Imar

1 minutę temu, lkosz napisał:

@Selmak chyba lepiej żebyś dał to komuś do zrobienia, albo kupił gotowca. Zastanów się, czy warto z Twoim poziomem wiedzy (bez urazy) eksperymentować na sprzęcie za kilka tysięcy. Zasilanie jest jedną z najważniejszych rzeczy w obwodach elektronicznych, którą jak się skopie to potem tylko traci się nerwy bo znowu coś nie działa (albo kasę, bo przebiło w taniej przetwornicy tranzystor i na wyjście poleciało 40V). Wystarczy że zrobisz pętlę na masie i całość zaczyna się zachowywać dziwnie.

Oferta jest nadal aktualna. Można się podjąć zadania, pogrzebać mogę.

7 minut temu, Tayson napisał:

 

Panowie..to jest oczywista oczywistość ze należy podłączyć tak przetwornicę tak nie inaczej. Szukamy problemu który występuje po odpowiednim podłączeniu.

4 minuty temu, Tayson napisał:

jest spora szansa ze rozwaliles potencjometr. one sa bardzo delikatne.

input wejscie 12V, output wyjscie regulowane.

 

smartfon caly po potraktowaniu 12V?

Nie..pisalem ze tam tylko 4.13v nie 12 v smartfonowi nic..nawet nie ładowało brakuje mi 1v. Watpie żebym go rozwalił..byłem bardzo delikatny..on nadal reguluje przetwornicę, problemem jest to że daje za małe napięcie na wyjściu.

Gdzieś są straty bądź jakiś niedobór.

5 minut temu, MateuszW napisał:

Niektóre przetwornice nie działają prawidłowo bez obciążenia. Podłącz tam cokolwiek, to napięcie powinno się ustabilizować.

zaraz to sprawdzę.

Podłączyłem smartfon..napięcie spada do 3.75 V

Przylutowałem w miejsca z czerwoną strzałka.... powinienem lutować gdzie zielona? czy to bez znaczenia?

Witam Ponownie..

Występują problemy w budowie.. według producenta powinienem z tej przetwornicy być w stanie wycisnąć z 12 v dokładnie 10.5 v.

https://sklep.avt.pl/przetwornica-max-3a-4-5-28v-na-0-8-20v-micro-2-gramy-step-down-do-fpv.html

tym czasem mam tylko 4.13 v przy potencjometrze otwartym na full?

Gdzie może być jakieś niedociągnięcie?

na samym gnieździe jest tak samo.

Za cienkie kable?

Mały update.

Powiem wam panowie że jakoś się zebrałem w sobie i nadal walczę.

Poświęciłem 2 godziny. Mam na chwilę obecną 7x 12V i trzy sloty wolne do mini przetwornic FPV o wymiarach 22mmx19mm na max 3 A z radiatorami od rapsberry pi, do DSLR, Huba USB i RPI3b+.

Wymiary 146x91x40

Budżet szacowany 90 zł na chwilę obecną się zanosi.

Na razie wygląda to tak. Miejsca starczy, ale no niemal że na styk. Żadne mistrzostwo ale działa ;-)

Pytanie jeszcze mam o bezpiecznik...jaki to ma być..?

4 godziny temu, Sebo_b napisał:

Ale moim zdaniem tutaj nie ma co projektować - no chyba, że koniecznie chcesz komuś zapłacić.

 

 

Jeśli chcesz dodatkowo zabezpieczyć wyjścia (choć to podobno dobre przetwornice), to na każdym trzeba dodać szeregowo bezpiecznik i równolegle (w stronę zaporową) odpowiednią do napięcia diodę Transil (znajdziesz na piekarz.pl).

4 minuty temu, Sebo_b napisał:

Ale moim zdaniem tutaj nie ma co projektować - no chyba, że koniecznie chcesz komuś zapłacić.

 

 

Jeśli chcesz dodatkowo zabezpieczyć wyjścia (choć to podobno dobre przetwornice), to na każdym trzeba dodać szeregowo bezpiecznik i równolegle (w stronę zaporową) odpowiednią do napięcia diodę Transil (znajdziesz na piekarz.pl).

No widzisz..czarna magia to dla mnie... tak szczerze może i dało by radę.. ale ja już nakupywałem podzespołów wydałem trochę kasy część popsułem przez brak podstaw wiedzy, i nie chcę w tym dalej grzebać, jestem tym zmęczony.

Dużo lepszym wyjściem jest wykonanie tego przez kogoś innego.

Jeśli chcesz trochę zarobić możesz się podjąć budowy.

3 minuty temu, Sebo_b napisał:

Jeśli zastosujesz zewnętrzny zasilacz 12V to te dwie przetwornice się zmieszczą nawet w dużo mniejszym pudełku. Zamiast kilku wyjść możesz zrobić kabel który ma kilka końcówek (taką choinkę). Nie wiem gdzie tutaj mogłyby wystąpić spadki napięć.

 

Jeśli chcesz dedykowaną płytkę, to trochę inna sprawa - cenowo też.

Jedyne co chcę..jeśli już mam to tak ująć to by ktoś o odpowiedniej (wystarczającej wiedzy) wykonał projekt odpłatnie.

Zasilacz zewnętrzny już posiadam 12 V 15A i działa on bardzo dobrze, Brakuje jedynie reszty.

Godzinę temu, sidiouss napisał:

Jaki budżet i rozmiary przewidujesz? 

 

 Co do zasilania aparatu proponuję 8.4 V/1.5-2 A. 7.4 V to nominalna wartość akumulatora, który pracuje mniej więcej w zakresie 7.0-8.4 V :) 

Te 7.4v to widnieje na zasilaczu sieciowym stąd ta wartość podana tutaj by stworzyć odpowiednik w boxie. Jeśli 8.4 V jest oidpowiedniejsze to jak najbardziej.

11 minut temu, Sebo_b napisał:

Jeśli nie musisz tym sterować, to kup sobie porządny zasilacz modułowy, np Mean Well tym załatwisz wszystkie 12V, do tego przetwornicę Pololu na 5V (wg. mnie 5.2 i 5V to to samo) D24V150F5 np stąd oraz kolejną na 7.5V np D24V22F7 jest np tutaj.

Próbowałem zrobić coś takiego lecz moja nie duża wiedza nie pozwoliła mi wykonać tego tak by nie obyło się bez problemów/spadków napięć itp. Nie mam w tym doświadczenia.

Po drugie trudno to było by zmieścić do tak małego pudełka bez zaprojektowania płytki..a tego już nie potrafię.

Budżet: ile będzie trzeba tyle zapłacę, myślę że w 400 zł da się wyrobić

Rozmiary 150x90x40

Ok. trzeba to uporządkować widzę.

5x gniazdo https://sklep.avt.pl/gniazdo-zasilania-dc2-1-5-5-prz-nakr-metal.html z napięciem 12V.

1x --||--  z napięciem 5.2 V i wydajnością do 3 A

1x --||--  z napięciem 5 V i wydajnością do 5 A

1x --||--  z napięciem 7.4 V i wydajnością do 2.4 A

 To jakie podzespoły zostaną wykorzystane ( przetwornice, przewody..itp ) jest wykonawcy decyzją.

Astrolink odpada bo używam Linuxa i indi. 4 gniazda 12v też by wystarczyły...tu się głownie rozchodzi o zasilanie do rpi i USB huba. By było w jednym pudełku z 12v, mam 80ed a to nie jest dużo gabarytowy sprzęt, ilość pudełek jakie mogę tam zamocować jest ograniczona.

Witam.

Poszukuje osoby która podjęła by się odpłatnie zaprojektowania i wykonania skrzynki rozdzielające zasilanie, którą mógłbym zamocować na teleskopie w astrobudce.

Coś jak ma ten pan przy swoim setupie.

Skrzynka zasilana była by zasilaczem impulsowym o wydajności 12v 15a

Wymagania/Oczekiwania :

wymiary (maksymalne) : dł,sz,wy. 150x90x40 dla przykładu coś tego rozmiaru. https://sklep.avt.pl/obudowa-plastikowa-z50-43x91x146mm.html

w całości analogowe bez kontroli z pc.

Wyjścia z zasilaniem:

Rodzaj gniazd to jedynie propozycja.

5x gniazdo dc 2.1/5.5 z zasilaniem 12v.  

1x dc 2.1/5.5 5.2v/3a (rapsberry pi)

1x dc 2.1/5.5 5v/5a (usb hub)

1x dc 2.1/5.5 8.4v/2.4a (canon eos)

No i oczywiście gniazdo zasilające cały box 12v.

Chętnie udzielę więcej szczegółów, śmiało pytać.

Pozdrawiam. ;-)

Najlepszego dla wszystkich forumowiczów.

Zdrowia, sprzętu, niezłomności , pomyślności i byśmy się wspierali nawzajem w tworzeniu polskiego świata astronomii.

Czystego nieba.

Mariusz.

Teraz, Behlur_Olderys napisał:

Dokładnie tak powinien działać silnik przy tym programie: 1 krok na sekundę

Pytanie: czy dalej cokolwiek się grzeje?

Nie..obecnie wszystko w porządku z temperaturą.

przepraszam coś nie łaczyło..

Wiec tak..silnik robi krok w lewo po 1sek.czuje wibrację ale wałek się nie kręci i po 1sek znów robi krok w lewo.

Któreś uzwojenie jest nie tak podłączone? Niestety producent nie podaje na www jasnego opisu kolejności pinów dlatego podłaczam po omacku.

13 minut temu, Behlur_Olderys napisał:

Sorki, delay zamiast millis

Teraz wgrywa bez przeszkód...

Niestety cisza..silnik nie pracuje żadna dioda nie mryga.

coś dodatkowego prócz podłączenia zasilania i obserwowania silnika powinienem robić?

4 minuty temu, Behlur_Olderys napisał:

Mógłbyś jeszcze podać parametry silnika?

 

Zamiast tego programu wgrałbym najprostszy:

void setup(){

pinMode(3, OUTPUT);

}

void loop(){

digitalWrite(3, HIGH);

millis(1000);

digitalWrite(3, LOW);

millis(1000);

} 

 

Jedyne połączenie jakie jest do tego potrzebne to połączenie pinu 3 z Arduino do pinu STEP w sterowniku.

niestety nie mogę wgrać.

błąd: exit status 1
too many arguments to function 'long unsigned int millis()'

podstawowe parametry silnika to:

• silnik bipolarny
• standard NEMA17
• pobór prądu cewki 0.33A
• rezystancja cewki 34Ω
• indukcyjność uzwojenia 46mH
• moment trzymający 2.3 kg*cm (0.22N/m)
• 200 kroków na obrót
• krok 1.8°
• wyprowadzenia: 4 przewody
• wymiary 42x42x34mm (bez wału)
• średnica wału 5mm
• masa 0.20kg

3 minuty temu, Behlur_Olderys napisał:

Jaki silnik jest sterowany? Napięcie, prąd na cewkach?

Może prąd jest za duży i tyle?

Druga sprawa: jak sterujesz silnikiem? Najprostszy program to po prostu puszczanie na przemian 0/5v z Arduino na wejście STEP z sleep(1000) pomiędzy komendami. Proponuję najpierw użyć takiego programu zanim przerzucisz się na wersję docelową.

Cały szkic. program.txt

Mój silnik https://sklep.avt.pl/silnik-krokowy-42hw34-0334-200-krok-obr.html

1b 1a 2b mają 12v  2a ma 0.4v

Niestety nie ja go napisałem. Podstawowe informacje wydają się być prawidłowe.

Oczywiście biblioteki itp. są.

Podrzucisz link z tutorialem do testu sterownika?

Pozdrawiam.

32 minuty temu, Szychor napisał:

Chodziło mi o zasilanie Z zasilacza arduino oraz sterownika , w ten sposob. Sorry za malowanie w paincie ale nie mam  na tym komputerze Eagla do schematów.

Tak to mam..tyle że 3.3v bo 5v zasila termometr. sterownik może pracować na 3v-5.5v więc tu pasuje... co do sterownika to podpiełem inny zasilacz i zdaje się pracować z tym że na 3 z 4 pinów mam zasilanie 12v a na czwartym tylko 0.4v..i silnik krokowy przemykuje...(kręci się ale nie przeskakują zębatki..czy to przez to? czy może coś nie tak w podłączeniu silnika?

Temat grzania arduino odstawmy bo nie zamierzam katować tej płytki..musi działać silnik na zewnętrznym zasilaniu.

Będzie jak diabli, wspomniałem o tym w pierwszym poście.

Osobno silnik.. Bo na sam sterownik i termometr wystarczy zasilanie z samego kabla usb.

2 minuty temu, Selmak napisał:

Oba piny GND sprawdzone i konfrontowane z pozostałymi pinami, na każdym ta sama wartość 5.42 również na potencjometrze. Zero piszczenia.

3 minuty temu, sidiouss napisał:

Wracając do schematu elektrycznego z pierwszego postu. Dobrym zwyczajem jest podciąganie pinów sterujących danym układem do masy lub zasilania, aby wymusić na nich dany stan logiczny (0 lub 1, w zależności od konfiguracji). 

Piny takie jak MS1, MS2, MS3, SLEEP, RESET, ENABLE, powinny być obsługiwane przez arduino, a jeśli program jeszcze na arduino nie działa, to powinno się wymusić odpowiednie stany logiczne np. nreset czy sleep przy użyciu rezystora 10k. 

Najlepiej wczytać się w data sheet producenta i nie ma opcji żeby nie ruszyło. 

Ja mam te drivery przy swoim eq3, przy focuserze, przy drukarce 3D i frezarce i wszystko działa i się nie grzeje bez powodu. 

Po złożeniu z płytką i zasilaniu wszystkiego z płytki, płytka oczywiście się nagrzewa ale sam focuser pracuje prawidłowo jeśli chodzi o funkcjonalność.

Oba piny GND sprawdzone i konfrontowane z pozostałymi pinami, na każdym ta sama wartość 5.42 również na potencjometrze. Zero piszczenia.

No dobra.. zalutowałem kable 0.50 i kondensator 220uF niestety się  nic nie zmieniło..gdzieś jest zwarcie jak piszecie..jak mogę to sprawdzić namacalnie?