Adm2

Mylą mi się te nowe " eq" wyrazy :-)

To co się podłącza do USB komputera nazywa się eqmod, które z drugiej strony jest podłączone do nóżek TX i RX na arduino. W tym chyba nie ma zasilania arduino, ale nie znam się i mogę się mylić.
Dobrze wiedzieć że to działa :-) Brakuje mi silnika na osi Dec. Zauważyłem że jak ręcznie teleskopem obracam, to cały statyw może się przesunąć.

Dzięki, tak zrobię.

No tak, bo skoro i tak komputer musi być do tego podłączony przez USB, to po co jeszcze jedno zasilanie Arduino tam wpychać.

Ale i tak właśnie zamówiłem tą przetwornicę step down z linku, bo fajna i widzę że może się przydać :-) Dzięki, takiej z regulacją nie mam.

Silniki Nema 14, jak te polecane przez autora.

Z tego co wiem, wzór na maksymalne napięcie silnika krokowego jest 32 x √indukcjii. Na silniku z 10mH by to dało max 17,9V i nim bliżej tego napięcia tym lepiej, bo silnik szybciej może się obracać.

Poprawiam się: USB w komputerze nie jest podłączone do USB Arduino, lecz chyba do TX i RX przez eqmod, więc nie ma tu zasilania Arduino. Trzeba ją inaczej zasilić.

Patrzę na schemat astroeq i myślę że dał bym radę to zrobić.
Lutować potrafię i części też raczej wiem w którą stronę przylutować.
Lubię elektronikę, ale poza podstawowymi rzeczami nie rozumiem jej :-)

Ostatnio jak podłączyłem 12V do Vin w chińskiej Arduino Uno, to spaliła się i czytałem że nie jestem jedynym.
Autor zaleca podłączyć 12V dla optymalnej pracy układu. Hmm...

Działało by to, jak bym skasował diodę, kondensator i wtyczkę które podłączone są do Vin i zamiast tego podłączył zasilanie 5V do tej czarnej wtyczki zasilania na "medze" a 12V bym podłączył tylko do nóżek nr.16 driverów?

https://www.astroeq.co.uk/doku/lib/exe/fetch.php?media=astroeq_arduino_schematic.pdf

Te wtyczki RJ11 niby używane są w montażach ale trochę delikatnie wygądają z tymi cieniutkimi drucikami/połączeniami.
Sprawdza to się w praktyce, np. na dworzu w wilgotnych warunkach?
Nie lepsze by były takie " mikrofonowe" wtyczki, skręcane ze sobą nakrętką?

Jak bym to złożył, to chyba tylko dla samej satysfakcji, że wcisnę klawisz na komputerze a montaż się przekręci w dwóch osiach :-)

Bo znosić i wozić tego wszystkiego po nocach jakoś nie bardzo mi się che.

Przedwczoraj bawiłem się pierwszy raz wycinarką laserową. 3 maski Bathinova chciałem wyciąć ze sklejki.
Do tej największej po wygenerowaniu maski uszy dorobiłem w innym programie, bo zauważyłem że spinacz do ubrań jest prostą metodą założenia maski na teleskopie. Ale coś się gdzieś stało przy importowaniu plików pomiędzy programami i maska jest o 1 cm za duża.
Do mniejszego teleskopu maska jest dobra a przy wycinaniu maski do objektywu Nikona 210mm paski zaczęły się przypalać i żarzyć na wylot, bo za cienkie. Muszę w cieńszej sklejce spróbować i szybciej wycinać innym razem.

Ale maski do teleskopów działają. Po przyjściu do domu z kolegą i jego 70D i pożyczonym Edku 80D kilka zdjęć Mgławicy Oriona zrobiliśmy przez okno w kuchni.

Nie wiem z kąd ten zielony/turkusowy kolor się bierze w mgławicy. Na zdjęciach innych osób go nie ma.
70D ma też mniejszą matrycę niż mój D50, więc i powiększenie jest większe.
Spróbowałem też pierwszy raz Flats zrobić, owijając teleskop białą podkoszulką i świecić na nią mocną lampką.

Statyw ze sklejki posmarowałem raz olejem z tydzień temu i ostro jedzie terpentyną w całym mieszkaniu. Przydało by się conajmniej jeszcze raz, ale nie bardzo mam ochotę, bo jeszcze trochę za zimno jest na wietrzenie całą dobę.

Arduino też coś za stabilne nie jest. Raz mi silnik nie chciał się kręcić w tą dobrą stronę, ale w drugą stronę się kręcił. Te połączena na te malutkie ruszające się styki nie bardzo mi się podobają. Czasami jak dotknę jakiegoś kabelka to słychać że przeskakuje krok. Wtyczka do zasilacza też potrafi zasilanie w ogółe odłączyć na chwilę jak się ją dotknie.

Tak właśnie wygląda nauka na własnych błędach :-)

Po pól godziny szukania znalazłem odpowiedź. Kryształ 12.000 jest w jakiś sposób do portu USB podłączony.

Ten 16 Mhz jest bardzo malutki, w innym miejscu.

Tak siedzę i patrzę na to Arduino Mega 2560, którego używałem w ostatnim wpisie, ale Uno doszło, więc wymieniłem i teraz Uno jest w skrzynce.

Wygląda na to że chińczyki kryształ 12000Hz do Mega 2560 wlutowali....

Ale nie jestem pewien, bo na tej stronie na zdjęciu też jest napisane na krysztale 12000 a zaraz po tym coś 16.

http://artofcircuits.com/product/arduino-mega-2560-revision-3-ch340-usb-serial

Nie wiem jak to się ma do dokładności stepowania krokowca, ale było dobrze. Z tym że na wszystkich Arduino powinien być 16Mhz kryształ.

To samo zdjęcie co ostatnio, ale po różnych obróbkach i bardziej kolorowe :-)

Mój znajomy tokarz ( tzn. znajomy, jak może na mnie zarobić :-) ) kiedyś robił bardzo drobny gwint dla człowieka który owady fotografował. Używał coś w stylu mikroskopu i robił dużo zdjęć, za każdym razem z ostrością ustawioną coraz głębiej. Potem je w jakimś programie zestackował i całego owada było ostro widać. Ciekawe. Widziałem jedno zdjęcie muchy. Włosy na skrzydłach było widać :-)

Tak myślę że śruba o skoku 0,5 mm, nawet jak by była niedokładnie wykonana, to może mieć lepszą dokładność niż śruba o skoku 1mm, bo wszystko jest o połowę mniejsze.

Dzięki.

Nie pomyślałem o tej stronie.

Na tą patrzyłem wcześniej, jak 100D oglądałem. Porównują szumy różnych dslr na dole strony.

http://dslrmodifications.com/SL1Review/SL1Review.html

Nie łatwy wybór. Z tego co widzę to tylko 6D $ię nadaje :-)

Na szczęście mi warunki nie pozwalają zrobić 5 minutowego zdjęcia.

Czy Canon 1200D jest mało popularny w astrofotografii tylko dlatego, że baterie mają małą pojemność, czy są inne powody?

Czytałem gdzieś nawet że jest "śmiechu warty " i nie jestem pewien czy to do baterii się odnosiło.

Jakby co to Gripa można założyć.

Przydała by mi się lepsza rozdzielczość, bo obecnie używam Nikona D50 z 2005 roku który ma 6 megapixel.

Pamiętam ten zegarek. Ciężkie czasy, jakby to rosjanin powiedział :-)

Mimo wszystko miło je wspominam.

Kiedyś wszyscy zegarki na komunię dostawali :-)

W dalszym ciągu czekam na Arduino Uno, więc nie mogę skrzyneczki złożyć do końca, ale polutowałem i podłączyłem wszystko i używam Arduino Mega tymczasowo. Dzięki za pomysły przy składaniu elektroniki.
W międzyczasie przyszedł mi pomysł żeby ten jeden 3 pozycyjny przełącznik, który zmienia prędkość, zamienić na przycisk który przyspiesza obroty krokowca. Tak też zrobiłem, ale się okazało że jest tak zaprogramowany że jedzie szybko jak się go nie wciśnie :-) Już chciałem plastrami go oklejać, żeby był wciśnięty, ale popatrzyłem na kod i nawet udało mi się to odwrócić :-)
Te szybsze obroty zmieniłem też z 2000 kroków/sek na 100. Nie tak łatwo jest ręcznie trafić w jakąś gwiazdę, to pomyślałem że jak gwiazda mi ucieknie, to wciskam guzik i ją powoli dogoni. A jak przeleci za daleko to odłączam elektronikę na chwilę - i bardzo bobrze to działa. Teraz szkoda że ta druga oś też nie ma silnika, do samego celowania.

Ostatnio jak przerobiłem kamerę internetową i próbowałem nią znaleźć Jowisz na niebie, refraktorem 60/700 na laptopie, zauważyłem jak szybko Jowisz ucieka przy takim powiększeniu. Więc wpadłem na to, żeby tego użyć do ustawiania EQ3, bo u mnie z kuchni nie widać gwiazdy polarnej, sufit zasłania. Wczoraj w Sharpcap włączyłem celownik, odpaliłem elektronikę, wycelowałem w gwiazdę i patrzyłem czy gwiazda stoi czy się rusza. Szła za bardzo do dołu i wyprzedzała montarz. To przekręciłem EQ3 w jedną stronę, wtedy zaczęła uciekać do góry, przekręciłem w drugą strone... i w końcu znalazłem ten punkt w którym na tym samym poziomie się przemieszczała, ale za szybko.
Kolego _vk_ - dzięki za Twojego excela. Nie wiem ile czasu by mi zajęło żebym wpadł na to żeby liczbę z dziesięcioma cyframi po przecinku zaokrąglić i tam wpisać :-) Nie mówiąc o algorytmach i innych o czym nie mam zielonego pojęcia. Ale tak zrobiłem i gwiazda stanęła w celowniku w tym samym miejscu. Patrzyłem z 5 minut. A że u mnie w kuchni po 50 sekundach zdjęcia wychodzą za jasne to jest bardzo dobrze jak dla mnie.

Dzisiaj kolega był u mnie i pożyczył od jakiegoś znajomego Edka80. Bo nie mam przeciwwagi do mojego i nie łatwo się nim bez niej obsługiwać. Muszę coś wymyślić.

Edkiem ostrość Mgławicy Oriona ustawiałem z godzinę, żeby kilka zdjęć zrobić. Ale wilgotno było w powietrzu.
26 x 50 sek zestackowałem w DSS. Gwiazdki są okągłe. Kolorami i kontrastami się bawiłem. Jak zrobię tło ciemniejsze, to obcina sporo mgławicy, jak jaśniejsze to więcej mgławicy widać ale nie wygląda za ciekawie. Widzę że w dalszym ciągu mam plamy na matrycy.


Nauczyłem się, że jak montaż jest ustawiony za bardzo w lewo lub w prawo od bieguna, to gwiazdy przemieszczają się do góry lub do dołu w Sharpcap.
Jak krokowiec się obraca za szybko lub za wolno, to gwiazdka ucieka w lewo lub w prawo.
A co się dzieje jak kąt na ncp jest źle ustawiony? Bo to ustawiałem w pokoju z którego widać gwiazdę polarną, więc w kuchni go nie ruszałem.

To mi się podoba - zrobiłem pierwsze zdjęcie warte komentarza :-)

Z ostrością mam kłopoty, to nie takie łatwe.

Winietowanie mi się nawet podoba. Czasami specjalnie dodaję do innych zdjęć.

Czy to nie naturalne, że mgławica rozświetla obszar dookoła a dalej jest czarno? :-)

Nie wiem czy dam radę zrobić coś lepszego.

Mój koziołek jest stworzony do stania na wypoziomowanym blacie w kuchni. Na zewnątrz może być trudno dobrą podstawę znaleźć.

Kilka dni temu gwiazdki pokazały się na niebie i kolega przyszedł z nowo zakupionym objektywem Tamron 300mm z 80tych lat :-) zamontowanym na Canonie 70D przez adapter.
Jest lepiej niż było.
ISO 800, f5.6, 17 darks, 12 x 50 sek, bo na pozostałych ok. 15 zdjęciach kolega nie scentrował mgławicy w obiektywie i trzeba było bardzo przycinać, a wtedy wszystkie błędy były bardzo widoczne :-)
Trzeba się trochę nakręcić mikrometrem, bo max 25mm się wykręca, czyli 25 minut, ale zatrzymuję go po 20 minutach. Przydał by się jakiś kontakt żeby elektronikę wyłączał.

Dzięki _vk_. Jak już przestanę myśleć o skrzynce na elektronikę to spróbuję to zrozumieć :-)

Zrobiłem pudełko ze sklejki i otwór w wieczku żeby radiator wystawał. Jeszcze pudełka nie skleiłem.

Easy drivera i arduino przykręcę na gąbce, według przepisu kolegi fotosnajpera :-)
Nie wiem czy to wszystko nie ugotuje się w środku.
Jak bym pudełko postawił w pionie to pewnie nie wiele ciepła ze środka wyjdzie, bo radiator tylko kilka milimetrów wystaje.
Jakoś wilgoci na elektronice obawiam się, więc mam wątpliwości czy robienie otworów w pudełku to dobry pomysł.

Niby na 4,8 kroku /sek niewiele się grzeje, a tej drugiej prędkości 2000 kroków/sek na której się szybko grzeje, na razie ne mam zamiaru używać.

Zostawić tak jak jest, czy dziury wentylacyjne wiercić? :-)

Mam nadzieję że będzie dobrze, ale opór może zniknął dlatego że oś RA teraz może się ruszać na boki...

Czyszczeniem raczej się tego nie usunie. Mój ma to samo.

Myślę że tokarz nie popisał się umiejętnościami centrowania.

Dzięki, dobre :-)
Mam gdzieś kawałki twardszej gąbki.

To przylutuję przynajmniej te do Easydrivera, bo tam trochę więcej prądu przechodzi.
Przepiłowałem radiator z procesora karty graficznej na pół, ale widzę że zamontowanie go na Easydriverze nie jest takie proste :-) Chciałem zostawić radiator jak największy, ale chyba trzeba dalej piłować.

Zastanawiam się ile on da, jak całą elektronikę zamknę w jakimś pudełku. Radiator jest raczej za niski żeby z pudełka mógł wystawać. A chciałem to wszystko szczelnie zamknąć, żeby wilgoć nie weszła, więc wiatraczek to raczej nie za dobry pomysł.

Jak byłem młodszy, to nie miałem takich kłopotów ze zrobieniem czegokolwiek. Robiłem i koniec. A teraz wszystko musi być przemyślane, każdy detal ma jakieś uzasadnienie, dokumentację. Przerąbane :-)

Jak robiłem gwint fi 3mm na boku śruby, to najpierw wsadziłem śrubę w wiertarkę, włączyłem ją i okrągłym pilnikiem to wgłębienie zrobiłem, mierząc suwmiarką średnicę co jakiś czas.

Widziałem też wersje gwintowania na tokarce, w których konikiem podjechali do gwintownika i kieł w niego wsadzili, bo otwór jest na końcu gwintownika, to jest sztywniej.

Starczy zbierania złomu :-)
Muszę wyrzucić część tego to co mam, bo prawie do piwnicy nie mogę wejść :-)

Mam pytanie co do Arduino.
Jak już układ jest wypróbowany i wiecie jak wszystkie połączenia mają wyglądać, to lutujecie wszystkie kabelki na stałe?
Bo te połączenia na Arduino trochę nie pewnie mi wyglądają. Czasami coś nieoczekiwanego się dzieję jak dotykam układu palcami.

Dokładnie. Koło musi móc się obracać. Kiedyś na boku śruby robiłem ząbki gwintownikiem w podobny sposób.

Ale w dalszym ciągu nie wiem jak wyliczyć średnicę koła, żeby skok gwintu pasował po zrobieniu jednego okrążenia.

Dzięki wam za znalezienie i przetłumaczenie co tam piszą :-)

Tak, na driverze można ustawić maksymalny prąd podawany do silnika, obracając potencjometrem.

Wczoraj wyrzuciłem starą kartę graficzną ale zdjąłem z niej radiator - wiedziałem że może się przydać.

Właśnie mi przyszedł pomysł, jak można dokładniej ustawić statyw. Ja bym pewnie ze sklejki to zrobił :-)

Zacisnąć jakieś dwa klocki na nogach, przy tym miejscu z którego cieńsza noga wychodzi, po jednym na każdej średnicy nogi.

W klocek zamontowany na tej grubszej części nogi śrubę wkręcić i za pomocą tej śruby wypychać klocek zamontowany na tej cieńszej części nogi, co da, że nogi będą się wydłużać, powoli :-)

Tu jest kilka łatwych zdjęć o rotacji pola. Jak Orion wstaje to leży łukiem do góry, a jak zachodzi jest łukiem do dołu.

http://calgary.rasc.ca/field_rotation.htm