Adm2
-
Content Count
444 -
Joined
-
Last visited
Everything posted by Adm2
-
Jak ktoś zupełnie nie wie co z czasem zrobić, to można spróbować zadokować Crew Dragon do ISS na online symulatorze :-) Tam gdzie jest napisane "available here" trzeba wcisnąć. https://www.space.com/spacex-crew-dragon-docking-simulator-online.html
- Show previous comments 5 more
-
-
-
@Kubiłan nie kompensuje wcale. Po prostu jak jesteś daleko do stacji i poruszasz się powoli, to tego nie zauważasz.
A to, co jest podane jako "rate", to szczerze mówiąc nie do końca ogarniam co dokładnie przedstawia. Zrób sobie taki eksperyment: wyrównaj obroty we wszystkich osiach, a potem odpal translację tylko w jednej osi w kierunku celu i tak zostaw. Wartość "rate" będzie spadać do zera, w momencie jak będziesz w jednej osi zgrany z adapterem, to "rate" wyniesie zero, a potem zmieni znak i zacznie rosnąć.
-
Kiedyś pracowałem w miejscu gdzie klejono takie pianki. Nie wiem co to za klej, ale musiał się rozgrzać w takiej dużej "frytkownicy" i grubym podgrzewanym wężem z pistoletem na końcu, był rozpryskiwany na piance. Strasznie octem śmierdziało. Ale pewnie można i inaczej. Jeszcze mogę dodać, że miałem kiedyś kłopoty z przecięciem podobnej pianki napiętym, nagrzanym drutem oporowym Kanthal D . Za drutem się miejscami znowu sklejało, więc może i skleić tak można.
-
Bardzo ładnie zrobione. Ja bym w tą rurkę aluminiową pręt stalowy wkleił, żeby się nie odkształciła od skręcania. Albo pręt mosiężny lub stalowy zamiast rurki. W sklepach modelarskich mają różne małe rurki i pręty pasujące do rurek.
-
Już dopisali kiedy. https://en.wikipedia.org/wiki/Starlink
-
https://www.tvp.info/17640578/zielona-poswiata-wirujace-cylindry-ogniste-kule-na-niebie-francuzi-na-tropie-ufo ?captcha_key=#!
-
Jak patrzę na coś przez lupę i nim dalej ją odsunę od tego na co patrzę, obraz się powiększa. Jak zrobię to samo, patrząc przez lupę kamerą telefonu , to nic się nie powiększa. Chiałem zrobić zdjęcie czegoś małego przez lupę, ale widzę że to nic nie daje. Co to za dziwne zjawisko? :-)
-
-
Jak połączyć mpcc do Newtona 150/750 od Celestona
Adm2 replied to _vk_'s question in Getting Started: Equipment
Ładnie zrobione. Jaki klej tak dobrze klei PLA? Jakiś numer seryjny sobie wydrukowałeś? :-) -
Ja widziałem krótki błysk na niebie bardzo blisko ISS, jak przelatywała w okolicy Betelgezy. Może u mnie jakiś satelita puścił krótkiego zajączka a u was dłuższego.
-
:-) Te dwa łożyska na pocieszenie właśnie są na ślimaku. Jak się odkręca oś RA, od strony lunetki biegunowej jest taka tarcza przykręcona na ośkę osi RA, czyli na tą rurkę, w którą lunetkę biegunową się wkłada. Tarcza jest zabezpieczona przed wykręcaniem się, trzema śrubkami z boku. Czubki tych śrubek wgniatają się prosto w gwint rurki i go " niszczą" , przez co prawie nie da się tej tarczy odkręcić.
-
To jest oś RA. Nie ma tam łożysk. Wszędzie są luzy, bo bez nich by się nic nie obracało. Chyba zostawili za dużo miejsca na smar :-) Jak się skręci za mocno, to za ciężko chodzi. Jak się dociśnie sprzęgło, to cała oś RA się przesuwa.
-
Coś przestawiłem parę dni temu w Fitsworku i teraz wszystkie zdjęcia CR2 mi się otwierają jako czarno białe.
Wie ktoś jak to zmienić żeby kolorowe były?
-
-
Coś jest z tą debayeryzacją. Jak w ustawieniach Load wybiorę Debayer Raw Images, to ładuje się kolorowe, ale np. to co powinno być żółte na zdjęciu, jest zielone.
A jak już otworzy się jako czarno białe, to robi się kolorowe jak wybiorę Demosaic Camera Raw Image.
Znalazłem film na którym też mu się czarno białe otworzyło, ale nie pokazał co zrobił, bo chwilę później już kolorowe było...
https://youtu.be/8fNoeEdDjG8?t=416
-
-
Tu jest film z takim czymś. Myślę że to jest odblask słońca na winglecie, świecący w okno samolotu. Rusza się bo samolot też się rusza. https://www.mirror.co.uk/news/world-news/plane-passengers-baffled-ufo-splits-14284885
-
Jak ta modyfikacja jest zrobiona? :-) + jakiś filtr?
-
Pomysł na projekt. Wydrukowałem obudowę Clip-in , na ten Low pass filter, który wyjąłem podczas full spectrum modyfikacji Canona, żeby zobaczyć co on daje. Trochę śliski jest i czasami wyskakuje z body. Przydała by mu się jakaś guma/plaster na kancie. Objektywu Canona 18-55mm nie da się z nim założyć. Samyang mniej wystaje z tyłu i wchodzi bez problemu, ale dalej nie ostrzy na nieskoczoność.
-
Ja mam Samyanga 16mm i zauważyłem na moich zdjęciach jakby takie czarne obwódki dookoła wszystkich gwiazd, jak się powiększy obraz. Na zdjęciach cwic'a też chyba to zjawisko trochę widać.
-
Pewnie można takie coś wydrukować, i nakleić coś gumowego na kancie. Rękawiczkę można naciąć w krzyżyk w miejscu dziury i plastrem okleić, żeby nie dotykała soczewki.
-
Widziałem wcześniej na jakiejś reperacji objektywu, jak chłopak zbierał różnej wielkości nakrętki plastikowe. Na taką nakrętkę pasującej wielkości zakładał trochę grubszą rękawiczkę gumową, dociskał i odkręcał. Znalazłem, jakby moje tłumaczenie było za kiepskie :-) https://youtu.be/H5_w94_Igtk?t=29 O takich narzędziach pewnie mówi. https://www.ebay.com/itm/9pcs-Rubber-Set-Ring-filter-Removal-Spanner-Wrench-Camera-Lens-Repair-Tool-TG/173921847956?epid=19024907780&hash=item287e8cca94:g:0SYAAOSwoDlbyEsJ
-
Tylko jeden dzień się bawiłem aparatem. Tak, brak możliwości łapania ostrości automatycznie jest i u mnie. Ale i maualnie też trochę dziwnie to wygląda ale jeszcze nie wiem co. Jak ustawię ostrość w liveview z 10x powiększeniem, to czasami jest ostro, a czasami nie. Może na f2 nie jest zupełnie ostro a na większych przesłonach jest. Nie jestem przyzwyczajony patrzeć na takie bordowe kolory. Z Samyangiem 16mm ustawienie ostrości na nieskończoność (w gwiazdy) nie wystarczało, trochę brakowało, natomiast kitowiec Canona 18-55mm dał radę, nawet odrobina zapasu była. Jak słońce świeci, wszystko jest bordowe, jak słońce jest za chmurami, może trochę bardziej naturalnie to wygląda, ale i tak daleko mu do zupełnie naturalnych kolorów. Napewno do dziennej fotografii bym go nie używał. Natomiast zauważyłem że w nocy zdjęcia się naświetlają o wiele szybciej. Widocznie te filtry sporo światła zatrzymują. Co do wyjmowania filtrów, to za dużo o tym czytałem i w końcu nie wiedziałem które wyjąć. Widziałem że w niektórych aparatach filtr najdalej od matrycy ma kabelki, to ten filtr który usuwa syfki z matrycy. Wtedy go zostawiają. W 1100D nie ma filtru z kabelkami i widziałem że ktoś wyjął w nim oba i napisał że one oba są filtrami IR cut.
-
Co prawda nie mam sprzętu do lutowania takich małych rzeczy i nie wiem czy bym potrafił tyle nóżek na raz odlutować bez przegrzania czegoś, ale czy nie można odlutować PCB od matrycy i kabelkami przedłużyć połączenie do PCB? Będą dłuższe kabelki coś zakłócać? Lub zrobić nową PCB z dziurą na środku na cold finger, przylutować ją na matrycę i od niej kabelki przedłużyć. Tą płaską żółtą folię ze ścieźkami ( nie wiem jak to się nazywa) można przekręcić razem z PCB, tak jak się przkręca kartkę w książce, wtedy nad matrycą by nic nie było. Wczoraj rozkręciłem 1100d i wyjąłem oba filtry. Nie wstawiłem żadnego zastępczego i dlatego nie ostrzy z obiektywami, więc pewnie będę go jeszcze rozkręcał żeby Klarglas Astronomika wstawić, jak kupię. Miałem okazję popatrzyć jak to wygląda. Rzeczywiście mało miejsca jest pomiędzy matrycą a PCB na płytkę miedzianą do chłodzenia i wiele przeszkód po drodze. Trzeba ją jakoś zamocować, bo taki radiator z wentylatorem też trochę waży. Muszę przemyśleć jeszcze raz, czy w ogóle będzie mi się chciało to robić :-)
-
Czy to prawda, że jak się zbyt długo naświetla, to gwiazdki się przepalają i robią się białe, czyli tracą kolor ?
-
Czołem Powoli przymierzam się żeby spróbować zrobić chłodzenie matrycy DSLR. Zakupiłem używanego Canona 1100D za pół ceny, bo objektyw był zepsuty. Po zainstalowaniu Magic Lantern pokazał przebieg ok. 10400 klatek, więc jeszcze młody :-) Rozumiem że peltier z jednej strony chłodzi a z drugiej grzeje i to ciepło trzeba jak najszybciej odprowadzić. Teraz przeglądam jak inni to robili i nie wiem czy lepsze jest chłodzenie wodne czy radiator z wentylatorem. Jakby to drugie, tak jak większość robi, to myślałem o radiatorze aluminiowym i jakiś cichy wentylator Noctua. Ale jak czytam że w tych własnej roboty trzeba czekać parę godzin na schłodzenie dające widoczny efekt na darkach, to nie wiem czy mam na to cierpliwość. Rozbierał ktoś ASI 1600? :-) Ciekawe jak to wszystko upchali do środka. ASI1600 Pro has 2 stage TEC cooling system to enable very deep cooling (40°C-45°C below ambient). Czyli wychodzi na to że mają dwa peltiery, jeden chłodzi drugi, które w sumie 3A pobierają. I wentylatorek wygląda na taki 40x40mm. Na razie zbieram informacje, więc jakby ktoś miał coś ciekawego do napisania w temacie, to z chęcią poczytam.
-
Na Astrobin 3 zdjęcia są. https://www.astrobin.com/search/?q=canon+250D&d=i&t=all Znam ten ból, jak nie można się doczekać jednoznacznej odpowiedzi a nową zabawkę chce się mieć w tej chwili :-)
-
Tu jest parę słów o czyszczeniu optyki. https://youtu.be/vuZgm0mAIPA?t=516
-
Pewnie słaby filament. Wysłałem do sprzedawcy film jak gniotę wydruki w palcach prawie na proszek i odpisał że jak chcę mocniejszy materiał to poleca PETG. Ale to było 6 lat temu. Teraz pewnie są lepsze filamenty. PLA jak leży zbyt długo na szpuli, to też kruche się robi i łamie się po jakimś czasie. Sam jestem ciekaw ile czasu od wydrukowania będzie dobrze, więc moje 3 wydrukowane rok temu sowy stoją na regale i dojrzewają :-)
-
Nie odpowiem na pytanie, bo nie wiem od czego to zależy, moge moje dowiadczenie opisać. 6 lat temu zrobiłem drukarkę i drukowałem białym PLA. Po 1,5 roku wszystkie moje wydruki mogłem zgnieść w ręku jak suchy makaron, i prawie sproszkowały się po zgnieceniu. Więc rozłożyłem drukarkę i wyniosłem ją na śmietnik. 1,5 roku temu zrobiłem jeszcze jedną i pierwsze wydruki do tej pory dobrze się trzymają. Drukowane czarnym PLA - Pirat Black.
ot takie prawa fizyki.