jolo
-
Postów
1 673 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Profile
Forum
Blogi
Wydarzenia
Galeria
Pliki
Sklep
Articles
Market
Community Map
Treść opublikowana przez jolo
-
już mam powoli zapytania o kolejne urządzenia. Mam już poprawiony projekt płytki, tylko zastanawiam się czy nie zostawić zamienionego plusa z minusem żeby być 'kompatybilnym wstecz'
-
Heh, w sumie jak rozpoczynałem akcję miałem nadzieję że to będą bardziej prezenty na Mikołaja a nie pod choinkę
-
Jak najbardziej wszystko się zgadza Na płytce focusera jest miejsce na regulator 78xx i można np do tego silniczka (o ile jest na 5-6V) wlutować tam układ 7808. Tylko że na pewno trzeba będzie do tego stabilizatora przymocować jakiś radiator który odprowadzi te 3-4W ciepła (na płytce też przewidziano trochę miejsca na to ).
-
Heh, ja też wczoraj przetestowałem mojego Atika na odwrócone zasilanie - na szczęście zdał ten test
-
Hm to obawiam się że bezpośrednio nie będziesz go mógł podpiąć do focusera - bo nawet jeśli silnik byłby na około 12V to będzie pobierał za duży prąd i przegrzeje się sterownik albo bezpiecznik odetnie zasilanie.
-
Takie stwierdzenia przypominają mi wpadkę pewnego naukowca w TV który stwierdził, że aluminiowy przedmiot pokryty tlenkiem aluminium nie stopi się w temperaturze topnienia aluminium (~650*C), ale wytrzyma spokojnie do temperatury topnienia tlenku aluminium (ponad 2000*C). Połóż sobie folię aluminiową na plastelinie i powiedz czy taki układ jest tak twardy jak aluminum czy raczej plastelina Szybka którą wyciągnąłem z Atika była beznadziejna - różowawa w przekroju a powłoki łuszczyły się z brzegów. Nowa wygląda już dużo lepiej. Z tym wszystkim się zgadzam z 100%, łącznie z nieszczelnością migawki a nawet obudowy Atika - kiedyś zapuściłem robienie darków przez noc z nakręconą zaślepką na kamerze i te nad ranem wyszły wyraźnie jaśniejsze PS - ten PDF nie jest mojego autorstwa, ale migawka u mnie wygląda tak samo.
-
To wygląda raczej na jakby nieliniową czułość matrycy w funkcji długości fali i położenia piksela. Na biasach i darkach nic nie widać, na Ha i Sii jest to umiarkowanie widoczne. Najgorzej jest na Oiii - różnica pomiędzy najjaśniejszym i najciemniejszym fragmentem to ponad 25%. Z drugiej strony kiedy moim newtonem robiłem zdjęcia Canonem to przy LW 50mm miałem winietę w narożnikach ponad 40% i też dało się żyć Na żywo faktycznie to nie wygląda aż tak źle - 10min Oiii: Pewnie Adamo chodziło nie o testy pojedynczych egzemplarzy, ale przedprodukcyjne. Choć opisane w wątku defekty są raczej jednostkowe.
-
Oczywiście niezalecane dla urządzeń wciąż na gwarancji ponieważ ją utracimy. Czasami się zdarzy że porysujemy albo w inny sposób uszkodzimy cover glass w kamerce. Albo (tak jak w moim przypadku) kupimy używaną kamerkę z szybką która ma częściowo uszkodzoną powłokę ochronną. Można odesłać kamerkę do serwisu aby taką szybkę wymienić, ale można też to zrobić samemu. 1. zamawiamy szybkę u Atika (25EUR, ok tydzień oczekiwania) 2. potrzebujemy imbus i sposób na odkręcenie nakrętki na szybce (na przykład odpowiedni klucz albo odpowiednio przycięty kawałek stalowej blachy) 3. dodatkowo rękawiczki lateksowe, dmuchawkę oraz bezstresowe i w miarę bezpyłowe stanowisko. Również jakieś podstawowe antyelektrostatyczne zabezpieczenia (nie w polarze ani włochatym swetrze, wyrównujemy ładunki przed otwarciem kamerki, etc) 4. odkręcamy nakrętkę zaznaczoną na rysunku poniżej. Stara szybka będzie raczej lekko sklejona z uszczelką pod spodem, dlatego wydłubywanie jej to nie jest najlepszy pomysł - może się pokruszyć a drobinki dostaną się do korpusu kamery 5. odkręcamy cztery imbusy mocujące czarną głowicę kamery do korpusu 6. zakładamy rękawiczki, zdejmujemy głowicę (pod nią jest uszczelka). Zdejmujemy ostrożnie, żeby nie uszkodzić mechanizmu migawki pod nią (widać go w PDFie) 7. wypychamy starą szybkę od tyłu 8. wkładamy nową szybkę (rękawiczki) i nakręcamy nakrętkę. Dmuchamy gruchą w szybkę i głowicę ze wszystkich stron 9. układamy uszczelkę w wyżłobieniu korpusu i odmuchujemy gruchą sensor i okolice. Nakładamy głowicę (śruba osuszacza po stronie gdzie na płytce chipu jest napis KAF8300). 10. dokręcamy głowicę. Najlepiej na krzyż i na kilka razy, żeby uszczelka się równo ułożyła i docisnęła. Nie super mocno - krótszym ramieniem imbusa do oporu, nie dłuższym 11. dokręcamy nakrętkę mocującą szybkę (nie super mocno, żeby nie zgnieść szybki na uszczelce) 12. tabletki osuszacza umieszczamy na 1h w piekarniku w temp 160-170*C 13. po czym ciepłe (nie gorące) wkładamy do kamerki 14. po 24h możemy focić. Testować możemy wcześniej, ale bez włączania chłodzenia W załączniku PDF z opisem demontażu i czyszczenia sensora. 383Cleaning.pdf
- 4 odpowiedzi
-
- 3
-
-
- atik 383
- cover glass
- (i 1 więcej)
-
Wysyłałem 16 grudnia - wysłałem Ci na PW fotke z potwierdzenia przesyłki, będziesz ją po numerze mógł wyśledzić. Co do silniczka to tak jak pisze amber - możesz zmierzyć rezystancję uzwojeń i coś może da się wykombinować wtedy.
-
Ja tak myślę że w astrofoto estetycznym to jeszcze pół biedy - wszystko można zatuszować i wyrównać. Jak ktoś chce się bawić w foto czy astrometrię i dostanie takie zupełnie nieprzewidywalne urządzenie to może się nieźle sfrustrować.
-
Ach, nie wiem czemu pomyślałem że tego DSI kupiłeś jako główną W takim razie na pewno da radę
-
Połóż kamerkę na stole a na niej filterek i będziesz miał profesjonalny tor optyczny do testów Napisałem do Atika z zapytaniem o naprawę, kamerce niestety już skończyła się gwarancja więc albo dam do reperacji i będę miał prawdopodobnie najdroższego Atika 383 pod gwiazdami albo nauczę się z tym żyć przy pomocy flatów A co do felernych 383 to mam znajomego u którego też na matrycy była cała grupa złych kolumn - poszła do reklamacji. @Adamo - opisane tutaj przykłady to akurat wady matrycy i migawki (którą Atik stosuje od innego producenta). Parowania szybki nigdy nie uświadczyłem, choć rosa często kapała z zestawu. Choć wcale mnie do nie dziwi, skoro temperatura obudowy kamerki w czasie pracy jest o kilka stopni wyższa niż otoczenia.
-
Niezły kanał Dzięki za info.
-
Czy ktoś się spotkał albo zna przyczynę dla której flaty z filtrów narrow mogą wyglądać inaczej niż z kanałów LRGB? Flat z filtru G: Ha: Oiii: Sii: W torze nie było teleskopu, a jedynie kamerka i koło filtrowe. Na otworze koła była kartka papieru oświetlona światłem rozproszonym. Nic mi nie przychodzi sensownego do głowy niestety Migawka się otwiera całkowicie, czasy naświetlania wynosiły 2-8 sek., filtry pod światło wyglądają w porządku, wygląda to na jakąś wadę matrycy... PS - filtry Baadera 36mm
-
Też tak myślę. Inne rozwiązanie to przymocowanie jednego dovetaila do obejm teleskopu, do niego siodełko a na to 80/400 z drugim dovetailem. Choć właściwie wg mnie to nie zasługuje na nazwę 'rozwiązanie'
-
Jak guidowałem refraktorem 70/500 regulowane obejmy musiały być, bo czasami musiałem poszukać gwiazdki do guidowania. Przy 80/400 będzie lepiej bo nieco większy zasięg i nieco większe pole widzenia, więc rozwiązanie z siodełkiem może wystarczyć. Po przejściu na szukaczoguider stosowałem siodełko bo zawsze w polu widzenia były jakieś dostępne gwiazdki. Inna sprawa że pomimo moich super wysiłków przy mocowaniu siodełka w kadrze guidera widziałem zupełnie inny fragment nieba niż w teleskopie Regulowane obejmy mocowane jak u Mateusza czyli przez dovetail - nie ma innej opcji. Natomiast w rozwiązaniu z siodełkiem dovetail przykręcony do szukaczoguidera, nie do teleskopu. Ostatecznie OAG, bo w newtonie z blaszaną tubą to się sprawdza najlepiej (u mnie, choć u wielu innych też). PS - tutaj mój szukaczoguider na siodełku http://astropolis.pl/topic/42140-mleczna-dolina/ :)
-
Orion Autoguider Solitaire niby wg instrukcji zapewnia 'subpixel accuracy' ale jednocześnie sugerują żeby stosować instrument guidujący o ogniskowej równej przynajmniej połowie głównego instrumentu. Nie wiem dlaczego, możliwe że wynika to z algorytmu obliczania środka gwiazdy w takim urządzeniu - może brakuje mocy obliczeniowej do dokładnego wyznaczania. W PHD czy Maximie dokładność wyznaczenia środka centroidy to 1/10px. Dlatego do Twojego setupu musiałbyś mieć szukaczoguider tak z 400mm (o ile nie stosujesz reduktora ogniskowej) np popularny 80/400 albo 70/500 (miałem taki - bardzo lekki). Albo zmienić kamerkę i guidować przez komputer
-
U mnie sprawdzona kombinacja to 820mm guidowane szukaczem 175mm i kamerką QHY5. Dla popularnych 8 bitowych kamerek stosunek ogniskowych 1:5 da radę, w przypadku czulszych i 16 bitowych możliwe są większe, ponieważ dokładność obliczenia środka gwiazdy jest większa. Pod warunkiem nie guidowania na przepalonej gwiazdce ani na gwiazdce na granicy szumu. Oczywiście to wszystko dla kamerek mono.
-
Aha, no to wyjdzie trochę inaczej. Co do półkroków to przy liczeniu powinieneś ją brać, bo silnik wykonuje wtedy jeden obrót na 96 kroków. Jest tylko jedna mała uwaga o której jeszcze nie pisałem w instrukcji, że pozycje półkrokowe są niestabline i żeby zatrzymać silnik w pozycji półkrokowej trzeba ustawić w sterowniku duty cycle na jakąś wartość np 30-40%. Ale będzie to miało znaczenie tylko w przypadku kiedy rozmiar kroku będzie stosunkowo duży (np więcej niż 20% z CFZ) a w Twoim przypadku tak nie będzie, więc nie musisz ustawiać duty cycle. Parametr ten ustawia wartość prądu dostarczanego do silnika kiedy jest zatrzymany - zapewnia to siłę hamującą, ale też powoduje że urządzenie w spoczynku pobiera pewien prąd.
-
Kalkulator liczy tylko CFZ - w Twoim przypadku to będzie około 122um, czyli krok powinien mieć co najwyżej 20-30um. Co do silnika to przełożenie całkowite będzie wynosiło 33*48*2 (razy 2 bo sterowanie półkrokowe) czyli 1:3168, czyli przy ośce o średnicy 6mm (obwód około 18mm) krok będzie wynosił około 6um - czyli elegancko.
-
Opisałem to z grubsza w instrukcji: Jakby Ci się nie udało to daj znać to damy radę inaczej
-
Właśnie dostałem maila o dostępności tuby DO-GSO 8" F/4 M-LRN OTA bo kiedyś ją też chciałem kupić i zapisałem się na listę oczekujących - pewnie ją dla Ciebie zamawiali Trzymam kciuki!
-
No to mamy dość podobnie, u mnie mam wpisane 2.1um Teraz jeszcze możesz popróbować automatyczne ustawianie ostrości na jakiejś bardzo dalekiej latarni albo lampce (o ile wciąż nie będzie gwiazd). W sumie już pojawiają się światełka na choinkach na podwórkach na których też można potestować
-
Miało być, ale wczoraj wróciły do mnie lustra z figuryzacji i wszystko wzięło w łeb Fajnie że trafia w punkt - jaki u Ciebie wyszedł rozmiar pojedynczego kroku?
-
Mateusz, a w jakim zakresie planujesz tego relayboxa? Tylko konwerter z wyprowadzonymi pinami, czy też od razu w pudełku jakieś transoptory lub przekaźniki? PS - skoro piszesz o ST4 to pewnie od razu z jakimiś elementami przełączającymi raczej.
