komprez

No ten widziałem (na takim procesorze) ale nie zszedłem do takich wartości jak Ty ... bodajże pamiętam że w stanie "nic nie ruszam" brał koło 0,7A ... 

Ale po co zasilasz to z aku jak i tak musisz zdalnie sie podpinać ? zdalnie Cie nie porazi  Ja rozwijam 20m kabla i też pracuje zdalnie pod domem ...

Przez ostatnie 20 lat zabaw z astronomią ... nie pamiętam żeby mnie kiedykolwiek coś poraziło ... a nie raz zbierałem "kapiące" rzeczy z podwórka włacznie z "rolką" z przedłużaczam .... wszystko zależy czy masz odpowiedni sprzęt ... ja używam "budowalnego" przedłużacza 50 metrów odpornego na wodę.

Godzinę temu, Krzychoo226 napisał:

Cóż za różnica czy zbudujesz pakiet pod jakieś dziwne napięcie czy puścisz to przez filtrowaną przetwornice? Po co komplikować rzeczy proste? U mnie cały zestaw, z laptopem, montażem, robofocusem, kamerą i masą innych urządzeń pobiera 3,5A.

No jak kto woli ....  zasilenie montażu , kamery czy innych akcesoriów bezpośrednio z akumulatora (z dodatkowym układem zabezpieczającym rozładowanie) 

to jest proste rozwiązanie ..  pakowanie przetwornicy pod wszystko to już nie bardzo .... Lepiej samą kamerę zasilić przez przetwornicę jak już masz z nią takie problemy .... a w przypadku jak dc/dc padnie ... to montaż i cała reszta dalej pracuje

Godzinę temu, ZbyT napisał:

 

jeśli laptop zasila dodatkowo kamerę i zapisuje dane na dysku to jego czas pracy znacząco się skraca. Poza tym wszystko ładnie wygląda gdy akumulator jest nowy lecz z wiekiem zaczyna pracować coraz krócej. Sam system też po jakimś czasie zaczyna coraz bardziej obciążać procesor co skraca czas pracy na baterii

 

spora część prądu pobieranego przez laptopa służy do ładowania jego baterii. Wystarczy wyjąć baterię, a pobór prądu znacznie spadnie. Jednym z powodów stosowania miniPC przy setupie jest właśnie pobór prądu. Poza tym zamiast prądożernych procesorów mają one energooszczędne wersje elektroniki. Dzięki temu mój PC pobiera średnio 0,5-0,8A przy zasilaniu napięciem 12V. To znacznie mniej niż montaż czy grzałki i 3-5 razy mniej niż pobiera typowy laptop

 

zasilanie całego setupu z jednego źródła pozwala uniknąć sytuacji gdy część zestawu może pracować, a część (np. laptop) nie ma już zasilania

 

pozdrawiam

Może Cie to zadziwi .. ale ten laptop ma już 4 lata i takie czasy mam podczas pracy ... ja nie pisze że włączam i nic na nim nie robie ... a jak zdechnie to kupie nową baterię. Jeśli podłączasz sobie nienaładowany laptop pod setup ... to jesteś po prostu nie przygotowany i w ten sposób "płacisz" prądem za swoja głupotę ....  

Ja testowałem różne "mini PC".... 0,5-0,8A z monitorem ?  szacun .. podeślij linka bo testowałem ich z 10szt i żaden mi nie zeszedł poniżej 1A bez monitora ... nie mówię tu o odpaleniu

i zostawiamy .... oooo mam 0,5A .... ja tu mówie o odpaleniu na tym PHD, EOS Backyard-a , Starry Night lub Cartresa  no i aktywna sesja foto w tle oczywiście

Jeśli napięcie spadnie CI do 10 nawet 8 czy 0V to ... urządzenie po prostu przestanie działać ... nigdy się nie spotkałem żeby się spaliło od zbyt małego napięcia ...

to prędzej uwalisz w ten sposób pakiet lub akumulator ....

Druga rzecz ... laptopa sie po prostu nie zasila w ten sposób ... obecnie ja używam Samsunga (symbolu niestety nie pamiętam ) ale te z wersji typu "slim" z wbudowaną bateria 14 calowy

i w trybie standardowego zasilania mam 6 godzin pracy ... co w zupełności wystarcza ... a w trybie oszczędzania to 13h .... 

Przetwornice typu "step-up" nie są dobre do zasilania z aku takich urządzeń o wyższym napięciu ponieważ mija się to z celem ... jak masz laptopa co bierze 19V 3,5A = 66,5W

to taka przetwornica weźmie Ci z akumulatora ponad 5 jak nie 6 Amper ...   to przy pakiecie mającym 10Ah ... masz niecałe 1,5h pracy   bezsens ...

To już lepiej zrobić sobie dedykowany pakiet 20V i wpiąc go do laptopa .... 

11 godzin temu, Sebo_b napisał:

Czy jak na wyjściu równolegle podepnę diodę zenera 13V i szeregowo bezpiecznik 8A, to wystarczy, żeby przy przekroczeniu 13V dioda przebiła i wywaliła bezpiecznik?

 

EDIT: Ok już wiem - zamiast zenera należy użyć transila. Musiałbym dołożyć po 1 transilu i bezpieczniku bezzwłocznym do ochrony pakietu i do ochrony wyjścia. Sporo przeróbek...

11 godzin temu, Sebo_b napisał:

 

 

Miałeś dokładnie te, czy tego typu? One wg producenta mają 300W, więc założyłem, że 90-100W powinny z zapasem uciągnąć. Nie chciałbym, żeby pakiet, a tym bardziej montaż czy kamera poszły z dymem...

No powiem tak, one wszystkie sa identyczne  różnią się tylko kolorami ... ale konstrukcyjnie są spaprane ...

Dodatkowo generują starsze zakłócenia i może to mieć wpływ na montaż czy zasilanie kamery ... błędy w prowadzeniu itp 

Nie powinno się zasilać tak precyzyjnych urządzeń przez takie układy ... już samo zastosowanie kiepskiego zasilacza sieciowego (impulsowego)

powoduje problemy z prowadzeniem - sam miałem takowe ... a już obwiniałem uszkodzenie elektroniki

Najlepiej zasilać sobie bez żadnych przetwornic .. po prostu pakiet 14,4V  albo aku żelowy 12V 21Ah ... porównywalne w wadze i gabarytach  i mniej stresu ....

Tu o przetwornicy :

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3434421.html

18 godzin temu, Sebo_b napisał:

- 2x przetwornica step-down regulowana = 2x 21.6 = 43.2zł

chciałbym tylko dodać że te przetwornice są kiepskie ... padają jak muchy ... u mnie przy 100W z chłodzeniem poszła z dymem po 5 minutach ... testowane 3 szt wszystkie spalone

Jak będziesz zasilać tym max 50W to ok ... ale i tak bym sie nie ważył tego używać bo po spaleniu lubi podać napięcie wejściowe a to skutkuje dewastacją wszystkiego co się do niej podłącza

W dniu 6.10.2018 o 13:27, MateuszW napisał:

Najpopularniejsze rozwiązanie to nagwintowanie wyciągu w AK i przykrecanie korektora odpowiednią złączką. 

Dokładnie ... nie ma to jak sztywne połaczenie ... ale i tak się dziwie że Ci się to rusza ...  masz tam clapping ringa ? 

Ja też mam 8 cali i korektor komy Marka 3 ... ale pasuje mi jak ulał i wisi na tym wszystkim Canon ... nie zauważyłem problemów ... co to masz za tube i wyciąg ?

Zagadaj z ICM-em ... ja robiłem pracę dyplomową "Serwer meteorologiczny" i chętnie mi pomogli w kalibracji  Może oni coś mają ...

12 godzin temu, Alice napisał:

Opis bardziej pasuje do lampionu (satelity na niebie są punktami, a nie "wielkości latarni").

Wiesz .... wszystko zależy przez jakie szkło patrzysz

WItajcie ...

Tak nosiłem się z pytaniem i w końcu je zadam bo dziś znów miałem ...  mokrą tubę

Otóż jak robicie po nocce ze sprzętem ? ... 

Powiem tak .. ja wkładam wszystko do garażu i od razu suszarka idzie w tango

Jak już wysuszę lg i lw ... przykrywam tubę lekko nie do końca aż do rana i później ją normalnie zamykam...

Oczywiście rzecz mowa o newtonie 203/1000 

W niedługim czasie planuje astro budkę ... i tam to dopiero będzie jazda

Wiem już co widziałeś

Był to satelita UBAKUSAT ... w tym momencie co pisałeś miał około -1mag więc był dość jasny    zaraz po 20:02 wszedł w cień więc wszystko wskazuje na to że to to

Tu masz dane :

Cytat

Looking:    north east (47 degrees from North)
:    46 degrees from horizon
Field of View:    100 degrees (width)
:    53 degrees (height)
Limiting Magnitude:    6.4
Observing Conditions:    Clear Sky Clock Online...
Universal Time:    2018-09-30 18:01:36
Local Time:    2018-09-30 20:01:36
Julian Day:    2458392.25112
Sidereal Time:    20h 01m 26.6s
Delta T:    70.9 seconds
Location:    Near Nowy Sacz, Poland
Latitude:    49° 39.31' N
Longitude:    20° 31.402' E
Heliocentric X:    0.992753589 au
Y:    0.131229448 au
Z:    6054.5 km
Distance from Sun:    1.001389464 au
Angle from Ecliptic Plane:    8.33632849 arcseconds
Phi:    7.53011960 degrees

Name:    UBAKUSAT
Object type:    Satellite
Rises:    Today at 19:55:30
Transit:    Today at 20:00:59
Sets:    Today at 20:06:28
Constellation name:    Cassiopeia
Constellation common name:    The Queen
Constellation possessive form:    Cassiopeiae
Azimuth:    46.83
Altitude:    46.73
Hour Angle (JNow):    -77.16
Elongation:    102° West
RA (JNow):    17.52
Dec (JNow):    59.16
RA (J2000):    17.23
Dec (J2000):    59.06
Ecliptic longitude:    0.78
Ecliptic latitude:    0.81
Galactic longitude:    125.18
Galactic latitude:    -3.74
Distance from observer:    546.8 km
Distance from Sun:    1.001391467 au
Apparent magnitude:    -0.40
Orbit size:    6774.8 km
Angular size:    15 arcseconds
Approx Launch Date:    1998
Description:    UBAKUSAT is an artificial satellite. More than 7000 satellites are currently in Earth orbit, and 80-100 new satellites are launched every year. Satellites are used for many purposes, including communications, earth remote sensing, weather prediction, GPS, and scientific research. Most satellites are in either low earth or geosynchronous orbits. This satellite is not in a geosynchronous orbit. Satellites in low earth orbit are close to Earth’s surface (320-800 km), and circle Earth rapidly. A special type of low earth orbit is a polar orbit, which passes close to the north and south poles. Because of Earth’s rotation, a satellite in polar orbit eventually passes over almost every point on Earth’s surface. Almost all remote sensing and weather satellites are in polar orbits. Satellites in low earth orbit can be as bright as 1st or 2nd magnitude, and visible to the naked eye. The best time to look for satellites is between 1 and 2 hours after sunset or before sunrise. Satellites are easy to identify because they move across the sky quickly, relative to the background stars. Some satellites can change in brightness because they are tumbling in space, and the amount of light reflecting off the satellite surface changes as the satellite tumbles.
Heliocentric X:    0.992755376 au
Y:    0.131231214 au
Z:    6451.7 km
 

Nie wiem czy on nie korzysta wtedy z Ascom-owskich bibliotek przy ustawieniu On Camera .. w manualu ASI wyraźnie pisze że należy je zainstalować ... ja zawsze dawałem komplet z ASI

Cześć pladal

Aha .. jeszcze taki myk ... spróbuj zainstalować stare PHD w wersji 1 .... i tam na nim zobacz ... 

To jedynie pozostaje Ci doinstalować ascoma do ZWO ... chyba to jest jednak wymagane do poprawnej pracy ... 

Przestaw Tryb Guidingu z Auto na Pólnoc ... czasem to wariuje ... u mnie przynajmniej tak się działo i na Celestronie i na HEQ5 ...

Dodatkowo na bank masz źle ustawione urządzenia w PHD ... powinno być (przynajmniej u mnie tak działa bez zarzutu)

1. Kamera (ZWO ASI CAMERA a nie ASI ASCOM)

2. On Camera

3. brak

Przy innych konfiguracjach mam podobnie jak Ty ... kalibracje robi a później prowadzi jakby się nawalił

Ja wpinam kamerę poprzez ST4 do montażu pomijając komputer i działa to rewelacyjnie z Celestronem jak i HEQ5

4 godziny temu, wessel napisał:

 

I tu jest pies pogrzebany, szu ma rację.

Nie kupuję argumentów o złej sieci - rozdzielnice są regularnie konserwowane, wyłączniki przeciwporażeniowe testowane, nie mam własnego uziemienia bo jest to sieć trójfazowa, pięcioprzewodowa.

Ja korzystam z zasilaczy hermetycznych tego typu  i zjawisko zawilgocenia samej płytki zasilacza nie występuje.

Oczywiście nie jest to pełne 230v tylko jakaś upływność  w tego typu zasilaczach impulsowych, która w normalnych warunkach nie ma znaczenia ale przy mokrym podłożu i mokrych butach lub spodniach zaczyna boleć. Sami wiecie że tu wystarczą miliampery...

To co chciałem przekazać - warto albo stosować zasilacz transformatorowy albo zasilacz impulsowy i transformator separujący. Ot chociażby po to, żeby nerwowo nie mrugać okiem patrząc przez lunetkę biegunową kopiącego montażu.

Tym bardziej, że jak słusznie zauważyliście- korzystamy często na wyjazdach z nieznanej sieci zasilającej i zasilaczy chińskiej produkcji.

Wessel ... to nie sieć dostawcy jest skopana tylko Twoja własna jeśli już ... co z tego że do domu dochodzi Ci 5 przewodowa sieć jak w samej skrzynce bezpiecznikowej czy dalej w puszkach jest namieszane (przykład który wspominałem o spinaniu przewodu N z PE)

Inna sprawa to taka że jeśli posiadasz wyłącznik różnicowo-prądowy .. to na bank go powinno wywalić jak wepniesz urządzenie które ma przebicie ....
Jeśli go nie posiadasz to można gdybać dalej ... jak wspomniałem tylko test próbówką

Dopóki nie dotkniesz próbówką statywu to się nie dowiesz co to jest ... jak zaświeci to radze sprawdzić przewody PE i samo gniazdo zasilania a jeśli jest to jakaś upływność przetwornicy to prawie na pewno Cie to nie kopnie bo jak zajrzysz wcześniej w temacie na schemacie blokowym to napięcie jest prostowane ... więc nie ma prawa kopać... to kwestia odizolowania przewodu N od całej reszty poprzez PE .. jeśli one są złączone ... to kopać będzie dalej.. chyba że zastosujesz porządny zasilacz z separacją taką jak powinna być 

Wessel ... to jak wspominałem kiepska instalacja domowa + chińska technologia ...  jeśli nie masz odpowiedniego uziomu w domu

to będzie Cię kopało ..  weź sobie próbówkę i dotnik statywu jak zauważysz że "mrowi"  jak zaświeci to po prostu nie masz uziemienia ...

Warto wtedy zastosować gniazdo zasilania z 3 bolacmi (z bolcem PE) i podłączyć do niego którykolwiek z metalowych elementów - ale ważne

żeby był to element który kopie ... sam zasilacz może nie kopać w sensie np metalowa obudowa natomiast skopana elektronika w środku rzeczywiście może

być tak skonstruowana że tanim kosztem przewód N może być "zmasowany" z wyjściem zasilacza ...

Ostatnio pomagałem gościowi na grupie FB z basenami bo miał jackuzzi dmuchane Bestway-a .. z bąbelkami , podgrzewane i głowiliśmy się co jest

i okazało się że ma starą instalację w domu a co za tym idzie pomimo że miał gniazdo z bolcem PE .... ten bolec nic nie dawał bo był po prostu zmostkowany z linią N (stare budownictwo miało tego typu właśnie instalację) efekt ? poleciłem mu stanąc koło baseniku i dotknąć probówką wody ... i się zaświeciła  Wszelkie wątpliwości rozwiały się w ciągu sekundy

4 minuty temu, seg napisał:

No bez przesady 10%, GoTo w 2 osiach + chłodzenie kamery i już masz 50%  Fakt, że chwilowo 

 święta racja ... ale pod warunkiem jaki montaż i kamera    te najzwyklejsze wymagają góra 2 Amper ..

8 minut temu, MateuszW napisał:

No tylko że nie ma sensu targać takiego siłacza, jak potrzebujemy 10% jego mocy w tym wypadku 

No też nasunął mi się pomysł który sam wykonałem.. otóż po co 43432 zasilaczy jak można za pomocą jednego w prosty sposób sobie zrobić kilka napięć taką

oto przetworniczką DC/DC..  ustawiasz sobie napięcie jakie chcesz ... sam używam do zasilania Canona na 8,2V

Teraz, MateuszW napisał:

No tylko że nie ma sensu targać takiego siłacza, jak potrzebujemy 10% jego mocy w tym wypadku 

Wiem wiem  ale trza myśleć przyszłościowo ... ja zaczynałem od 12V 2A i zasilałem tylko  montaż ... teraz mam już 10Amperowy zasilacz i zasilam oświetlenie pomocnicze, grzałki, aparat, kamerę .. i inne takie

Jak na gwarancji to wal z nim na serwis .. ja bym się nie bawił

Spróbuj jeszcze zrobić przeflashowanie oprogramowania ... może coś odwaliło .. ja tak miałem w słynnyn CG5 GT ..

Prowadził mi montaż jak debil ... po reflashu wszystko wróciło do normy.

Hah ... dobre   Ja też konstruuję  

A nawiasem wracając do tematu to przypomniało mi się że zasilacze od XBOX-a są całkiem całkiem .... mają duży prąd pracy i są dość odporne na rosę

14 minut temu, sidiouss napisał:

O kondensatorach można dodać tylko tyle, że w takich zasilaczach stosuje się odpowiednio specjalne kondensatory typu X lub typu Y, które w razie uszkodzenia powodują zwarcie obwodu i zadziałanie bezpiecznika nadprądowego lub rozwarcie, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia. 

Co do mocy dobieranego zasilacza, kiedyś uczono mnie by zawsze dobrać moc o 30% większą od zakładanej mocy znamionowej, żeby nie było niespodzianek przy starcie, ponieważ niektóre podłączane urządzenia mogą mieć duży prąd rozruchu, co może spowodować wyłączenie zasilacza z powodu zbyt dużego poboru prądu. 

sidiouss masz rację ale po części  zwarcie w takim obwodzie przed separacją spali bezpiecznik ... natomiast w mojej karierze kondensatory nigdy jej nie wywołały ...i rzadko

się zdarza żeby tam jakiś kondensator uległ wylaniu czy wybuchu....

tam są inne zabezpieczenia typu warystor który po wykryciu skoku napięcia/przebicia zwiera się i wywala bezpiecznik ....

 ... natomiast awaria kondensatora po separacji spowoduje kiepską filtrację napięcia a co za tym idzie ... wariowanie urządzeń ... i nawet ich uszkodzenie.

To i ja się wypowiem ... bo w końcu jestem elektrykiem i aż mnie trzepie co tu przeczytałem ... 

Totalna bzdura jeśli chodzi o zasilacze impulsowe z tą całą separacją galwaniczną ... oczywiście że jest.. i jest realizowana poprzez transofrmator impulsowy oraz element optoizolacyjny... bzdurą jest też, że realizowane jest to poprzez kondensatory  (polecam poczytać przed wprowadzaniem innych w błąd).

Dla niewtajemniczonych zamieściłem schemat blokowy takiego zasilacza.

A wracając do tematu , te oto zasilacze które proponujesz jak najbardziej się nadadzą (pod warunkiem, że nie będziesz ich kąpać w wodzie podczas pracy)

Zwykła rosa nawet im nie zaszkodzi ponieważ obudowa jest na tyle szczelna że prędzej zawilgocony kabel wpięty do gniazda Cię porazi niż taki zasilacz.

Sam używam dedykowanych zasilaczy dostarczonych przez producentów jak i podobnych co zamieściłeś i sprawują się znakomicie.

To ile Watt ma zasilacz jest ważne ... jeśli masz urządzenie zasilane 12V i 2A to potrzebujesz zasilacza który ma większą wydajnośc prądową np 12V 5A lub więcej... prosta matematyka ... będzie mniej obciążony i będzie służył dłużej a w późniejszym czasie możesz go użyć do większej ilości urządzeń jednocześnie.

Nie wolno natomiast przekraczać wartości napięcia bo grozi to że tak powiem uwaleniem sobie sprzętu ... 

Zawsze należy patrzeć na napięcie zasilacza a prąd dobierać większy .... to tylko wydajność takiego zasilacza a ile z niego weźmie urządzenie to właśnie jest

na nim napisane

Nawiązując do propozycji zasilaczy zewnętrznych to gwarantuje że ten zaproponowany powyżej się nie nadaje bo jest to typowa konstrukcja do montażu 

w miejscach nie narażonych na bezpośredni kontakt z wodą. Tylko zasilacze szczelnie zabudowane spełniają takie wymagania np takie :

https://ledison.com.pl/pl/p/Wodoodporny-zasilacz-do-LED-60W-IP67-12V/826

A na koniec powiem tak ... jak ktoś się bardzo boi prądu i porażenia to niestety wyda troszkę pieniądza bo trzeba wypracować pewną ochronę typu :

- posiadać sprawną instalację elektryczną spęłniającą systemy TN-S lub TN-C (niestety stare budownictwo tego nie posiada - no chyba że ktoś przerabiał)

- zakupić przedłużacz wodoszczelny klasy IP6X lub IP67 wyposażonym w przewód ochronny PE

- zasilacz o takiej samej klasie szczelności (i tu nie masz gwarancji czy nie kupisz chińczyka tylko z takim napisem)

- szczelne połączenia pomiędzy odbiornikami średniego napięcia.

Chwila szukania i jest

Cytat

The current generation HEQ5P / EQ6P Synta mounts use NEMA 17 medium torque motors.

These are 1.8-degree step size, 200 step/revolution series wired, 8-lead motors. I think the firmware micro-steps them in 64-step increments.

The standard motors are Chinese knock-offs of Sanyo-Dennki HT17-073 units, with a minimum holding torque of 51 oz./in. at 12VDC, 0.40A.

For NEMA 17 motors, the motor frame (face) is a standard dimension, I think 42mm square, with four mounting holes on 31mm centers, 15.5mm to the shaft center.

The next step up in a standard NEMA 17 frame would be an 077 motor, with a minimum holding torque of 62 oz./in.

These NEMA motors increase the motor length to increase their torque - I don't have off-hand the dimensions, but if memory serves the motor length changes from about 1.5" deep to about 1.9" deep when moving from the medium torque to higher torque frame.

Other factors notwithstanding, these NEMA motors all have the same relative level of mechanical precision, step size, and number of steps/revolution. The only real change comes about through either higher torque, or increasing the number of micro-steps used to drive the motor.

The latter change is in the motor controller - you'd have to be able to dig into the Synta firmware to make changes here. I'm not sure if these values are parameter/table driven, or hard-coded - I know the gear reduction values are parametric, and can/have been hacked for changing reduction ratios.

In practice, one should be able to replace the standard Synta knock-off steppers with higher quality NEMA 17 units, so long as you use 1.8 degree, 200-step motors that use the same 8-lead pattern, and operating voltage. The variable would be the motor's drive current, which in most cases will be below 0.50A at 12VDC, even for a high-torque motor. The motor's depth (length) just needs to be sufficient to clear the housing cover.

Standardowo pakują NEMA17-stki ....  przyjaciele ze wschodu wręcz bez nich nie mogą żyć

Podaj wymiary oryginałów to pomierzę te co mam i CI powiem