jolo

Obiecanki, cacanki i fotki:

Przy zakupie dwóch okularów ceny minus 5%, przy trzech ceny minus 10%.

Okulary w bardzo dobrym stanie szukają nowego właściciela - wychodzi mi, że akurat w mojej konfiguracji nie będę ich używał:
- WO SWAN 40mm 70 stopni, Erfle, 300zł, http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=3164&lunety=Okular_William_Optics_SWAN_40_mm_2%27%27_72_stopnie
- TS WA 17mm, 70 stopni, Erfle, 140zł, http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p960_TS-WA17-Wide-Angle-Eyepiece---17mm---1-25----70--Field.html
- TMB Planetary II 8mm, 58 stopni, 130 zł, http://teleskopy.pl/product_info.php?cPath=22_330&products_id=2049&lunety=Okular_TMB_8_mm_1,25%27%27_58%B0_PLANETARY_II

Stan bardzo dobry, praktycznie sklepowy, okulary kilka razy w wyciągu. W komplecie pudełka, zaślepki, woreczki, do TS WA ściereczka. Ceny powyżej bez przesyłek - przy zakupie więcej niż jednego możemy coś ponegocjować Zdjęcia dodam wieczorem.

Nie wiem jak w tym WO, ale zazwyczaj w Crayfordach tam mogą być śruby do kolimacji wyciągu albo po prostu trzymające rolki łożysk. Bez upewnienia się bym ich może nie odkręcał

No to cieszę się - dobrze że nic innego nie padło Myślę, że skoro masz silniczek na 12V możesz spokojnie ten regulator wylutować i dać tam zworkę. Jak będziesz montował silniczek? Do osi mikroruchów wyciągu, czy przez jakieś przekładnie?

Nieaktualne, proszę o zamknięcie.

Przykra sprawa, tym bardziej, że płytka wygląda bardzo profesjonalnie zmontowana A pamiętałeś, że płytka w tej wersji miała minus zasilania w środku gniazda? http://astropolis.pl/topic/40377-atm-focuser-na-arduino/?p=519235

Jak przyjdzie nowe Arduino to może zaprogramuj je samo, bez wlutowywania w płytkę a jedynie przez podłączenie USB do komputera.

Wtedy na sucho możesz przetestować go z Maximem czy FocusMaxem.

Potem upewnij się, że masz dobrze podłączony plus z minusem i (bez wlutowywania Arduino) podłącz zamiast zworki na płytce amperomierz i podłącz zasilanie. Układ powinien pobierać w granicach 10-20mA. Po wlutowaniu Arduino powinien pobór prądu w spoczynku nieco wzrosnąć (wciąż bez silnika). Sprawdź czy na wyjściu stabilizatora który masz na płytce masz odpowiednie napięcie i jak wszystko będzie grało, to podłącz silnik i z podłączonym amperomierzem zacznij testy.

Możesz też zastosować "poprawkę" do Arduino Nano https://ketturi.kapsi.fi/2014/04/how-to-fix-moody-arduino-nano/polegającą na zwarciu kropelką cyny pinów 25 i 26 konwertera FTDI.

Hop - nikt nie chciałby wymienić swojego EDka 102mm na coś większego?

Hmhm, to dość nietypowe. Ten fix o którym piszesz dla wersji 2.0 nie zadziała z tą płytką tak bez niczego.

Po pierwsze musiałbyś się upewnić, którą wersję sterownika masz w systemie. W okienku dialogowym ustawień sterownika musisz mieć napisane "ver. 1.5" tak jak w PDFie na stronie 7. Jeśli jest inna, to odinstaluj sterownik w Panelu sterowania i zainstaluj na nowo wersję 1.5

Jak dalej nie będzie działało, to wgraj na nowo wsad do Arduino (choć pewnie to robiłeś już )

Jak dalej nic nie będzie grało, to spróbuj innym programem zagadać do focusera (APT, Maxim).

Jak wciąż nic, to podłącz focuser do komputera, otwórz Arduino IDE a w nim wybierz odpowiedni port i potem otwórz Serial Monitor (Ctrl + Shift + M), wybierz bitrate 9600 i sprawdź komendy: "#" , "T" , "P". Jak "P" zwróci jakąś pozycję, np 233, to spróbuj poruszyć silnikiem poleceniem "M:250".

Daj znać czy coś się udało wskórać, trzymam kciuki.

Hejko, wklej linki z których dokładnie wersji korzystałeś przy budowie - schemat, wsad Arduino i sterownik ASCOM.

Łukasz

Jak w temacie - nie za duży, nie za ciężki i nie za drogi Oferty poproszę na PW.

Nie było domyślnie nigdzie podpięte - każdy mógł nim sterować jak chciał.

Tak to by wyglądało Można spróbować się pobawić w wymianę tylko stabilizatora, albo wymienić cały moduł Arduino. Wyjścia +5V z Arduino nie można za bardzo obciążać, bo ten wewnętrzny stabilizator jest małej mocy. Można zasilać wyświetlacz LCD, ale na przykład podświetlenie już lepiej zasilić z 12V przez rezystor jakiś.

Aha, a bez podpięcia do USB styki do sterowania ręcznego nie obracają silnika?

Hm, ciężko mi zdiagnozować tą sytuację Jak komputer gada z Arduino to raczej sam procesor działa. Dziwne jest to, że silnik słabo kręci po podpięciu zasilania. Coś się zmieniło w tej sprawie od wczoraj?

Ukłonów nie będzie, ale kamerki tanieją - wystarczy spojrzeć na to z perspektywy kilku lat, a nie tylko sezonowej zmiany cen. Rynek astrokamerek amatorskich ma niewiele ponad dziesięć lat i przy jego niewielkiej skali trudno oczekiwać po nim dużej dynamiki albo miejsca na innowacje. Ugruntowaną pozycję mają za to sprawdzone rozwiązania, jak np kilkunastoletnie sensory z NIkonów D70 stosowane obecnie w najpopularniejszej chyba amatorskiej astrokamerce OSC, albo wielkoformatowe, monochromatyczne płachty Kodaka z efektywnością na poziomie 25% w czerwonej części widma. Dostępne opcje zaiste godnie odzwierciedlają pogodę za oknem

(...) W Polsce zarobki są jakie są. Z tego co wiem od kuzyna to tam każdy małolat lata z Canonem 5D II, ile małolatów stać na to w Polsce?

Trzeba wylansować nowe zapotrzebowanie, że dużo lepsze nocne zdjęcia małolaty zrobią chłodzoną astrokamerką, a nie 5D. Kamerki stanieją i wszyscy będą zadowoleni

Ciężko mi coś doradzić, prawdopodobnie wyczyszczenie systemu albo przeinstalowanie by pomogło. Może masz już za dużo wersji programów i sterowników i zostały po nich jakieś śmieci. Inna opcja jest taka że urządzenie się popsuło, ale to można sprawdzić na innym komputerze, albo przez styki sterowania ręcznego.

Przykra sprawa - już kiedyś był jakiś problem z jedną z wersji APT, ale w kolejnej zaczęło działać Może ktoś używa focusera 2.0 z APT i może pomóc? Ja niestety nie używam już APT od dość dawna. Jeśli nikt inny nic nie wie to postaram się coś wykryć sam.

A jak wygląda u Ciebie zestaw gotowy do hyperboju? Prowadzisz jakoś specjalnie kable od kamerki przez płytę korektora? Widziałem jak niektórzy wkładali je w wężyk i prowadzili po łuku na płycie, żeby na zdjęciu nie było spajka Zakładasz też na całość odrośnik, czy masz np tylko opaskę grzewczą?

Jesli płytka jest na sprzedaż to z miłą chęcią przytule

Dam znać wieczorem na PW

Które z wyprowadzen Nano są do sterowania przez I2C?

Bo w necie znalazłem że D4 i D5 a w instrukcji do Fokusera

Ver. 2 że należy podłączyć się do D3 i D5

Też myślałem że chodzi o D4 i D5, niestety chodzi o A4 i A5:

Dlatego też w wersji v.2 użyłem biblioteki SoftI2C i piny D3 i D5 są skonfigurowane do obsługi programowej I2C.

Z tego co sprawdzałem w swoim egzemplarzu, to największy przyrost hot pikseli jest kiedy napięcie spada poniżej 12V. Pomiędzy 12 i 13 V sytuacja się poprawia, a powyżej 13V już nie widziałem zmian, więc jeśli do kamerki dociera ponad 13V to powinno być ok. Zawsze jakieś złącze mogło zaszwankować.

Wydaje mi się że powinno się dać, choć będzie trochę przerabiania Może najpierw warto w samym kodzie Arduino sprawdzić, może wystarczy tylko zmienić konfigurację pinów?

Nie mam już żadnego egzemplarza wersji 1 i nie mam jak sprawdzić za bardzo Z wersji 2 tylko jedna czysta płytka mi została.

Potęga, też się zastanawiam nad czymś takim. W naszym krajowym klimacie to niezastąpione urządzenie

Nie wiem czym zasilasz Atika, ale jeśli 12V to pomyśl o jakimś zasilaczu 13.6V - powinieneś się pozbyć tej masy hot pikseli. Przy takim czasie nie powinno ich aż tyle być, tak myślę.

http://astropolis.pl/topic/42354-zasilanie-atika-383l/

http://astropolis.pl/topic/45223-przerobka-zasilacza-12v-na-138-do-atika-383l/

Nie przewidziałem takiej możliwości niestety

Niestety w wersji pierwszej jest to niemożliwe z istniejącym sterownikiem i firmware. Teoretycznie dałoby się to zrobić, ale wymagałoby sporych zmian w kodzie.