mandhor

A ja jednak bym się upierał przy elektrolitach Oprócz tego warto dawać jeszcze po stronie wyjścia ceramika. Podobne rozwiązanie, tyle że oparte na diodzie zenera 8.1V proponowałem wcześniej

Wiesz, tu nie chodzi o to, żeby "na siłę" wziąć elementy o dokładnie takiej wartości. Weź najbliższe podanym, o większej pojemności. Powinno wystarczyć A bierz tam, gdzie taniej - nie ukrywam, że przy zakupie elementów za grosze (podejrzewam, że w 3-5pln się zmieścisz, no może bez radiatora - ale zawsze możesz wykorzystać kawałek zbędnego aluminium jeśli masz taki w domu), wysyłka przedraża... Dlatego sugerowałem też sklep elektroniczny.

Tantalowe są niepolaryzowane, w przeciwieństwie do elektrolitycznych, które są polaryzowane. Bierz elektrolity.

Kondensatory mogą być na 50V. Nie masz się czym przejmować w tym wypadku.

Różne oznaczenia zależą od producenta - i tak na przykład to samo co LM7808: UA7808 = Texas Instruments AN7808 = Matsushita (Panasonic) Odpada jedynie: LA7808 - B/W TV Synchronization, Deflection Circuit od Sanyo Moja rada - po prostu wybierz się do sklepu elektronicznego, zapytaj sprzedawcę o LM7808 lub ew. zamiennik i będzie dobrze

Kondensatory: Niepisana reguła mówi 2x wartość napięcia pod jakim będzie pracował kondesator (elektrolityczny). Czyli daj tutaj takie na 25V (zakładając, że będziesz zasilał z 12V powertanka lub zasilacza). Stabilizator: LM7808 potrzebuje zasilania na wejściu min 11V (8V+3V). Te 3V to tzw. "dropout voltage", czyli cytując za wikipedią "Minimalny spadek napięcia pomiędzy wyjściem a wejściem stabilizatora, potrzebny do właściwej stabilizacji napięcia wyjściowego". Im więcej dasz na wejściu tym bardziej będzie się stabilizator grzał. Radiator to mus. Taki stabilizator wymagałby innego połączenia ze względu chociażby na układ nóżek i dodatkowych elementów w układzie (patrz tutaj). Więc niemalże na pewno takiego nie używa LM7808 kondensator od strony wejścia C = 0.33 uF (mikro faradów) 25V kondensator od strony wyjścia C = 0.1 uF (mikro faradów) 25V Wartość kondensatora od strony wyjścia nie jest jako tako ograniczona - im więcej tym lepiej, lepsze wygładzanie, itp. Nawet możesz dać 100 uF. Pozdrawiam, Wojtek

Super kulka! DSLR nie umiera

Akurat miałem chwilę spokoju w pracy, to mogłem chwycić w rękę to "cudowne" narzędzie jakim jest mspaint i nakreślić schemat. Przynajmniej będziesz miał więcej czasu wieczorem na zabawę z nową wersją

wtw - czy takie coś Ci wystarczy ? Niebieskie to masa (-, wspólna dla powertanka i aparatu), czerwone/brązowe to +. Radiator mocujesz od tyłu LM'a (większa powierzchnia) przykręcając śrubką przez dziurkę Wartości kondensatorów elektrolitycznych podane w nocie (z mojego poprzedniego postu) to dla kondensatora od strony wejścia C = 0.33 uF (mikro faradów) kondensatora od strony wyjścia C = 0.1 uF (mikro faradów)

Kurczę, 5A to jeszcze nie widziałem tych LMów Z tego co się orientuję to są tylko 1-1.5A Stabilizatory liniowe (takie jak LM7808) dość mocno się grzeją - radiator na pewno pomoże, może nawet załatwi sprawę. Dlaczego ? W nocie katalogowej jest napisane, że LM posiada "Thermal Overload Protection" (wyłącza w momencie nadmiernego wzrostu temperatury). Wykresy na którejś ze stron pokazują spadek napięcia pod wpływem wzrostu temperatury. Informacja o niskim stanie baterii pojawia się albo w momencie spadku napięcia na wyjściu LMa pod wpływem "spadku napięcia pod wpływem wzrostu temperatury" bądź w momencie odłączenia wyjścia i rozładowywania kondensatora za LMem przez "Thermal Overload Protection". Ja bym stawiał na radiatorek. Ten układ, który chcesz dołączyć jest raczej odpowiedzialny za stan baterii (np. przechowuje ilość ładowań, itp). Po prostu najpierw sprawdź z samym radiatorem. IMHO powinno dać radę. Z tym Powertankiem to dziwadło jakieś... Trudno powiedzieć - może jakieś chwilowe zwarcie wejścia LM w momencie odłączenia wyjścia? Cieszę się, że wszystko działa na tyle, że możesz normalnie prowadzić ekspozycje Czekam na relację z działania z radiatorem. Pozdrawiam, Wojtek

Witam, Cieszę się, że wszystko się udało a aparat wciąż działa Co do rawów to odezwę się do Ciebie na PM. Odnośnie problemu z LiveView i rzekomej "wyładowanej" baterii... Ciekawe zachowanie - należało by przeanalizować prąd, napięcie i temperaturę LM'a w momencie pojawienia się problemu. Być może (domysły): przy korzystaniu z LV płynie duży prąd, który jest poza/na skraju/ możliwościami LM, LM ogranicza prąd, spada napięcie - aparat widzi "słabnącą baterię" j/w tylko płynący prąd powoduje nagrzanie układu LM, LM ogranicza prąd, spada napięcie, "słabnąca bateria" Gdybyś mógł to sprawdź jak bardzo nagrzewa się układ w momencie wyłączenia samoczynnego aparatu. Być może jakiś radiatorek i dziurki w obudowie baterii załatwią sprawę. A jeśli przekracza dopuszczalny prąd (choć imho nie powinno, w końcu ile by bateria przy takim prądzie wytrzymała - ludziska często korzystają z LV i nie skraca aż tak żywotności baterii) to może trzeba będzie poszukać mocniejszego LM'a (są wersje 1A i 1.5A - którą z nich masz?). A ten układzik, który wymontowałeś z aku raczej nie będzie potrzebny. Pozdrawiam, Wojtek

Wow, ale kłaków... Uwielbiam mono. To już z nowego zestawu jak mniemam?

To czekamy na rezultaty A dałbyś radę zrobić darki na zwykłej baterii i na "baterii LM7808" ? Podejrzewam, że przy dłuższej ekspozycji będzie większy wpływ LM'a, ale z chęcią rzuciłbym okiem na różnice, bo jeśli nie są duże to też upcham bebeszki do pudełka po aku i do wnętrza aparatu. Pozdrawiam i jeszcze raz powodzenia, Wojtek

To czy będzie się mocno grzał będzie zależeć od pobieranego prądu. Czyli tzw. okaże się, ale nie podejrzewam zbyt wysokiej temperatury Zawsze możesz doczepić kawałek aluminium do tylnej ścianki LM. Edit: Aha, generalnie trzymałbym LM poza obudową aparatu -> wyższa temperatura = więcej szumu na matrycy. Z tymi kondensatorami to różnie bywa Niektórzy dają większe, gdyż w ten sposób sygnał jest lepiej wygładzony na wejściu LM (jeśli idzie z transformatora przez mostek), odpowiednio filtrowany. Używa się ich też przeciwwzbudzeniowo (wzbudzenie stabilizatora = podnosi się napięcie na wyjściu). Tutaj generalnie nie masz się czym przejmować, więc nano wystarczą.

Tak, rezystor to na tym schemacie output/odbiornik. Powodzenia! Nie przegrzej układu przy lutowaniu Pozdrawiam, Wojtek

Zgadza się, masa jest wspólna. Podpinasz tak jak na tym schemacie (znalezione na wiki): kondensatory elektrolityczne, plusami do wejścia i wyjścia, minusami do masy. Wartości 10-100nF 25V powinny wystarczyć. Edit: Pamiętaj tylko, żeby zanim podepniesz aparat sprawdzić miernikiem napięcie na wyjściu!

Tutaj masz wszystko. Input to wejście (+ z zasilacza), Ground to masa (albo inaczej -), Output to wyjście (+ wyjściowy). Komplet zacisków wyjściowych dających 8V otrzymujesz z Output (+) i Ground (-).

Tylko tu trzeba pamiętać o tych min 3V więcej na wejściu takiego stabilizatora - czyli z 12V będzie ok, z 9V już nie bardzo. Przydałyby się też jeszcze jakieś kondensatory przy tym stabilizatorku...

Nie powinno popłynąć tam więcej jak 50mA (nawet przy używaniu flesza - przy założeniu poboru mocy 200W). Niech nawet będzie 100mA - spali potencjometr? Nie sądzę. Poza tym wpięcię w obwód rezystancji spowoduje odłożenie się na niej napięcia. Czy nie lepiej byłoby wstawić diodę Zenera ? Szukasz zenerki z wartością 8.2V, dobierasz odpowiednią moc i voila. Wyprowadzenia z A (podłączone do masy źródła) i K (podłączone do + źródła) diody zenera i masz swoje stabilizowane 8.2V Jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi. Nie jest to uniwersalne, ale imho spełnia zadanie.

Teraz nawet jest z tytułem Wcześniej było opisane "..."

Nie nie, było kilka dni różnicy. Godziny popołudniowe, różny poziom zachmurzenia nieba. Zdjęcie "before" robione było 30 marca, "after" 3 kwietnia. Kilka godzin różnicy pomiędzy nimi. Mogę dzisiaj zrobić kolejne "po", bo są podobne warunki do tych sprzed kolimacji (godzinę dobiorę z exifa "przed"), jeśli to coś wyjaśni. Moje porównanie w obecnej formie jest nieprofesjonalne, wiem, mea culpa. Można powiedzieć, że to samo (środek kadrów na skrzyneczce z naklejką). Wybrałem taki crop, ze względu na anteny z kablami, na których ładnie widać różnicę.

Live long and prosper! I czystego nieba

Też nie sądziłem, ale zrewidowałem poglądy Crop, żeby się pokrywało, bo trochę kadr się różnił. Jak chcesz to po południu mogę podesłać full size. Co ciekawe - teraz za każdym razem przy wynoszeniu sprzętu, przed obserwacjami sprawdzam kolimację i jedyne co się rozjeżdża to LW No ale w końcu Synta to Chinka, więc dużo się nie będę dziwił. Obiecuję.

Ja miałem rozkolimowany teleskop przez pewien czas (tzn. do momentu kiedy sprawdziłem kolimatorem laserowym ) i nie było "aż tak" źle (czyt. nie spodziewałem się, że może być lepiej). Poniżej przykład obrazu z mojego teleskopu po i przed kolimacją - ostrość ustawiana była na najlepszą możliwą. Obiekt nie aż tak daleki i za dnia