na FB.

Gdyby była taka możliwość, to mielibyśmy już 10-20 razy więcej głosów.

Z jednej strony głosowanie tylko dla zarejestrowanych to kicha - cały wkład włożony w rozpowszechnienie plebiscytu pali na panewce.

Z drugiej strony głosowanie bez autentykacji jest głupim pomysłem bo gdyby nawet zostawiać cookie w przeglądarce albo sprawdzać IP to i tak znajdzie się czarna owca która zamiesza.

Wyjściem mogła by być autentykacja przy użycie kont na google, facebook, yahoo i tuzinie innych.

@Adam jak zacząłeś temat z plebiscytem to myślałem że będzie do tego jakiś specjalny moduł - w tej chwili to orka na ugorze więc szacun !

czy jest progress?

Progres jest !

Jeżeli chodzi o uwagi:

- delikatniej odszumiaj i stosuj maskę aby odszumiać ciemne partie

- zmniejsz główne gwiazdy

- podrasuj kolor gwiazd

- znikła czerwień z Mgławicy Merope a pojawiła się w nadmiarze obok (może to przez próbę usunięcia gradientu którego ty chyba nie ma - spróbuj usunąć dominantę koloru)

reszta to orka i wyczucie nabywane przez godziny spędzone przed kompem.