Jan Bielański

Pojawiła się odświeżona wersja montażu CEM60EC o nazwie CEM70EC. Ze względu na to że jestem użytkownikiem montażu CEM60EC to

umieszczam krótkie porównanie specyfikacji tych montaży wraz z uwagami.

CEM70EC +/-/o (plusy / minusy / bez zmian) w stosunku do CEM60EC wersji:

+ zwiększona nośność z 27.2kg do 31.6kg

+ liczne poprawki w konstrukcji - obudowa

+ lekkie zmniejszenie zapotrzebowania na prąd przy GOTO

- panel dalej zawiera porty USB 2.0 i jeszcze i jeden mniej

- lekki wzrost masy montażu o 1.3kg

- zmniejszony zakres ustawiania szerokości geograficznej z 70 do 65 (dla osób które by chciały jechać obserwować w okolice koła biegunowego to wada)

- zmniejszony maksymalny zakres sterowania po przekroczeniu południka (meridian flip) z 15 do maksymalnie 10 stopni

- zmniejszony zakres ustawiania azymutu z 8 do 4 stopni (niekorzystne gdy ustawiamy montaż za dnia, gdzie precyzja ustawiania na biegun jest niska i zmieszczenie w 4 stopniach może być trudne)

o precyzja pracy montażu identyczna jak dla drugiej generacji CEM60EC, czyli: 0.3 arcsec

o nieznaczne zmiany dotyczące użytych części mechanicznych

Montaż CEM70EC jest warty uwagi, szczególnie że wersja CEM60EC jest już niedostępna.

Czy wymiana CEM60EC na CEM70EC ma sens? Moim zdaniem nie z następujących powodów:

- zmiany są raczej kosmetyczne

- wiele zmian jest raczej na minus

W dniu 22.11.2019 o 09:22, lemarc napisał:

Też próbowałem za pomocą SCT10" wyłuskać słabszy składnik z poświaty większego, ale nie dało się. Może trzeba użyć filtra tłumiącego niebieską barwę jaką ma składnik jaśniejszy, np. filtrem Ha. Składnik "B" jest barwy białej, może nie osłabi go zbytnio ten filtr. Można też spróbować z filtrem IR na dłuższej ekspozycji.

A nie sensowne byłoby użycie filtra K-Line lub UV? Składnik B (Syriusz B Chandra ma najsilniejszą emisję w ultrafiolecie i promieniach X), a składnik A ma maksimum w świetle widzialnym Syriusz A widmo .

Pytanie tylko jakie widmo ma Syriusz B, bo na wykres nie trafiłem?

Pozornie wydaje się że wyłapanie przypadków kradzieży zdjęć powinno być łatwe, ale nie jest. Gość kradł zdjęcia cudzoziemców, którzy jakby trafili na polskie forum astronomii to raczej przez przypadek. A trzeba tu wziąć pod uwagę ile zdjęć dziennie pojawia się na AstroBin oraz jak duża jest już baza zdjęć na AB!!! Gdyby kradł zdjęcia dla tej samej specyfikacji sprzętowej lub bardzo zbliżonej, mógłby niestety się jeszcze długo ukrywać do czasu wykrycia przez prawdziwych autorów zdjęć. Na szczęście szkodnik został wykryty miejmy nadzieję poniesie karę za swoje przewinienia i również będzie to przestroga dla innych próbujących w łatwy sposób zdobyć sławę.

Skoro pojawiają się wersje robocze (z kilku klatek) dorzuca, i swoją:

Teleskop: TS APO 130mm Photoline + korektor APM Riccardi 0.75

Kamera: QHY600M

Montaż: iOptron CEM60-EC

Filtr: Baader H-Alpha 7nm

Czas: 32x300s

Finalna wersja może w tych dziurach z pogodą do stycznia dozbieram na kolor...

Wycinek w pełnej skali na UGC2838. Co do guidingu muszę poprawić mocowanie lunetki TS Guiding Scope 80mm na zamontuję szynę typu losmady, a szukacz w obejmach:

• https://www.astroshop.pl/obejmy-dla-szukaczy/losmandy-obejmy-do-guidera-z-szybkozlaczem-108-mm/p,51439

Obecnie miałem mocowanie na szynie viexen i niestety w samym mocowaniu to mogło drgało. Do guidingu mam kamerkę ZWO ASI 174MM Mini która daje pole:

1 deg 58 min X 1 deg 14 min, rozdzielczość: 3,69" / QHY600 w tym APO daje  mi:   3 deg 1 min X 2 deg 1 min, rozdzielczość: 1,13". OAG trochę odpada bo będę miał

lusterko i jego cień w kadrze, a druga sprawa nie za bardzo mam gdzie go upchnąć.

Dodatkowo w tym tygodniu będę miał złączkę z mikrofocuserem  do testów odległości między korektorem a kołem filtrowym wraz z kamerą

(mam nadzieję że uda się znaleźć lepszy punkt ostrzenia). Póki co backfocus jest 73,5mm

(taki jaki podał producent korektora dla tego teleskopu). Jak te elementy połatam to zbiorę jeszcze raz nowy materiał i poskładam.

Co do tego materiału tu nic nie będę poprawiał, przy wykonywaniu kolejnego zdjęcia będę wiedział na co zwrócić uwagę, czyli podsumowując:

- poprawić drobne błędy prowadzenia

- poprawić odwzorowanie kolorów (Pix składanie kolorowych zdjęć)

- dalej zgłębiać się w dokumentację Pixa

W dniu 14.11.2020 o 08:12, wessel napisał:

Mam rozumieć że nie korzystasz z guidingu?

Tutorial? Znasz funkcję arcsinh stretch? Po wygenerowaniu maski gwiazd ( mask generation albo starnet) jeden ruch suwakiem. Tutorial raczej zbędny

Póki co nie ze względu na problemy, w ramach dalszego zagłębiania pobawię się maskami - zobaczę co uda mi się poprawić.

3 godziny temu, sullifan napisał:

Hej

Czy orientujecie się czy długi kabel USB może mieć wpływ na jakość zbieranego materiału podczas sesji.

Pytam bo mam zwykły tani kabel 10m (niby aktywny), który mimo wszystko działa podczas sesji (wydaje się że ok). Jednak zastanawiam sie czy może powodować jakies zakłócenia, wiekszy szum, słabszy detal na zdjeciach itp? 

Czy ewentualnie w tym wypadku lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie zapisu na karcie aparatu, zamiast na PC i stackowanie dopiero materiału z karty?

Co o tym myslicie?

 

Nie tylko długość kabla ma znaczenie, ale również jego wykonanie. Ja stosuje (podobnie jak Tayson) 3m kable firmy Lindy ze względu na:

• wykonanie z wysokiej jakości miedzi beztlenowej 99,96% - gwarantuje to lepszy przepływ prądu i żywotność (tlenek miedzi gorzej przewodzi prąd, niższej jakości miedź może zawierać tlen i kabel będzie się szybciej tracił swoje właściwości)
• podwójne ekranowanie - chroni przed zakłóceniami z zewnątrz, a o źródło takich nie trudno np. znajdujący się obok zasilacz, kabel doprowadzający prąd, wszelkie źródła fal elektromagnetycznych (sieci wifi, komórki itd.)
• pozłacane styki - poprawia transmisję sygnału

Takie kable tanie nie są: 3m USB 3.0 - około 130zł. Ale dobre okablowanie ma duże znaczenie: testowałem z moją kamerą QHY600 najtańszy kabel USB 3.0 o ile w ciepły pomieszczeniu jeszcze jako tako sobie radził to gdy zacząłem go używać w warunkach polowych to wręcz dochodziło do zrywania połączenia z kamerą. Co do dłużysz kabli niż 3m nie testowałem, ponieważ nie znalazłem nic o podobnych parametrach. Uważałbym też na tanie kable z aliexpress są one tanie bo są do d...: miedź niskiej jakości, dodatkowo bardzo cienka, itd.

W dniu 12.11.2020 o 10:28, wessel napisał:

Proporcje czasowe L do RGB w tym przypadku powinny być jak L=R+G+B według mnie. W efekcie braku wystarczającej liczby klatek luminancji mamy brzydki kolorowy szum.

Poza tym kłania się brak dobrych flatów, szczególnie ważnych na takich rozległych mgławicowych obiektach i słabo podbity kolor na gwiazdkach. One tam są kolorowe ale nie wyłącznie niebieskie ! No i problem z prowadzeniem - wszystkie gwiazdki są owalne....  warto powalczyć!

Czy to przypadkiem nie jest pierwsza polska produkcja z kamery QHY600?

Materiał będę jeszcze zbierał, bo L mam mało zebrane (niby trzy noce materiał zbierałem, ale przechodzące mgły sporo materiału skasowały). Podobnie sytuacja wyglądała z flatami (ani wieczór, ani rano nie udało mi się specjalnie dobrego materiału zebrać). Może najbliższe dwie noce pozwolą mi dozbierać materiał. Z prowadzeniem wydaje mi się skrócenie czasu do 2,5 minuty z 5 minut powinno rozwiązać owalnych gwiazdek (tu jeszcze dochodzi fakt nieskorygowanego dystansu między korektorem a kamerą). Co do kolorów link do tutorial-a do Pixa na ten temat z chęcią przyjmę. Ja jestem zadowolony że chociaż tyle materiału udało mi się zebrać, ostatnia raz udało mi się rozłożyć teleskop w okolicy nowiu około 2 miesiące temu.

12 minut temu, Grzędziel napisał:

Jestem pełen uznania, jak dobrze udało Ci się skolimować setup. Dla formatu FF to naprawdę wyzwanie.

Z rzeczy, które bym poprawił to kalibracja dobrym flatem. Tam jest, jak widać masa pyłów wokół Plejad i fajnie je pokazać a bez tego ani rusz. Brakuje też koloru na gwiazdach.

Ustawienie korektora jeszcze poprawy wymaga, ale nie mam jeszcze gotowej złączki. Co do flat-ów to przydałaby mi się flatownica, niby można zebrać flaty wieczór/rano ale do tego trzeba dobrej pogody - a te co mi się udało zrobić to są takie sobie. I jeszcze trochę materiały wypadałoby dozbierać, aby te pyły wyciągnąć. Reszta to już kwestia opanowania Pix-a (to w zasadzie jest dopiero drugie zdjęcie które składam z LRGB). 

5 minut temu, MateuszW napisał:

Bardzo poprawny wniosek - EQMod to sterownik do montaży SW i tyle. Próba łączenia go z iOptronem nie ma sensu, podobnie jak próba otwarcia domu hasłem do banku  

iOptron w odróżnieniu od SW, po przekroczeniu pewnego niewielkiego konta permanentnie zderza się sam z sobą. Dlatego wykonanie jakiejś akcji - zatrzymania lub flipa - jest niezbędne. Brak możliwości wyłączenia tego to zapewnienie idiotoodporności i jednocześnie nie ogranicza to funkcjonalności. W HEQ5 z krótszą tubą w okolicy równika można kręcić 6 godzin po flipie, ale tutaj jest to mechanicznie niemożliwe.

 

 

Zastanawia mnie użycie tutaj dwóch kamer - w osi bieguna oraz guidującej. Moim zdaniem kamera polarna jest zbędna - w tym samym celu można wykorzystać kamerę guidującą. Chociaż jak głęboko pomyślę, to znajduję jedną zaletę - mając dwie kamery nie musimy przełączać ich w programach - tym do ustawiania polarnej i tym guidującym - daje to wygodę.

Odpowiedzieliśmy na to samo w tym samym czasie, hehe...

4 minuty temu, diver napisał:

Meridian flip

Z instrukcji wynika, że nie można permanentnie wyłączyć meridian flipa. W momencie gdy położenie RA przekracza zdefiniowaną wartość (max 10 st.) można wybrać dwie opcje:
- zatrzymać montaż;
- wykonać meridian flip.
Lipa. W HEQ5 meridian flip można było wyłączyć permanentnie. Chyba, że jeszcze czegoś nie wiem.

W montażach iOptrona z  centralnie ustawionym balansem 'meridian flip' jest niezbędny - w pewnym momencie mechanizm się sam zablokuje i można uszkodzić montaż (silniki). 

Głowica w osi RA może się poruszać o około 110 stopni w obie strony. Można nawet łatwo znaleźć krytyczne ustawianie krytyczne ustawienia montażu przy zwolnionych blokadach.

Maksymalna wartość 'meridian flip' jest tak ustawiona aby głowica nie zderzyła się z resztą montażu.  Tutaj też jedna uwaga, jeżeli sterujesz tym montażem z komputera to w programie

sterującym musisz ustawić 'meridian flip' tak aby się wykonał wcześniej niż ten na pilocie czyli np.

- pilot 5 stopni

- program 3 stopnie

Ja miałem raz sytuację przy sterowaniu z komputera że głowica 'chciała się przebić przez resztę montażu' - czasami system zabezpieczeń nie zaskoczy.

Chociaż jak montaż dojdzie do krytycznego ustawienia i zaczyna się blokować to piszczy (tak mam przy CEM60-EC) - chociaż powinien się tez zatrzymać,

ale przy sterowaniu programem z zewnątrz bywa z tym różnie.

10 godzin temu, Tayson napisał:

Czy numerki przy  gniazdach zasilania 5521 i 5525  oznaczają rodzaj wtyku, np 5521 = 5.5mm/2.1mm?

Jesli tak, to fajnie, ze opisali!

 

Tak, z ciekawości sprawdziłem w instrukcji na stronie iOptrona, w CEM60 tego brakowało szczególnie że tylko jedno złącze jest 5.5/2.5 do panelu zasilania.

11 godzin temu, Tayson napisał:

Ja wlasnie sie zastanawiam, czy to dobre rozwiazanie. Oczywiscie szybsze niz krecenie sruba, ale:

- sruba mozna sobie dokręcic jak sie chce

- pokrętło zapewne trzeba wyregulowac aby optymalnie dociskalo. Chyba, ze jest jakis patent ktory po przekreceniu w pozycje "załączony" sam odpowiednio reguluje docisk...

Ja jakoś przy śrubie (szczególnie w osi DEC) nie mogłem sobie trafić w idealne ustawienie - obracam w jednej osi niby idzie płynnie a tu nagle po większym obrocie około 40 stopni słyszę 'grrr...' no i poprawianie docisku. W zasadzie po złożeniu po złożeniu montażu pierwsze co robię to obrót o 90 stopni we wszystkich osiach w obie strony, aby dopasować docisk śrub.

Testy pokażą co jest lepsze i czy jak się kiedyś pojawi COM70-EC to będzie wiadomy czy warto przejść na ten model...

W instrukcji doczytałem że siłą docisku można kontrolować, ale potrzeba do tego dwóch kluczy imbusowych 3mm / 5mm (strona: 51,52):

https://www.ioptron.com/v/Manuals/C70A_CEM70_Instruction.pdf

Czyli ustawi się docisk raz, a potem już tylko pokrętłem blokady.

Ja mam iOptron CEM60-EC widać że to jest poprawa poprzedniej konstrukcji:

+ blokady osi RA/DEC - widzę zmianę na pokrętło które można ustawić w pozycji zablokowana/odblokowana (w CEM60 są śruby dociskowe które ustawia się na wyczucie co jest troszkę irytujące)

+ wyjście USB 3.0 bardzo fajnie przy obecnych kamerach się przyda

+ śruba do ustawiania wysokości (na gwiazdę Polarną) też wydaje się wygodniejsza

Nowe elementy:

+ dodali też wbudowaną kamerę do ustawiania na gwiazdę Polarną, dobrze bo CEM60 musiałem o PoleMaster uzupełnić

+ ciekawi mnie jak sprawuje się ta wbudowana kamera do guiding-u?

Elementy których nie ma:

- Enkodery - w CEM60-EC (PE:< 0.5 arcsec rms for 5 min (< 0.3 arcsec for 2nd GEN)) znacząco poprawiają pracę, bez guiding-u można spokojnie robić 300s ekspozycje dla APO 130mm przy rozdzielczości 1,1 arcsec.

Czekam na testy tego montażu tego montażu? Ciekawi mnie czy zrobią wersję CEM70-EC - wtedy bym sobie zaktualizował montaż.

4 godziny temu, Tayson napisał:

Sw eq8

Mesu 200

10micron gm2000 (trochę poza budżetem)

 

Plus oczywiście to co napisał powyżej Marcin - potrzebna więcej szczegółów żeby precyzyjnie doradzić. 

 

Jeszcze jest iOptron CEM120EC - nośność 52kg - waga montażu 26kg (https://www.ioptron.com/product-p/7302.htm).

Gratulacje!!!

9 godzin temu, Tayson napisał:

Warto dorobić złączkę u @Tom-cio nieco krótsza niż deklaracje producenta.

Masz 2 opcje: złączka będzie o regulowanej długości lub będziesz dawać podkładki dystansowe. Kiedyś dobrej jakości podkładki polecił mi @Jarzyna B.. Niestety nie pamiętam producenta. 

Ja chcę to zrobić dwuetapowo:

- zrobić złączkę o regulowanej długości, aby znaleźć odpowiednią odległość

- następnie odpowiednio skrócić złączkę którą mam obecnie (ruchome elementy zawsze wprowadzają problemy i chcę je maksymalnie zredukować)

9 godzin temu, Tayson napisał:

Aaaaa jeszcze jedno..... 

Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w moim apo jest możliwość rotacji całym wyciągiem. Tu bardzo ważne jest żeby równomiernie dokręcić 3 śrubki dociskowe. Przy nierównomiernym docisku całość traci osiowośc - gwiazdki uciekają po rogach. 

U mnie jest jedna śruba dociskowe którą blokuje rotacje oraz dwie śruby (z przecięciem prosty) których nigdy nie ruszałem.

Znalazłem coś co by było bardzo pomocne (Borg Helical Focuser with 17 mm Travel), niestety wymagałoby dorobienia dwóch złączek.

Znalazłem wykresy plamek tworzonych przez korektor APM-Riccardi Apo-Reducer 0,75 x M63 small dla:

- APO 130/780

- APO 130/1200

Niestety nie ma wykresu dla TS APO 130/910, ale opierając się na tych dwóch wykresach to wynik powinien być pomiędzy.

Dla 21mm mamy: (APO 130/780): 7,9um / (APO 130/1200): 8,0um -> przy APO 130/910 powinno być podobnie: ~8um.

Kamera QHY600M ma piksel: 3,76um -> co daje 8/3,76=2,12 pikseli -> gwiazda powinna się rozlać maksymalnie na obszar 3x3 piksele.

Wydaje mi się że powinna dać się to poprawić, na razie planuje wykonanie złączki testowej która pozwoli dokładnie określić odległość

matrycy od korektora. Następnie będzie modyfikowana aktualna złączka.

23 godziny temu, Antoni napisał:

Ja przy swoim refraktorze APO TS 130 plus Riccardi 0.75 mam 72 mm do matrycy. 

Przydatna sugestia bo już wykluczyłem wydłużenie złączki (popuszczając gwint było coraz gorzej). Ja przy zlecaniu wykonania złączki

sugerowałem się tabelką od APM.

2 godziny temu, Antoni napisał:

Jaki masz korektor przy tym refraktorze?

APM Riccardi 0.75 Small (korektor)

2 godziny temu, Tayson napisał:

Mode 1, gain 0 wygląda na Unity Gain. 

Biorąc pod uwagę tą definicję Unity Gain:

The situation where the gain is 1 e-/ADU is what often is called Unity Gain.

To na podstawie wykresów ze specyfikacji QHY600 to Unity Gain jest: Mode 0 ; Gain: 10. QHY zaleca dla tych kamer inne ustawienia początkowe jako optymalne:

Mode: 0 / Gain: 26-28 - artykuł sugeruje gain 27

Mode: 1 / Gain: 56 - sugestia artykułu gain 56

Co do offsetu mam ustawione 30. Najlepiej chyba będzie przetestować wszystkie te tryby na różnych obiektach, a potem z czasem okaże się który najlepiej się sprawdza.

18 minut temu, Nowok76 napisał:

Wydaje mi się że źle dobrałeś Gain i Offset.

Zacznij może od Unity Gain.

Druga sprawa to za mało klatek.

Co do liczby klatek to jest robocza wersja, więc jak pisałem będę zbierał materiał dalej (w zasadzie obrobiłem go aby zobaczyć czy coś sensownego już wychodzi).

Sama kamera ma złożone charakterystyki QHY600 Specyfikacja, które nie ułatwiają doboru parametrów - do tego dochodzą tryby pracy (mam nadzieje że ktoś na 'CloudyNights' przyglądnie się temu bliżej bo za granicą kamerka robi się powoli popularna). Co do ustawień gain/offset wykorzystałem artykuł: "Product Review QHY600 by Matt Dahl"

3 minuty temu, Tayson napisał:

Jak zbierzesz te 60-80 na L i obrobisz to dopiero bedzie mozna cokolwiek powiedziec.

Ta kamera w PL jest nowością i chyba nie liczysz na docelowe wskazówki howto sie nia posługiwac.

Jedyne co teraz mogę powiedziec, to ze na gwiazdkach masz jakies dziwne 3 lub 4 cienie. to moga byc sruby w celi glownej soczewki. Popratrz, może cos Ci wystaje do wnętrza tuby?

Poza tym gwiazdki sa jakos dziwnie mocno puchate. Moze to TEN problem patrząc na spore QE kamery?

TU masz ciekawe zdjęcie referencyjne

Na 'how to' do tej kamery nie liczę bo tu muszę dojść do tego eksperymentalnie (ale doświadczenia z innych kamer z pikselem ~3.7um o nawet mniejszej matrycy mogą być pomocne).    Tutaj bardzo mocno wyciągałem mgławice, aby były widoczne - 1,5h to mało na ten obiekt. Wydaje mi się 60 klatek po 300s to minimum, przy kolorze pewnie z jakieś 40. Dzięki za zdjęcie referencyjne będzie pomocne przy składaniu koloru. Co do gwiazdek w PixInsight jest narzędzie do zmniejszania gwiazd więc jak dalej wychodzić puchatki to z nim zapoznam skorzystam.

Na przemian z M31 (w M31 została mi jeszcze H-Alpha i ponownie składam materiał) zbieram materiał NGC7023 (IRIS) wraz z VdB141 (DUCH). Już się troszkę luminacji zebrało i coś widać,

oczywiście do finalnego zdjęcia długa droga. Sprawdziłem korektor (testowałem różne odległości i ta którą miałem ustawioną jest najlepsza

muszę się pogodzić ciapkami na rogach). Zaznaczam to jest WCZESNA WERSJA ROBOCZA, będę wdzięczny za sugestie dotyczące tego obiektu

tj. proporce doboru koloru itp. Co do koloru będę go zbierał jak będzie nów - planuje 60-80 klatek na L i po 40 na RGB wszystkie z poniższymi ustawieniami:

Montaż: iOptron CEM60-EC
Kamera: QHY600M (gain: 27 / tryb: fotograficzny / czas: 300s / temperatura: -15C)
Korektor: APM Riccardi 0.75 (small)
Filtr: L (19 klatek nie liczą kalibracyjnych)
L (IR-UV-CUT) - 19x300s
Obróbka: PixInsight + GIMP

Pełna rozdzielczość:

Zbliżenie IRIS:

Zbliżenie na globule: