MateuszW

Moim zdaniem problemem może być luz na mikrofocuserze wyciągu.

Jeśli na obudowie silnika są jakieś oznaczenia, to powinieneś dać radę go zlokalizować. Taki silnik kosztuje ok 100 zł. Ewentualnie można poszukać go na podstawie parametrów. Na pewno jest na 12V, można zmierzyć rezystancję uzwojień, średnicę ośki i wymiary obudowy. Pewnie ma on 200 kroków, ale to też można sprawdzić. Na tej podstawie znajdziesz w sklepie podobny lub identyczny silnik.

Dziwne jest to chrobotanie. Jedyne, co moim zdaniem może to powodować byłyby zurzyte łożyska. A śrubki skręcające korpus musiały mieć fabrycznie zerwane gwinty, no bo jak by się to miało zrobić samo. A jeśli problem pojawił się niedawno, to racsej problem jest w czym innym. Stawiam na łożyska. Powinno się dać je wymienić.

Aktualne

To jest Crayford SW? W wyrobach SW smar potrafi być w różnych miejscach, np na wewnętrznej stronie soczewki okularowej szukacza Ośka i drawtube pod nią powinny być suche, żeby nie było poślizgów. Możliwe, że tą lekką śliskość powoduje ścierająca się zewnętrzna warstwa z drawtube (widać, że w miejscach styku drawtube ma inny odcień).

Promocja!

Warto wiedzieć, że wyciąg crayforda SW jest tak samo sztywny i dobry, jak jego odpowiednik GSO - wiem to na podstawie własnego doświadczenia i informacji innych osób. SW w odróżnieniu od GSO posiada też śruby kolimacyjne, które znacznie ułatwiają prawidłowe ustawienie wyciągu (nie trzeba stosować podkładek itp).

Nowe ceny!

Różnica między OAGiem, a zewnętrznym guiderem jest taka, że OAG jest niewrażliwy na ugięcia, które występują między dwoma tubami, gdy guidujemy zewnętrznie. Ja własnie z tego względu przeszedłem na OAGa, bo ugięcia ograniczały czas naświetlania do ok 5 min (własnie taki powolny dryf, jak opisał Krzychoo). No ale, jak będziesz miał sztywny zestaw (w co szczere mówiąc nie wierzę w "budżetowej" tubie ), to nie masz sobie co zawracać głowy OAGiem. Po testach z drugą tubą sam określisz, czy potrzebujesz OAGa z uwagi na gięcia. A jeśli chodzi o samą w sobie dokładność śledzenia, to nie ma żadnego znaczenia, czy jest to zewnętrzna tuba, czy OAG.

Generalnie gwiazdkę do guidingu wybiera się nie przepaloną, ale dość jasną (i najlepiej "samotną", żeby czasem guiding nie "przeskoczył" na sąsiada). Czas ekspozycji powinien być moim zdaniem ok 2-4 s, tak, aby uśrednić seeing, a z drugiej strony nie robić za dużych odstępów między korektami.

Dzięki Miałem w sumie o tym kiedyś pisać, ale nie miałem czasu. Sprawdza się idealnie. Mocowanie jest z grubej nierdzewki ciętej na laserze

Wystawiam na sprzedaż montaż HEQ5 Pro SynScan w świetnym stanie. Kupiony pod koniec grudnia 2011 roku w Astromarkecie, a więc ma ponad 2,5 roku. Działa bez zarzutu od początku aż do teraz, żadnych obić i rdzy na głowicy (jedynie przeciwwagi są lekko obite, ale tego nie da się uniknąć). Kompletny w 100%, nie brakuje nawet śrubki, czy zatyczki. Luzy zostały wyregulowane na ile to było możliwe, lunetka jest zjustowana i zorientowana prawidłowo. Pilot posiada najnowsze oprogramowanie V3.35. Używałem go raczej rzadko przez bark czasu, ale zrobiłem na nim trochę ładnych zdjęć, które można znaleźć na forum. Nie miałem z nim żadnych problemów.

Zestaw obejmuje: głowicę ze statywem, 2 przeciwwagi, pilot, kabel do pilota, komputera i zapalniczki, papiery. Dodatkowo dokładam poziomicę, którą mocuję do centralnej śruby statywu (widoczna na zdjęciach), którą musiałem dorobić, bo HEQ5 nie ma jako jedyny poziomicy. Przykleiłem też znaczniki na osie, które umożliwiają dokładniejsze ustawienie pozycji początkowej, dzięki czemu montaż lepiej trafia na pierwszą gwiazdkę do alignowania. W zestawie nie ma widocznych na zdjęciach zasilaczy, które przełożyłem do nowego NEQ6

Dodatkowo oferuję pełne wsparcie przy użytkowaniu montażu i w razie jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości. Znam ten montaż "na wylot"

Mieszkam w Wieliczce, więc możliwy jest odbiór osobisty u mnie albo możemy się umówić gdzieś w Krakowie. Jak nie, to wysyłka kurierem.

Proponuję cenę 2700 z wysyłką lub trochę taniej przy odbiorze osobistym.

Dodatkowo mam na sprzedaż dodatkową przeciwwagę białą 5,2 kg oraz przedłużkę pręta przeciwwagi, jeśli ktoś chciałby wieszać coś cięższego.

Link do wszystkich zdjęć: https://drive.google...Smc&usp=sharing

Ustawienie osiowości to masakra na początku.

Nie strasz, wystarczy trochę wyobraźni i nie jest to takie trudne. A po zobaczeniu tego filmiku to już na pewno, jest on bardzo dobry.

Widzę, że masz tą całkiem starą lunetkę. W takim razie nie wiem, jak się tam ustawia ostrość, możliwe, że też kręcąc okularem, ale nie daję gwarancji. Na pewno jakoś się to da ustawić i najlepiej ustaw ostrość tak, żebyś miał ostre bez okularów - po co się męczyć z nimi. Ja bym na Twoim miejscu ustawił ostrość po prostu na niebie, to jest najwygodniejsze, pewne i precyzyjne. Ale jak chcesz w dzień, to ta zrób, tylko wybierz obiekt przynajmniej 1-2 km od ciebie.

Oczywiście blokady mają być zablokowane. Zwalniasz je tylko, gdy kręcisz nim ręcznie "za tubę", co przy używaniu goto robisz tylko na początku do ustawienia pozycji startowej, potem blokujesz osie i już ich nie odblokowujesz, bo stracisz ustawienie goto.

Co do ostatniego postu, to jeśli nie widzisz rysunków w lunetce (bo nie jest podświetlana u Ciebie), to możesz sobie poświecić czerwoną latarką, albo nawet telefonem przykładając go na wlocie lunetki pod kątem, tak, żeby nie zasłaniać wlotu. Przy odpowiednim ustawieniu zobaczysz rysunki i nie zasłonisz sobie gwiazd. A polarną w lunetce rozpoznaje się na intuicję. Jest ona wybitnie jasniejsza od innych gwiazd w okolicy. Lunetka ma duże pole widzenia, więc ustawiając montaż na oko na północ i na podziałce szerokości geogr swoją wartość powinieneś widzieć polarną w polu lub mieć ją niewiele poza polem widzenia. Na początki najlepiej sobie "pojeździć" montażem po okolicy targając go za cały korpus (odrywając nogi od ziemi), wtedy nabierzesz intuicji i przepatrzysz okolice polarnej, znajdując ją i upewniając się, że to ona. Lunetka ma też ustawienie ostrości - kręcisz za jej okular. Możliwe, że fabrycznie masz słabą ostrość.

Co do zdjęcia, to widać, że podstawy masz Gwiazdy są małe, bo dobrze ustawiłeś ostrość - ciesz się Im mniejsze, tym lepiej. Takie zaświetlenie wygląda jak typowy wpływ LP, najwyraźniej masz gorsze niebo, niż Ci się wydaje. Ale i tak nie jest ono złe, jak na moje oko. Ewentualnie mogła to być jakaś rozmyta chmurka lub zamglenie. Na ogniskowej 18 mm, to nawet takie ustawienie "z głupa" wystarcza, na co dałeś właśnie dowód Na dłuższe ogniskowe musisz jednak opanować lunetkę.

Tutaj długość jednej klatki jest limitowana jakością prowadzenia montażu, tak to pewnie byłyby dłuższe A najważniejsza jest w tym wszystkim umiejętność obróbki i to daje dużą przewagę.

Cały czas mam jeden nadmiarowy relaybox extended do sprzedania Taki na czarną godzinę zrobiłem. Więc, jak jesteś nim zainteresowany, to zapraszam. Wersji standard niestety nie mam, a nie jestem w stanie określić, kiedy będzie następna akcja.

Wyciskasz ostatnie poty z tego EQ5, gratulacje W sumie mogłeś ją dać po przekątnej, to by ciut więcej weszło, ale i tak fajnie to wygląda. Świetne kolory.

Pomijając ile tych kiloton TNT było, zastanawiam się, jak meteor, który nie generuje wybuchu nuklearnego mógłby doprowadzić do wojny nuklearnej No i z kim ta wojna? Pewnie z Putinem? Ale o co?

No, czyli pochyliłeś go po prostu. To normalka Tylko ważne jest to dokładne wyznaczenie punktu naprzeciw wyciągu, mi to sprawiło trochę trudności, ale chyba wyszło dokładnie.

Witaj

Cieszę się, że Ci się podoba i życzę udanych zdjęć z jego pomocą

Witaj

Minimalna wysokość to 65,4 mm licząc od tuby, wysuw to 38,4, otwór w tubie ma 95 mm średnicy. Wymiary podstawki widać na poniższym zdjęciu:

Chodzi Ci o podniesienie któregoś z narożników wyciągu, czyli jego lekkie pochylenie? No bo podniesienie równo całego wyciągu niczego nie zmienia 2 mm to normalka, ja tez musiałem tyle podnieść jeden róg. A gdzie fotki?

Dzięki Marku, teraz to mniej więcej rozumiem

PS. W przypadku Photoshopa konwersji RGB -> CMYK dokonujemy poprzez "Convert to Profile", wybierając właściwy profil. Najlepiej zapytać o niego tam gdzie zamierzamy drukować - albo mają swój albo posługują się jakimś standardowym ISO.

A co się dzieje przy przełączeniu trybu z RGB na CMYK? Nie zmieniam wtedy profilu.

Pisząc o śrubach - tak - azymutu.

Już chyba wam obu się pomieszało Słaba jest tylna śruba od wysokości, ta srebrna. A śruby azymutu chodzą bez problemu.

Jeśli chodzi o ustawienie polarnej, to moim zdaniem metoda z polaris finderem jest dobra do wizuala, a do astrofoto przydałoby się jednak ogarnąć podziałki, bo to jest trochę dokładniejsze, a jak to nie wystarczy, to trzeba użyć jeszcze innej metody (np dryf). Wszystko zależy, jaka ogniskowa Ciebie interesuje. Jeśli będzie ona niewielka, to poliaris finder da radę i wyciągniesz kilka minut nieporuszonych. Ale jeśli chcesz dać tam jakiś teleobiektyw, to już trzeba ustawić na polarną możliwe dokładnie.

To już grubsza sprawa

Nie do końca prawda. Drukarki biurowo-domowe to drukarki RGB.

Jak to? Moja jest np CMYK

Z mojego doświadczenia niestety trudno jest uzyskać dobre zdjęcie u fotografa. Zawsze wycinają czernie w pień, kolory też modyfikują. To pewnie zdaje egzamin na fotkach zwykłych, ale nie u nas. Osobiście dużo lepsze efekty uzyskuję z mojej domowej drukarki Canon Pixma MP980. Kolory są naturalne, a czernie bardzo dobrze oddane. Drukarka jest super, choć żre mnóstwo atramentu nie wiadomo kiedy Nie rozumiem, czemu sprzęt za nie wiadomo ile tysięcy nie może zrobić tego, co zwykła drukarka domowa

Przy okazji, może napiszecie coś więcej na temat CMYK i jego związku z RGB? Zastanawia mnie cały czas, co tak na prawdę robi np PS, gdy zmieniam RGB na CMYK. No bo przecież monitor wciąż wyświetla obraz w RGB, a obraz się lekko zmienia! Dlaczego nie można skonwertować tych kolorów w 100% zgodnie? Nie pokrywa się dostępna paleta, czy co? No i dlaczego monitor RGB może wyświetlić CMYK, a drukarka CMYK nie może wydrukować RGB? Co tu tak na prawdę się dzieje?

PW