-
Postów
1 669 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Profile
Forum
Blogi
Wydarzenia
Galeria
Pliki
Sklep
Articles
Market
Community Map
Odpowiedzi opublikowane przez jolo
-
-
Gratulacje, pierwsze koty za płoty
-
Cieszę się że poszło w końcu Tak jak piszesz - zaktualizuję też PDFa o te wskazówki dziś wieczorem.
-
U mnie instalowanie i odinstalowywanie sterowników przebiega bez problemów Jeśli będziesz chciał jeszcze raz spróbować, to po odinstalowaniu z panelu sterowania focusera 2.0 sprawdź w folderze C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCOM\Focuser czy nie został tam plik JoloFocuser.dll . Jeśli tak, to usuń go ręcznie i dopiero wtedy zainstaluj wersję 2.1.
Dla przypomnienia - w pierwszym poście jest wersja 2.1.1 wsadu Arduino z poprawionym błędem przy obliczaniu wartości PWM w trybie AUTO. Kto nie używa wyjść PWM może spokojnie pominąć tą poprawkę.
- 1
-
Powiodla sie, dlatego urzadzenie nie chce juz gadac ze sterownikiem 2.0. Jutro sprawdze na kompie jak to jest z tymi sterownikami.
Wystukane z Tapatalka
PS - tak, zawsze mozesz wgrac wsad Arduino 2.0 z pierwszego postu.
-
A jak z panelu sterowania odinstalujesz wszystkie jolofocusery to APT wykrywa jakis?
Wystukane z Tapatalka
-
Teraz masz urządzenie z softem 2.1 i musisz w panelu sterowania odinstalowac jolofocuser 2.0 i zainstalować sterownik ASCOM jolofocuser 2.1 ktory znajdziesz np w pierwszym poscie tego watku.
Wystukane z Tapatalka
-
W załączniku wersja 2.1.1 wsadu Arduino z poprawionym błędem w obliczaniu wartości PWM w trybie AUTO. Sterownik ASCOM pozostaje bez zmian. Użytkownicy którzy nie będą używać wyjść PWM mogą spokojnie używać wersji 2.1 wsadu Arduino.
-
Heh postaram się
- musisz pobrać i zainstalować darmowe Arduino IDE http://arduino.googlecode.com/files/arduino-1.0.5-r2-windows.exe
- następnie Arduino libs 2.1.zip rozpakowujesz do katalogu Moje dokumenty\Arduino\libraries
- podłączasz focuser do komputera (może być bez zasilania, wystarczy USB)
- potem Arduino sketch 2.1.zip rozpakowujesz gdziekolwiek i wchodzisz do środka i klikasz 2x na plik o nazwie focuser
- powinno się otworzyć Arduino IDE wraz z programem
- wybierasz menu Tools -> Board -> Arduino Nano w/atmega328
- wybierasz menu Tools -> Serial Port -> i wybierasz port na którym działa focuser
- klikasz pierwszą ikonkę z lewej (Verify)
- po chwili na dole powinien się pojawić komunikat że wszystko ok
- wybierasz drugą ikonkę z lewej (Upload)
- proces trwa jakieś 30-40 sekund i gotowe
Potem tylko podmiana sterownika ASCOM na 2.1 i wprowadzenie wszystkich ustawień na nowo. Trzymam kciuki
PS - fajny ten silniczek i fajna cena, już zostały 2
- 1
-
Tak możesz zrobić - wejść do panelu sterowania windowsa i wybrać okienko odinstalowania oprogramowania. Tam znajdziesz jeden albo oba moje focusery i możesz je tam odinstalować. Potem uruchom raz APT, wyłącz go, zainstaluj nowy sterownik i APT raczej go wtedy nie rozpozna automatycznie i będziesz musiał ponownie wybrać. Jeśli to nic nie da to zainstaluję wieczorem APT i sprawdzę jak to w nim wygląda.
Pamiętaj tylko, że do sterownika w wersji 2.1 potrzebujesz też mieć wgrane oprogramowanie do Arduino w wersji 2.1.
-
Rozumiem. Ale zanim połączyłeś się z focuserem, musiałeś go wybrać w selektorze takim jak ten:
I jeśli tam wybierzesz jolofocuser to pod klawiszem Properties znajdziesz okienko ustawień focusera.
-
(...)
W APT też nie mam takiej możliwości. Po wywołaniu "Settings" otrzymuję komunikat: JoloFokuser Alredy connected, just press OK.
Aa, rozumiem Nie znam APT, ale musisz wywołać to okienko Settings zanim się połączysz z focuserem. Wtedy powinieneś zobaczyć to co w PDFie na stronie 9.
-
W okienku ustawień ASCOM jest checkbox Show monitor popup window - musi być zaznaczone i wtedy po połączeniu powinien pojawić się ten monitorek (PDF, strona 9).
-
Nie próbowałem mieć obu jednocześnie, ale przetestuję to, bo faktycznie u Ciebie by się mogło przydać.
-
Śmiem twierdzić, że niebieski zafarb jest do uchwycenia tylko przy LRGB
W sensie że tam nie ma Oiii?
http://www.fortlewis.edu/observatory/image_detail.asp?ID=220
-
Pojedyncza fotka 1200s w porównaniu do 600s będzie miała 2x większy sygnał, 2x większy poziom tła i około 1.4x większy szum tła - stąd wynika cała reszta: lepszy SNR, bardziej przepalone gwiazdy i inne pośrednie jak większa wrażliwość na błędy prowadzenia, na rotację pola, itp.
Jak sprawdzisz jaki masz poziom tła i szum tła na pojedynczej klatce 600s to możesz określić zysk z naświetlania klatek 900 czy 1200s (zakładając ten sam czas całkowitej ekspozycji). Jedyny aspekt (szumowy) który różni od siebie 30x1200 oraz 60x600 to ilość dodanego szumu odczytu. Ilość zebranego szumu termicznego i szumu tła będzie taka sama, pozostaje kwestia znalezienia kompromisowej długości pojedynczej klatki, przy której udział szumu odczytu nie przekroczy założonego progu, np 5 albo 10% całkowitego szumu w materiale. Uff...
-
Niestety druga edycja już wyprzedana i nie mam więcej urządzeń. Trzecia planowana na późną jesień.
-
Może wyeliminuj najpierw problem kamera/kabel/sterownik. Załóż na samą kamerę folię aluminiową z otworkiem zrobionym szpilką (camera obscura) i spróbuj naświetlić cokolwiek. Jeśli się uda to będzie pewnie oznaczało problem z ostrością - możesz podejść 'naukowo' i linijką za dnia ustawić mniej więcej odpowiednią odległość obiektyw - sensor, a potem w nocy regulować dalej
-
To wg mnie kwestia ilości materiału. Kiedy fociłem modowaną lustrzanką wodory to wyniki które mi się zaczynały podobać osiągałem kiedy byłem bliżej 10 niż 5h materiału dopiero
-
W załączniku nowe pliki do focusera. Instalację wsadu do Arduino i sterownika opisałem w pliku PDF. Trzeba zaktualizować zarówno wsad jak i sterownik ASCOM - mieszanie wersji 2.0 i 2.1 nie zadziała. Nowe rzeczy:
- obsługa czujnika wilgoci / temperatury DHT22
- wyświetlanie małego okienka Focuser Monitor a w nim temperatura, wilgotność, punkt rosy, sterowanie focuserem, sterowanie wyjściami PWM i OPTO, odczyt i formatowanie odczytanej wartości z przetwornika ADC
- logowanie monitorowanych danych do pliku (Moje dokumenty/JOLOFocuser/rrrr-mm-dd.txt)
- kalkulator CFZ w okienku ustawień ASCOM
- część opcji konfiguracyjnych przeniesiona z wsadu Arduino do ustawień ASCOM
Więcej informacji w załączonym pliku PDF. Trzymam kciuki żeby nie wybuchło
Ładowanie wsadu przez Arduino IDE trwa około 30-40 sekund. Raz czy dwa razy zdarzyło mi się, że po załadowaniu wsadu Arduino się zapętliło - ponowne załadowanie wsadu rozwiązało sprawę.
PS - zapomniałem dodać, że wciąż są jeszcze dwie czyste płytki PCB focusera 2.0 do wzięcia jakby ktoś chciał zmajstrować samemu. Dla mnie już jest za ciepło na lutowanie
PS2 - wersja 2.1.1 wsadu Arduino z poprawionym błędem w obliczaniu wartości PWM w trybie AUTO
- 4
-
To jeszcze tylko dodam mój ulubiony zestaw kalkulatorów online do kompletu http://www.wilmslowastro.com/software/formulae.htm
- 1
-
Z kablami Lindy nie miałem nigdy do czynienia, zauważyłem tylko że kiedyś musiałem podłączyć komp z hubem właśnie takim cienkim kablem USB i były faktycznie problemy. Po wymianie na 'normalnej' grubości kabel (jakieś 3-4 mm chyba) wszystko wróciło do normy.
-
Nie wiem jak wygląda teraz Twoje okablowanie, ale możesz najpierw spróbować zrobić to co ja kiedyś: umieściłem hub USB na tubusie i do niego leci jeden kabel (obecnie 1.8 + 3m), a z niego poskracane przeze mnie na wymiar kabelki USB do kamerek i koła. Przecinałem je na odpowiednią długość, lutowałem 4 kabelki, na nie koszulki termokurczliwe, na to mała owijka z folii alu zwarta ze zlutowanym oplotem i na to większa koszulka. Kabelki USB średnio niskiej klasy cenowej. Nie miałem kłopotów z połączeniem ani z transferem przy moim przynajmniej setupie. Montaż sterowany przez BT osobno. W ten sposób na tubus idzie zasilanie i jeden kabel USB, a przy wyciągu nie ma niepotrzebnie zwisających pętli.
-
-
Yhyyy... Już widzę jak astrofotociarze z forum rezygnują w te krótkie noce z wyplania kolejnych, kolorowych klatek na rzecz jakiejś nieatrakcyjnej gwiazdki.
Ilu ich musisz zobaczyć, żeby odwołać takie epickie offtopy?
- 2
Kontroler grzałek Arduino by Jolo
w ATM, DIY, Arduino
Opublikowano
Super, cieszę się że ruszyło bez problemów. Z tym tranzystorem i takim radiatorem będziesz mógł spokojnie grzałki 120W sterować