Adm2

Tak, kąt osi śruby podstawy ma mieć 53,6 stopni. Suma tych dwóch kątów musi wynieść 90 stopni. Jeżeli mieszkasz na 53.6 to klin deski powinien mieć 36,4 stopnie. 53,6 + 36,4 = 90 Lub 90 - 53,6 = 36,4 Nie wiem co się stanie jak się ustawi dobsona pod takim kątem. Widziałem tylko że inni tak próbowali robić. Może og wagi teleskopu luzy się pojawią na osi, deski się wygną, lub teleskop będzie wisiał bardziej niż te 53,6 stopnie... Dobrze by było mieć jakąś małą regulację tego kąta.

Jak mieszkasz np. w Toruniu, to będzie 53 :-) Jak wejdziesz na googlemaps i w dokładnym miejscu obserwacji klikniesz myszką to pokaże współrzędne. Np. 53.013922, 18.598057 53 stopnie to jest również kąt z Torunia w kierunku gwiazdy polarnej. Możesz postawić kątomierz na wypoziomowaną poziomicę i sprawdzić. Jak oś dobsona ma być w kierunku gwiazdy polarnej (53 stopnie), to "klin" pod deską ma mieć 37 stopni.

Możesz go też ustawić pod odpowiednim kątem, to będziesz miał "paralaktyczny dobson" :-) Np. jak tu. https://stargazerslounge.com/topic/236793-equatorial-wedge-for-sky-watcher-200p-dobsonion/

Jakiś czas temu też składałem krokowca z takim driverem i o ile dobrze pamiętam, jak Sleep i Reset nie były połączone to nic nie działało, więc mam je połączone. Ale mimo wszystko bym podłączył zasilacz do tej wtyczki i zmierzył na tych cieniutkich kabelkach, czy polaryzacja jest dobra. Ludzie całe życie mówią najprostszą rzecz, w lewo i w prawo, a i tak bardzo często się mylą :-)

Z Rugby czy z Krosna? Ja tylko 13 grudnia miałem 6cio sekundowy odstęp pomiędzy chmurami.

Kiedyś mierzyłem pobór prądu mojej Raspbery pi 3 B, bez żadnego monitorka, wszystko przez wifi. Zaraz po włączeniu jej, ciągnie 250-300mA. Jak już jest włączona 160mA Z włączonym INDI, podczas GoTo, kiedy krokowce się obracały 200 - 260mA. Podpięty Canonn 600D nic nie zmienił w poborze prądu. Więc max 300mA jak pobór był największy.

Mój chyba też pisze że nie ma internetu, bo Astroberry nie łączy z internetem. Tam gdzie masz wpisane VNC server: astroberry.local::5900, ja u siebę wpisuję 192.168.10.1

Jestem użytkownikiem komputera, nie znam się na bardziej zaawansowanych ustawieniach i na sieciach, ale mogę napisać jak to u mnie zaczęło działać, może komuś się przyda. Tym razem zapisałem co robiłem po kolei. Mam Raspberry Pi 3 B ( bez plusa), ponoć oryginalne, choć nie wiem czy podróby też są. Też nie mogłem się połączyć z żadnego komputera z wifi na RPi/Astroberry server. Kolega powiedział, żebym kupił taki mały USB wifi dongle do Win10 i przestał te stare komputery używać :-) Mój stacjonarny Win10 nie miał wtedy w ogóle wifi. Kupiłem TP-link, z nim był program który sieci w pobliżu pokazuje. Kolega mi przestawił na komputerze ustawienia sieci, gdzieś, gdzie było napisane : Protocol TCP/IPv4 properties. Zaznaczył Use the folowing IP adress: IP-adress: 192.168.10.3 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway:192.168.10.1 Zapisałem to sobie, mimo że nic mi to nie mówi i od tamtej pory połączenie z Astroberry przez wifi zaczęło działać. Jak łączę się z Win10 na astroberry, to najpierw muszę włączyć program TP-Link, który pokazuje mi sieci sąsiadów i po minucie od włączenia RPi, sieć astroberry się pokazuje na samej górze, wybieram ją, wpisuję hasło, wciskam Connect. Włączam VNC viewer, wpisuję 192.168.10.1 i pokazuje się desktop Astroberry na monitorze Win10. Jak zmieniałem ze starszej wersji astroberry na najnowszą, Windows cały czas pokazywał wiadomość że kartę SD trzeba formatować, mimo że przed chwilą formatowałem. Ignorowałem to za każdym razem. astroberry-server_1.1.0.img.xz rozpakowałem i po rozpakowaniu zmienił nazwę na *.img Programem Win32diskImager przegrałem *.img na kartę SD, wciskając Write, ale nie chciał tego zrobić. Po kilku sekundach jakiś Error 5 wyskakiwał za każdym razem. Poszukałem co to takiego i było napisane że jakieś partycje mogą być na SD i trzeba je usunąć. W Powershell trzeba było napisać diskpart, list disk, wybrać właściwy dysk ( czyli kartę SD) i uważać żeby nie wybrać twardego dysku, bo się skasuje, i na koniec napisać Clean i wcisnąć Enter. Wyskoczyła wiadomość że nie ma żadnego dysku, to chyba dobrze, skoro Clean zrobiłem. Potem Win32diskImager bez problemu przegrał (nie wiem jak takie przegranie się fachowo nazywa) *.img na kartę SD. Włączyłem Rpi, bez problemu połączyłem się przez Wifi i pierwsze co zrobiłem, to w Mate Terminal wpisałem sudo raspi-config, wybrałem Advanced options, Expand Filesystem i zamknąłem Mate Terminal. Potem wszystko było " plug and play". Włączyłem Kstars, Ekos, edytowałem Profil i wybrałem EQmod mount (moje astroEQ na tym działa), wybrałem kamerę ZWO, Guiding simulator, Start INDI i wszystko czego używam działa, tzn. GoTo działa, kamerka działa, Canon działa i na razie więcej mi nie trzeba. Zapomiałem napisać że moduł GPS Neo6 też sam zaczął działać.

Mi też coś na Firfoxie kiedyś nie działało, i od tamtej pory VNC viewer używam i działa zawsze. W ogóle to na samym początku z rok temu, kolega mi pomógł z tym, bo nie mogłem się połączyć i zmienił coś w adresach IP na moim komputerze i zaczęło działać, bo powiedział że nie potrafią ze sobą rozmawiać.

Też używam czasami, bezproblemowo. Zauważyłem że z Aliexpress przesyłki przychodzą polecone, a z ebay na ogół nie.

Kilka dni temu zainstalowałem najnowszą wersję Astroberry server. Ani razu nie musiałem nigdzie " sudo" napisać - normalnie Plug and Play, jak do tej pory :-) Nawet moduł GPS Neo-6, podłączony do GPIO sam zaczął działać. To i ja zpytam o kamerkę, T7. Kupiłem taką kolorową, firmware nie zmieniałem. W Ekos w CCD wybrałem kamerę ZWO, w okienku z boku pokazuje się napis ASI 120MC, czyli chyba monochrom i nie ma innego wyboru. To by pasowało bo zdjęcie jest czarno białe. Co trzeba zrobić, żeby kamerka kolorowy obraz pokazywała?

To pęknięcie balona od razu mi się skojarzyło z gif'em zrobionym ze zdjęć powiększającej się Mgławicy Kraba, robionej przez wiele lat. Ale i tytuł tematu mnie rozbawił, bo fart po angielsku to znaczy..." bąk" :-) A teraz jest moda spolszczania angielskich wyrazów.

Ja też mam taką kamerkę i mi nie działa na RPi. Tu ktoś coś próbował ale nie wyszło. Na PC z linuxem działa, na RPi nie. https://indilib.org/forum/ccds-dslrs/1630-st4-camera-rising-tech-compatble-indi.html

Dzięki. Zastosuję Twojej wiadomości jako instrukcji następnym razem :-) Wygląda na to że skasowałem tego avika. Spróbuję Registax przy kolejnej okazji, bo raczej jakiś inny darmowy program używałem. Dzień później... Znalazłem avika i się pobawiłem nim od nowa. Rzeczywiście za jasny jest. A to dlatego, że przeskoczyłem kilka wersji windowsa i w dalszym ciągu siedzę przy XP, bo się przyzwyczaiłem do niego. Na nim ciemno wygląda. Niedawno wszedłem na forum na Win10 i księżyc jest o wiele jaśniejszy na tym samym zdjęciu. Ta wersja jest ciemniejsza, ale nie jest taki fajny jak Twój, matowy, jak z popiołu ulepiony. Zaraz spróbuję tu doedytować zdjęcie Z Win10. Nie mam pojęcia jak będzie wyglądało.

Jakoś tak wychodzi. Zdjęcie jest z czerwca, bo kolejne lepsze nie były. PIPP zacząłem używać. Avik 1,5min nagrany Canonem 600D i Mak102. Księżyc ledwo się mieści w kadr. Z tego zostawiam 20% a potem w Autostakert 20% stackowałem.

Jak wy (niektórzy) robicie te zdjęcia księżyca, że jest tak szary, że wygląda jak by z betonu był zrobiony i zaszpachlowany. Podoba mi się, ale moje mają inny kolor.

Jak podobne pytanie zadałem jakiś czas temu, teleskop dla kuzynki, to taki mi polecono. Ponoć pod różnymi nazwami jest sprzedawany. Od SkyWatchera do Spinora. https://archiwum.allegro.pl/oferta/teleskop-spinor-optics-r-90-900-az-3-chorzow-i6930531452.html Ale nie wiem czy kuzynka jest zadowolona. Mieli go wywieźć na działkę za miasto, czego jeszcze nie zrobili.

Zmierz średnicę, policz rowkii, to w CADzie można łatwo znaleźć skok pomiędzy rowkami i może jakiś pasek dobrać. Albo...nie wiem czy tak się da, zdjąć gumę z rowkami z objektywu i założyć szeroki pasek zębaty o takiej samej średnicy, z okrągłymi zębami.

SCT to typ teleskopu. Schmidt-Cassegrain Telescope. Nie wiem dlaczego ale akurat firma Celestron robi ich najwięcej. https://pl.wikipedia.org/wiki/Teleskop_optyczny Jak chcesz mieć mały przenośny teleskop, do obserwacji okiem przez okular, to będziesz mogła oglądać dość dobrze Księżyc, Wenus i Mars w postaci plamki, mały Jowisz i Saturn, nie zbyt imponującą Mgławicę Oriona i gromady gwiazd. Reszta to albo białe kropki albo szare plamki. Do całej reszty potrzebny jest większy teleskop lub astrofotografia.

Wczoraj oglądałem róźne rzeczy i na taką tabelę trafiłem. Też mam ED80 i IMX224 sensor w kamerce i w tabeli wyszło że to nie najlepsze połączenie. https://www.bintel.com.au/tools/astronomy-calculator/

Spróbuj wiórki usunąć szczotką drucianą ( lub do zębów) i zobacz czy pomoże. Jak coś wystaje, pod palcem pewnie czuć, to delikanie małym pilnikiem przejedź. Ups, za długo stronę miałem otwartą podczas romowy z kolegą i nie zauważyłem innych odpowiedzi.

Mam skrzyneczkę z Easy Driverem, na jeden krokowiec, którą podłączam do EQ3, jak chcę pokręcić tylko osią RA. Easy driver ma fabrycznie ustawione mikrokroki na 1/8, więc wszystko ładnie chodzi. Chciałbym go wymienić na A4988, tzn. już to zrobiłem, ale on jest fabrycznie na pełen krok ustawiony i krokowiec dość agresywnie się obraca. Czytam, oglądam i nie mogę się domyślić co z tymi pinami MS1, MS2, i MS3 zrobić, żeby na 1/16 kroku to ustawić. Zewrzeć je, 5V do nich podciągnąć z Arduino, czy w kodzie coś ma być napisane?

Właśnie myślałem o tym co napisałeś, jak po zlutowaniu silnik mi nie chciał się kręcić :-) Przez dwie godziny szukałem błędu, przy okazji spaliłem innego drivera, bo go do odwrotnie wsadziłem za drugim razem. Okazało się, że pin 8 i 9 w kodzie, były zamienione miejscami na płytce. Mój kolega mi taką płytkę z dziurkami kiedyś dał, ale nie wiedziałem jak się do tego zabrać. Też chyba kupę kabelków trzeba pod spodem płytki lutować. Dowiedziałem się kiedyś, że jak ścieżki są w miarę proste, to można ich kształt nożem mocniej narysować, złapać czubkiem noża za kant miedzi i schodzi jak plaster. Tak właśnie zrobiłem na obecnej płytce, gdzie były resztki miedzi gdzieś w środku, nie połączone z tym, co miało być masą dookoła ścieżek. Nawet ładnie wyszło. Ale szybko zapaćkałem to cyną. Muszę poszukać jakiegoś mniejszego sposobu obniżania 12V na 9V, bo psuje mi to koncept miniaturyzacji. Ciekawe czy na Arduino mini by dało się to zrobić. Ale jest o ponad połowę mniejsze niż pierwsza wersja.

Dzięki. Płytka była robiona tak, że w CADzie narysowałem nóżki wszystkich części w odpowiedniej odległości, części ustawiłem według uznania, wydrukowałem na kartce A4 i kolorowymi kredkami ścieżki rysowałem pomiędzy nóżkami :-) Potem te ścieżki narysowałem w CADzie jako kreski, zrobiłem offset każdej kreski na boki, żeby ścieżka miała odpowiednią szerokość, poprzycinałem wystające linie itp. Jak były gotowe, to zrobiłem offset wszystkich ścieżek, chyba 0,4mm i właśnie te "kanały" dookoła ścieżek trzeba usunąć. W moim przypadku będą frezowane. Eksportowałem wszystkie linie i otwory jako DXF i otworzyłem je w programie do robienia Gkodu i pokazał mi jak to będzie wyglądało. Wszystkie minusy, tzn. i ten z zasilania 13,8V i ten wychodzący z regulatora po stronie 9V mam podłączyć do masy? Czerwonymi strzałkami zaznaczyłem na dole mojego schematu.