harryLH

Lornetki:
6x30, 2x54, 12x60, 12x70, 26x70, 11x80, 20x80 (s), 22x100 (s).
 

Lunety

20x30 (s), 20x50 (s), 30x50.

Refraktory

Uniwersał 68/420, Celestron 70/400, SW 80/400 (s), SW 80/500 ED, SW 102/500 (s), SW 120/600 (s),

Newtony

SW 6", SW 12" (s), SW DobGT 20".

Pozostałe

MC Rubinar 1000 (s), MTO 11 CA, SW Mak 127 (s), SW Mak 150 (s), SW Mak 180 (s), Meade SCT 10".

s - sprzedane; a po tych wszystkich latach mogę napisać, że zawsze największy komfort dają mi dwuoczne (także bino) oraz refraktory.

7 godzin temu, Krzysztof z Bagien napisał(a):

No ja widziałem, ale tak gołym okiem to był dosłownie błysk, trwał poniżej sekundy - że jak mrugniesz nie w tym momencie co trzeba, to przegapisz, trzeba się tego spodziewać. Na nagraniu jest to widoczne znacznie dłużej.

Ja w tym roku pierwszy raz w życiu widziałem i rejestrowałem zielony promień. W moim przypadku - byliśmy grupą (w dodatku pozostali nie interesują się obserwacjami nieba, ale potwierdzili) - widzieliśmy wyraźny około 2-3 sekundowy zachód zielonego Słońca - dosłownie sam koniec. Także ta długość to pewnie również kwestia warunków atmosferycznych, może wysokiej fali i rozpylonej nad nimi wody.

Znalazłem wątek, więc wspomnę tutaj, bo sprawa dotyczy BSC 7.5nm. Nabyłem go - jako ten "nowy lepszy model", do tego, który już posiadam - 10nm.

Posiadając oba w domu, postanowiłem je sprawdzić. Zdjęcia zamieszczę wkrótce, natomiast opiszę to, co wizualnie również da się stwierdzić.

Teraz i tu:

BSC 10nm + Baader R 610nm spojrzenie na bezchmurne Słońce - tarcza na granicy oślepiania, próżno szukać grup plam (choć to już godzina 15:50, 07.07.23) - wynik z Astronomik IR block - zwątpiłem w IR block, dlatego poszedłem po B R 610.

BSC 7.5nm + Baader R 610nm spojrzenie na bezchmurne Słońce - wyraźna, ale słaba tarcza słoneczna widoczna (15:55).

ZWO IR 850 spojrzenie na bezchmurne Słońce - wyraźna, ale słaba tarcza słoneczna widoczna (16:00).

BSC 7.5nm + ZWO IR 850 - spojrzenie na bezchmurne Słońce - nic nie widać (16:02).

Astronomik 742 spojrzenie na bezchmurne Słońce - Słońce oślepia, tarczę trudno dostrzec (16:03).

BSC 7.5nm + Astronomik 742 spojrzenie na bezchmurne Słońce - wyraźna, ale słaba tarcza słoneczna widoczna (16:05).

Foto filtrów, aby nikt nie mówił, że jestem gołosłowny.

@Ajot Ja używam filtrów szklanych - BSC dobrze z nimi pracują, ostatnio testując CaK Antlia i Baadera używałem folii nd 3.8 - pozwala ona mocno skrócić czasy ekspozycji i ma duże znaczenie przy łapaniu Ca oraz protuberancji na obrzeżach (oba filtry je zarejestrowały na SW equinox 80, ASI 183MM). Posłużyłbym się nią również, próbując złapać ISS na tle Słońca - gdybym tylko miał ku temu sprzyjające warunki. Z nd5 miałem do czynienia jedynie w papierowych okularach na zaćmienie Słońca. Ale zdecydowanie lepiej od niej nasza Gwiazda Dzienna prezentuje się w szkłach orionowych.

Foto z BSC jest przyjemne i wyraźnie lepsze niż bez niego, zarówno, czy używasz samego BSC, jak i BSC + IR Block - między tymi dwiema kombinacjami ja zauważam różnicę przy obróbce (przy foceniu było za jasno, i nie za bardzo miałem czas się na tym skupiać - bo testowałem też inne filtry, także teraz nie pamiętam, wspominam o tym co wiem na pewno - i podobnie jeżeli chodzi o porównanie BSC 7.5 do 10 - obrobię będę wiedział na pewno).

N6" EXOS-2 na ręcznym ASI183MM
07.06.2023 Września
AS!3 > AstroSurface > Fitswork > IrfranView

Resize na 250%.
R = Astronomik 742
G = BSC 7.5
B = Baader CaK

L = Antlia CaK

 

@Andrzej Lach Zrób jeszcze jeden test - weź filtr w dłoń i spoglądając przez niego oddalaj i przybliżaj go do oka - obraz w dobrym filtrze nie powinien ulegać zmianie, powiększeniu rozciągnięciu etc. Filtr z krzywą powierzchnią, da mniejszy, ale podobny efekt do tego, jakbyś powtórzył tą czynność ze zwykłymi okularami korygującymi wzrok.

Jeżeli posiadasz - to spróbuj także z innym filtrem niebieskim jako ir block, skoro składanie go z 47 i UG1 psuje oba warianty.

Ja sam wiele kombinuję z chińskimi filtrami i jeszcze czegoś takiego nie widziałem, ale spotkałem się z filtrem, który wydawał się lekko powiększać obraz, przez co z obiektywem mi nie ostrzył i projekt śladu sodowego Merkurego upadł tymczasowo. A kiedy trzymasz je powierzchnia przy powierzchni, to nie widać, czy któryś z nich przypadkiem nie ma jakiejś wypukłości? Spróbuj jako ratunek jeden wkręcić w nosek adc, a drugi w kolejny nosek kamery wsadzanej do adc - może zwiększenie dystansu pomoże, skoro są aż tak nieosiowe.

W dniu 14.05.2023 o 01:49, Krzysztof z Bagien napisał(a):

No patrz - jak parę dni temu szukałem czegoś takiego, to nie znalazłem i w końcu kupiłem nie takie kombo z mocowaniem jak z linku, tylko same szkiełka (średnicy 15mm), po trzy sztuki, bo tak wyszło w sumie taniej, niż kupowanie po jednej sztuce. I to nawet w tym samym sklepie. Uroki Aliexpress

 

Jak przyjdą to im wydrukuję mocowanie i zobaczymy co z tego będzie, jak chcesz, to mogę Ci oddać jeden taki komplet. Tylko to pewnie gdzieś na początku czerwca.

Zamów sobie szkło ZWB1 oraz filtr IR blocking jak np.
https://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=4566&lunety=Filtr GSO IR Blocking 1 25 do astrofotografii AD071

@bartoszw Dziękuję.

Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, @Charon_X spokojnie - liczyłem tylko na info w sprawie "Antlia 3nm CaK, czy tym się da ustrzelić również protuberancje" - w domyśle, czy autor próbował, lub któryś z posiadaczy - bo mam szerszy, którym mi się nie udało. Wróćmy proszę do wątku głównego, bo go niechcący zaśmieciłem, a zdjęcia są super, zważywszy, że słabą w UV asi178mc robione. Pozdrawiam!

Mój szerszy baaderowy CaK również nie rejestrował tych zjawisk, ale może w tym roku spróbuję lepszą kamerką. Dziękuję za info. Pozdrawiam.

PS. Faktycznie pojawia się coś takiego w opisie: CaK Module B1200.

1 godzinę temu, zbyszekzz napisał(a):

Witam

     Do protuberancji jest potrzebny filtr H-alpha (Hα) jest to ultra-wąskopasmowy filtr optyczny, przepuszczającym tylko mały wycinek pasma światła widzialnego <0,5Å÷1Å, z czerwonej części widma, przy linii emisyjnej wodoru Hα, o długości fali 656,28 nm (6562,8Å).  Ca-K 393 nm nie to pasmo i nie ta szerokość przepuszczanego pasma. Ca-K raczej tylko do zdjęć.

Na tak znam te parametry etc., ale intryguje mnie to zdjęcie, do którego podałem link. Czyli takie ujęcie to składanka CaK (środek) i Hα (obrzeża)?

Pytam bo w opisie autorów takich zdjęć nie ma nic o Hα.

Witam

mam pytanie dotyczące Antlia 3nm CaK, czy tym się da ustrzelić również protuberancje jak tutaj (chodzi mi o samą możliwość, jestem świadom różnych parametrów naświetlania tarczy i obrzeży):

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6392774610780970&set=pcb.6397066330304657 ?

Pozdrawiam

Łukasz

W dniu 20.01.2023 o 22:54, mago83 napisał(a):

Proponuję tu na forum,o ile to możliwe, jasno i konkretnie pisać kto co i jak... potwierdzone i te podejżliwe.

Propozycja dobra, ale trzeba ją uczynić z głową. Tutaj mamy przypadek: potencjalny kupujący zrobił wywiad, otrzymał potwierdzenie, publikuje przestrogę przed sprzedającym.
Niestety nawet na forach astro zdarzają się również "kupujący", którym po miesiącach nękania sprzedającego, po umówionym spotkaniu "na sobotę" w domu sprzedającego, posiadając mapkę dojazdu do nowo budowanego osiedla, wraz ze zrzutami street view (choć bez numeru telefonu) załącza się detektyw, urywają "w czwartek" nagle kontakt, zakładając równolegle wątek na forum astro, że "sprzedający to oszust i złodziej"... Jako, że sprzedający znacznie rzadziej przegląda forum (niż ów kupujący), to: przypadkiem po kilku miesiącach czyta o sobie to co w tytule, dowiaduje się, że kilkumiesięczna fala kupująco-spamerów, wynika wprost z nawoływań z tego wątku, celem sprawdzenia sprzedawcy... Kiedy zabiera głos przez kilka dni - mimo ujawnionej pełnej korespondencji, musi się bronić i tłumaczyć, następuje wówczas fala zapytań pw, zwłaszcza od forumowych kolegów owego kupującego, który na końcu, niby przeprasza, ale wybielając się i tak pokrętnie zwala winę na sprzedającego, a wątek po przeprosinach, naczelny ś.p. administrator usuwa raptem po kilku godzinach od ostatniego wpisu autora owego wątku... Administrator zaleca przy tym oczernionemu zrobić sobie kopię zapasową, ponieważ wątek w ciągu kilku godzin będzie "trwale usunięty", choć przez kilka miesięcy jawnie oczerniał osobę, która na wszystkich forach i serwisach sprzedażowych ma ten sam nick... Także zachęcam do pisania postów z głową i rozeznawania grupowego (np. są gdzieś wątki typu: ciekawe przypadki z olx etc), zanim jeszcze użyje się "nieodpowiednich terminów". Gdyby ów sprzedawca, chciał opisywać (podczas nalotu kupująco-spamerów) każdy podejrzany przypadek - w poście miałby kilkanaście nicków, i choć była by to prawda, post poważnie by nie wyglądał...

5 godzin temu, riklaunim napisał:

 

Żółty/pomarańczowy i czerwony wizualny (Wratteny) są stosowane z powodzeniem, nawet niektóre "IR-pass" to czerwone i ciemnoczerwone wratteny.

 

Im więcej odcinasz tym ciemniejszy będzie obraz. Na Wenus można stosować i ostrzejsze filtry a obraz będzie wystarczająco jasny. Na Jowiszu 742nm będzie jeszcze akceptowalnie jasny ale na Saturnie już nie do końca.

 

Ogólnie idzie to tak:

 

- filtr L (IR/UV Cut): całe pasmo widzialne, koniecznie z ADC i w dobrych warunkach -> pozwala uzyskać bardzo dobrej jakości fotkę LRGB z poprawnymi kolorami

- coraz ostrzejsze filtry IR-Pass - przepuszczają podczerwień ale odcinają coraz więcej krótkich długości fali (zółty, pomarańczowy, czerwony wizualny, ProPlanet 742, ProPlanet 804 itd.) Im więcej odcinają tym bardziej zmienia się później kolor na złożonym LRGB (np. brązowe elementy na Jowiszu robią się jasne a nawet różowe). Można też fotografować takie pasmo oddzielnie i nie robić LRGB. W gorszych warunkach lub niepełnej korekcji z ADC daje szansę na uzyskanie ostrzejszego zdjęcia.

 

https://rk.edu.pl/en/luminance-filters-in-planetary-astrophotography/

 

Na Uranie balansuje się pomiędzy kontrastem a jasnością i zazwyczaj "ciemnoczerwone" wygrywają nad 742 lub jaśniejszymi filtrami IR-pass. Na Jowiszu i Saturnie w miarę warunków najlepiej stosować jasne IR-Passy (żółty i pomarańczowy) i zazwyczaj też z ADC. Na Wenus ostry IR-pass może pokazać jakieś struktury chmur, choć zazwyczaj najlepiej robią to filtry tylko-UV - jeżeli IR coś pokaże to będzie to inny detal niż UV.

 

Fotografując na optymalnym samplingu (max) to apertura nie ma żadnego wpływu na jasność. Po prostu jak masz super ciemny filtr (CH4) to schodzisz z rozdzielczością mocno i potrzebujesz apertury żeby rozmiar planety był nadal akceptowalnie duży.

 

Z pozostałych filtrów:

- UV-pass: głównie do Wenus. Czasami na Marsie.

- 1010nm (RG1000, 1000nm longpass)- wyłącznie nocna strona Wenus (co fotografuje się dość rzadko bo potrzeba małej fazy Wenus na ciemnym niebie)

- CH4: Jowisz, czasami Saturn. Ze względu na niską jasność zazwyczaj nie fotografuje się na maksymalnej rozdzielczości i nie są to fotki "ładne"

 

Te trzy filtry nie są jakieś potrzebne. Ja zazwyczaj mam L,R,G,B i 2 filtry podczerwone (zazwyczaj żółty + czerwony).

 

Trochę starych artykułów:

- https://rk.edu.pl/pl/fotografia-planet-z-filtrami-rgb-dobor-filtrow-i-optymalizacja-metod-fotografii/

- https://rk.edu.pl/pl/fotografowanie-wenus/

- https://rk.edu.pl/pl/astrofotografia-saturna/

- https://rk.edu.pl/pl/sposoby-na-udana-fotografie-wenus-w-ultrafiolecie/

- https://rk.edu.pl/pl/fotografowanie-planet-w-pasmie-metanu/

 

Księżyc w mono robi się zazwyczaj z jakimś filtrem IR-pass. Idealnie jest fotografować nie poniżej maksymalnej zdolności rozdzielczej i z niezbyt agresywnym filtrem podczerwony by ograniczyć efekt dyfrakcji światła na wszystkich krawędziach i granicach jasne/ciemne. Można też fotografować Księżyc w pasmach "petrograficznych" ale to już zestaw filtrów potrzebny i trochę zabawy z obróbką.

@kubamanPolecam ww. literaturę, wiele się z niej nauczyłem, często jeszcze tam zaglądam (zwłaszcza kiedy zastanawiam się nad zakupem naprawdę specyficznego filtra).

3 godziny temu, kubaman napisał:

A ja zapytam jeszcze - czy w takich filtrach podobnie jak w narrow band są takie kolosalne różnice w jakości filtrów w zależności od marki? Czy można brać svbony, gso czy TSy?

Po gso kupiłem zestaw RGB astronomika, była ogromna różnica, zwłaszcza jeżeli chodzi o niebieski. Svbony i TS nie używałem. RGB astronomika wspieram stosując baader R (610), lub Ir pass (685) jako kanał L dla polepszenia ostrości.

Jeżeli pominiemy kolor i pójdziemy w ekonomiczne mono, to z czystym sumieniem można polecić: gso niebieski, żółty, pomarańczowy, zielony i fiolet, oraz Baader contrast booster.

Godzinę temu, kubaman napisał:

@harryLH nie mogę znaleźć tego filtra IR1000.

 

UV zakładam wycina wszystko od  gdzieś 400nm w górę, lapie tylko UV?

 

Bardzo duży rozrzut cen tych filtrów.

Dokładnie tak, jak pisze Ikosz. Co do UV to można wspomnieć jeszcze o alternatywnym Baader Ca K-Line, który można stosować także przy obserwacjach Słońca (ale wówczas koniecznie z filtrem Słonecznym na obiektywie).
 

To jeszcze dodatkowe info - Słońce: polecam filtry szklane oriona na obiektyw, a na wylocie obok B CaK i B SC również H-alpha 35nm. I ten ostatni dobrze się sprawuje także z Księżycem.

To jeszcze ja coś wspomnę.

Filtr UV (chmury na Wenus).

Baader Solar continuum w połączeniu z IR cut daje lepsze rezultaty.
Ir Pass tu najlepiej poszukać grafik i samemu zdecydować, na pewno sprawdzi się na czarno białym Księżycu.

Skoro mowa była także o CH4 to można wspomnieć również o IR 1000nm do łapania powierzchni Wenus na nocnej stronie, ale to są długie czasy i gain na maksa - moim zdaniem ciekawsze od obserwacji metanu, ale trudne.

Wwracając do CH4 polecam transmisje astrolife na youtube, jeżeli chodzi o Jowisza i Saturna z synty 16", niżej mój gif Marsa z SCT10" (ZWO CH4).

@kubaman wspominałeś, że czytasz o ADC - jeżeli masz te z ZWO, to warto poczytać ten wątek: https://www.cloudynights.com/topic/525563-for-users-of-the-new-zwo-adc-important/
i skorzystać z grafiki w pierwszym wpisie.
Pozdrawiam

5 godzin temu, kubaman napisał:

A może ktoś ma lepszy pomysł?

 

Ja widzę to tak:

 

 

Ten problem może się powtarzać, zauważ, że przy ściskaniu pierścienia, tor którym idzie śruba również się przemieszcza względem główki śruby, w konsekwencji uszkodzisz sobie w pewnym momencie pozostałą część gwintu, a nawet także śrubę. To jest błąd konstrukcyjny producenta uginający się metal będzie uginał śrubę.

Jeżeli nie trzeba szlifować (jeżeli masz miejsce), a można dodać odpowiednią nakrętkę na końcu (tu gdzie chciałeś doklejać płytkę z gwintowanym otworem) to:

1) ja bym spróbował przewiercić nieco większym wiertlem te gwinty, by się ich pozbyć, a między śrubą a ściankami byłaby przestrzeń.
2) na końcu jeżeli nie trzeba szlifować to jw., a jeżeli trzeba, to tak jak pisałeś - zeszlifować i dołożyć na końcu coś z gwintem, ale możliwie najgrubszego, żeby solidnie trzymało śrubę.

Rozwiązanie, które proponuję jest podobne do patentu z pomp basenowych: od momentu 04:29 do 04:54 (w momencie np. 04:44 zatrzymaj i zwróć uwagę jaki luz ma śruba w torze, którym przechodzi):

Zresztą można ten patent dostrzec także w obejmach tubusów

I teraz jeszcze nakrętka - mówmy o zwykłej, ale może być samohamowna (w pompie ma akurat wgłębienie o odpowiednim kształcie, które blokuje ją przy dokręcaniu i odkręcaniu, tutaj tego nie masz i prawdopodobnie, będzie trzeba ją przytrzymywać narzędziem - praca na dwie ręce), natomiast od strony główki śruby daj sobie podkładkę sprężystą, w pompie basenowej działa i trzyma.

Pozdrawiam, pogodnego nieba!

Nie znam pytającego, ale widzę, że niedawno się zarejestrował, sprzęt ma raczej amatorski, podobnie jak posty (pytania), może super obeznani z forum nakierują młodego kolegę zamiast go zniechęcać na dzień dobry...? Mateusz napisz jaki masz sprzęt, gdzie widzisz coś takiego - kiedy się pojawia, rozwiń pytanie, bo przecież żaden z czytających nie będzie się domyślał. A może po prostu napisz do serwisu, bo w ten sposób co powyżej wątek będzie miał kilka stron i zero sensownych odpowiedzi.

Kiedyś ktoś może trafić na ten wątek, szukając info o ADC ZWO dlatego zamieszczam link, na który trafiłem jakiś czas temu:

https://www.cloudynights.com/topic/525563-for-users-of-the-new-zwo-adc-important/

- między modelami ZWO ustawienie pokręteł może różnić się o 180*, ale zamieszczono testową grafikę do określenia pozycji adaptera w wyciągu.

Kolejne wideo z grupy TEPP:

13 minut temu, MateuszW napisał:

Obawiam się, że na księżycach Marsa to bardziej zaszkodzi, niż pomoże. Bo jeśli odpowiednio ustawisz tubę, że księżyc będzie pomiędzy spajkami, to uzyskasz tam lepszy kontrast, niż przy tej masce na pająku - ona zmienia spajk na halo wokół obiektu.

Tak-  tego jestem świadom, ale sprawdzę z ciekawości. Na szczęście to tani bajer i łatwy w opracowaniu.

Co do zdjęć naukowych, to jest tak, jak napisał wyżej Patyk. Z naszej strony z kolei - estetyka, to kwestia indywidualna - zależna od autora, gwiazdki mogą się podobać także odbiorcom - na widokówkach np. Prócz tego, (na to stawiam), stuningowany amatorski sprzęt może pokazać po prostu więcej. I tu liczę na pomoc takich bajerów, przykładowo przy obserwacji księżyców Marsa, czy jakichś ciasnych układów, względnie mocno różniących się jasnością. Autor wideo będzie robił dalsze testy (m.in. 20" dobsonem na platformie) z długimi czasami (choć ja sam z większym zaciekawieniem będę wyglądał testów na planetach).