Imar

Witam, muszę się podpytać bo mam problemy z połączeniem się po przez alpake.

Wykonałem wszystkie kroki opisane tutaj przez Jolo identycznie, nawet mam ten sam sprzęt i te same sterowniki to były.

https://www.forumastronomiczne.pl/index.php?/topic/19146-ascom-alpaca-nie-tylko-lokalnie-i-nie-tylko-windows/

Komputer z uruchomionym remote server zainicjował poprawnie sterowniki to jest Eqmoda i Astrolinka focuser. Potwierdza to też konsola.

O dokładnie tak.

Przy próbie połączenia na innym pc  w jakim kolwiek sofcie dostaje komunikat po ang że czas oczekiwania minął i połączenie nie następuje.

Oczywiście mam zainstalowany Ascom remote client na drugim PC i samą platforme ASCOM.

Oczywiście wybieram w sterowniku Ascom remote driver i wpisuje poprawnie port i ip komputera na którym jest serwer, dla pewności wyłączyłem antywirusy, powyłączałem zapory.

Czy jest jakiś sposób bym się zorientował czy miedzy dwoma komputerami w ogóle stworzyło się połączenie na tym porcie  (domyślny 11111) ? bo może konsola podaje że serwer ruszył ale nie ma zadnego połączenia w sieci lokalnej.

Nie wiem jak to opisać lepiej, całość powinna być dziecinnie prosta, z opisu na git hub ( tam gdzie pobieramy remote server) wynika że wszystko zainstalowałem co potrzebuje w taki wersjach jakie powinny być.

Powinno łączyć ale nie chce..

Łany kolor wiodący wybrałeś. Super.

9 godzin temu, kubaman napisał:

Ale to jest Dusza 

A no racja    Pomieszało mi się.

Dzięki.

Sorry ja tobie nie powiem ale na pewno ktoś tu będzie wiedział, zapytaj w statusach.

@Łysy Łysy to by było dobre rozwiązanie jak by ci tokarz naciął tam gwint męski do gwintu jaki ma ten szukacz, sam pomysł jest super ale takie wykonanie nie wygląda na solidne do guidingu.

Masz w planach coś zmienić ?

Godzinę temu, Tayson napisał:

Dasz -25 i okaze sie ze wylazi Ci kondensacja na szybce. Rozwiazanie nie chłodzić ponizej -15

Nie zaobserwowałem tego na -20 ani na -25 z poprzednią kamerą, przed regeneracją dessicantu/ w pobliżu terminu jego trwałości to owszem ma prawo się tak dziać i tak też się działo.

Nie wiem jak u ciebie z dessicantem jest to rozwiązane ale przeciętnie pół roku to graniczny okres do użytku i trzeba regenerować.( ja muszę co pół roku bo sprzęt stoi ciągle prawie że na zewnątrz)

Skoro kondensuje ci para na szybce masz nieszczelność komory lub dessicant nie reaguje na resztki wilgoci w komoże, są typy co chłodzą sbigi czy moraviany do -35 i wilgoci nie widzą. (na więcej nie pozwala frimeware)

Ja myślę że tak że ma wpływ, oczywiście żadnej sensacyjnej różnicy to nie zrobi, ale po samych klatkach kalibracyjnych widzę dużą różnicę między -15 a -20.

@wessel ma trochę racji że ta matryca w Atik 428/460 dość mocno szumi, myślę że jak bym w jesień czy zimę schodził do -25 to było by to spora różnica między -15 które używam obecnie, mam jeszcze zapas na -20 mogę schłodzić no ale to już naprawdę max.

Moja kamera ma też -25 względem otoczenia. (realnie widzę że 28 ale można to potraktować jako pomijalny margines)

Najpierw zbuduje i przetestuje bo gdybać to sobie można

Wstępne oględziny kamery po odkręceniu obudowy pozwoliły zorientować się że Atik w seri EX zastosował goły radiator bez wentylatora bezpośrednio, natomiast jest on u wylotu obudowy około 100 mm od radiatora a między nimi znajduje się płytka z elektorniką, całość działa jak odkurzacz wciągając przez obudowę (rurkę 100mm/60 mm) chłodne powietrze które przelatuje w bezpośredniej okolicy radiatora natomiast jest to mało wydajne rozwiązanie ponieważ wentylator standardowy 30x30x10 (trudno powiedzieć jakie ma inne parametry prócz tego że jest na 12V) zwyczajnie nie ma dużo siły i przepływ powietrza przez żeberka radiatora jest zwyczajnie nie duży. Natomiast był by około 2-3 raza lepszy w przypadku zastosowania wentylatora przy samym radiatorze jak to się przeważnie robi, domyślam się (i taki też był by logiczny powód wybrania takiego rozwiązania) że atik wybrał takie rozwiązanie bo ewentualny wentylator przy radiatorze dmuchał by ciepłym powietrzem na elektronike płytki zapewne przegrzewając ją i przy długim użytkowaniu wszystko by cholera strzeliła. Atik wybrał takie umiejscowienie płytki ponieważ gwarantowała ona najwięcej miejsca (pozwalała by płytka była możliwie największa co do wymiarów obudowy).

Ale.. przez to że tak jest, to zastosowanie zewnętrznego wentylatora w takim stylu jaki to robi Starlight Xpress może naprawdę pomóc i to dość znacząco ponieważ nie tyle że będzie chłodzić bezpośrednią okolicę komory w której jest matryca (w przypadku atika sekcja komory z matrycą to walec o wymiarach zbliżonych do 60x30 mm) to dodatkowo zwiększy przepływ powietrza przez żeberka radiatora ponieważ znajduje się on w bezpośredniej okolicy, co za tym idzie łatwiejsze robotę będzie miał wentylator u wylotu obudowy.

Nie wiem ile można było by zyskać na takim chłodzeniu ale mam cichą nadzieje że 5-7 *C spokojnie dało by radę. Na więcej bym nie liczył.

Co ważne o dziwo mój atik428ex stabilnie trzyma temperaturę przy działaniu coolera na poziomie 90-95%, oczywiście najlepiej mu na około 80% i tak najzdrowiej dla każdej kamery.

Teraz poszukam informacji o wentylatorze używanym przez Starlight Xpress , i jego parametrach hałasu i drgań (bo sam chciałbym zastosować nie gorszy) bo jak wiadomo w szczególności drgania należało by ograniczyć do minimum bo chociażby taki guiding przez oag ucierpi wtedy bardzo mocno.

Jeśli ktoś wie jaki stosują tam wentylator było by miło gdyby się tym podzielił.

Pozdro.

Na razie to sam kombinuje, bo mam urlop do końca roku i mi się nudzi

Coś już myślę.....

Tylko na rynku wtórnym na giełdach po okazyjnej cenie bym brał.

2 godziny temu, Piotr4d napisał:

Najprościej pewnie było by schłodzić z zewnątrz dodatkowym peltierem obudowę kamery. Tylko tak aby nie zejść z jej temperaturą poniżej punkty rosy. 

Lata temu w Atiku 314 wymieniłem pastę termoprzewodzącą na peltierze, na jakąś super wydajną i też z tego co pamiętam dało to jakieś 2*C.

Co do punktu rosy obudowy kamery to ona zawsze łapie wilgoć na obudowie, musiałem w swoim atiku zrobić sobie pokrowiec na kamerę z pianki (jak do karimaty) bo wilgoci było dużo na tyle dużo że aż kamera gubiła połączenie z PC. Tylko w ciepłe letnie i wiosenne noce nie ma tego problemu.

Nasila się to nad ranem gdy opada mgła i wilgoć.

Może by tak było że nie łapała by tej wilgoci bo zewnętrzny wentylator by ją rozwiewał.

Co do zewnętrznego chłodzenia obudowy to takie rozwiązanie stosuje Star Light i uzyskuje nawet do 10 stopni mniej względem otoczenia. Tylko że tam obudowa jest jednym wielkim radiatorem.

Co do atika to one są wąskie ale długie, musiały by być dwa wentylatory ale mniejsze zamiast jednego wielkiego.

Może coś po kombinuje

No bo pokrowiec wygląda śmiesznie.

Hej, temat skierowany raczej do osób parających się elektryką jak i osób ciekawskich takich jak ja.

Kamery Atik z serii EX posiadają mało wydajne chłodzenie, jest to około -20 stopni C względem otoczenia. Cała kamera na działającym chłodzeniu na full nie pochłania nawet 1 ampera na godzinę.

Domyślam się że jest to podyktowane nie dużym rozmiarem obudowy jaką ma ta kamera i budżetowymi komponentami użytymi w budowie tych kamer bo jak wiadomo ich cena jest niższa od kamer wyposażonych w dwustopniowe chłodzenia i z innymi bajerami jak wbudowane koła filtrowe, itp.

Czy ktoś z was rozmyślał, jak i czy się da tam wcisnąć ogniwo o większej wydajności lub wymienić sam wentylator odbierający nadmiar temp by w ostatecznym rozrachunku chłodzenie miało więcej zapasu mocy ?.

Może zna ktoś jakieś źródła czy osoby które coś takiego próbowały zrobić ?

Domyślam się że nie które elementy elektryczne należało by wymienić bo nie są przeznaczone do pracy z większym poborem prądu przez poszczególne podzespoły.

Nie to że się przymierzam do grzebania w takiej kamerze, temat raczej luźny i teoretyczny.

Zrobiłem kiedyś coś podobnego w Sbigu 2000XM po przez wymianę wentylatora ale zyskałem jedynie 2-3 stopnie zapasu względem oryginału.

On raczej chce mieć stacjonarny zestaw i żeby ograniczyć kłopoty sprzętowe, ja też popieram to by zrobić od nowa monolit lub gwinty tak jak ci radziłem wyżej.

Nie żałuj kasy bo będziesz drugi raz to poprawiał wiem po sobie.

Zaciski są dobre dla wizualowców by sobie szybko wyjąć i wsadzić nowy okular, tu musisz mieć wszystko na osi.

18 minut temu, Tayson napisał:

Gdzie tu jest focuser, ktorym ustawiasz ostrosc?

Co to za urzadzenie przy lewej krawedzi od ktorego dochodzi kabelek?

To silnik napędowy do focusera. To ta starsza wersja FT.

12 godzin temu, franz55 napisał:

Dokładnie tak

 

To robiąc zdjęcia tam polecam ci dać 300s i do 120 klatek lub lekko mniej na taki obiekt.

Tam można spokojnie palić nawet 600s jest tam wystarczająco ciemno, ja tak zawsze robiłem jak bywałem w tej okolicy to jedne z najlepszych warunków w naszej bliskiej okolicy, naprawdę bardzo dobre w domu po 30 sekund ekspozycji na DSLR mam przepaloną białą plamę a tam 600 sekund jest git.

Trzymamy kciuki.

I jak tam, dziś trochę pogody, testowałeś coś ?

21 godzin temu, franz55 napisał:

Okolice Puszczy Kampinoskiej - wg LPM skala 4.

 

To ta sama miejscówka o której mi wspominałeś w lato podczas kupna kamery ? Czy może to parking w granicy o którym ja ci opowiadałem ?

Pozdro.

aktualne.

Fajnie widzieć że jest korekor do tego czegoś, pytanie tylko jaką korekcje to daje, bo jeśli nie pełna klatka to nadal żadna mocna konkurencja dla RedCat, a no i wiele nie podzwiga ten helikalny wyciąg tego malucha, w red cat konstrukcyjnie ugięcia są prawie nie możliwe bo takiego rozwiązania nie ma a jest inne.

Nie mniej do jakiejś tam zabawy to pewnie ok.

No widać że jest przekoszona oś, ja bym nie twierdził że ugięcia tylko że po prostu krzywo zamocowane ( ale mogę nie mieć racji nie dotykałem tego nie wiem czy to solidne, sam będziesz wiedział najlpeiej ). ja bym zrobił to tak... dotoczył trzymając precyzyjnie wymiary tę redukcje która zakańcza wylot tuby teleskopu.

Ona jest tam mocowana na śruby jak widzę (podobnie jak w Edku od SW) i tak bym zostawił że na śruby, natomiast u wylotu dał bym gwint żeński a kolejna przedłużka miała by gwint męski no i dalej takie same połączenie z wyciągiem jakie masz obecnie.

Szkoda że flattener jest na zacisk, ale jak zaciśniesz w miarę dobrze osiowo to nie było by to złe.

Nie jest to co prawda najlepsze zdjęcie do pomiaru, ale na szybko z sprawdzenia zdjęcia softem ASTAP (pomiar inspectora) masz tilt w okilicy 0.16 co świadczy że masz korektor względem matrycy osiowy (te 0.16 jest względnie ok, pewnie zdarzają się i lepsze klatki ), sama matryca też nie przekoszona.

Ja mając Sbiga 2000XM miałem problem z prostopadłością samej matrycy i błędy na poziomie 0.80-0.50, co już wyłaziło znacznie na fotkach, ty jak rozwiążesz problem powinny być gwiazdki ok.

Nie oszczędzaj na tym że nie dorobię nowego tylko coś pokombinuje bo będzie taniej, zrób to raz a porządnie bo się to zemści.

1 godzinę temu, kosmit napisał:

Kupiłem taki 250W

https://www.breve.pl/katalog/transformator/transformatory-jednofazowe/pfs-p117.html

Uziemienie chyba nie ma znaczenia, bo on nie ma bolca.

No tak nie ma. Dziękuję

Jaki polecacie kupić kupić ten separator, nie znam się na elektronice i nigdy jej nie studiowałem. coś dla ciemniaka na rynku dostępne ?

Kiedyś mnie mrowił teleskop po podłączeniu kamery, tej kamery już nie mam a mam inna i to znikło, ale szkoda było by coś pozostawić nie tak jak należy, bo u mnie w zdalnej budce Astrolink i PC jest non stop pod prądem, kiedyś pewnie się coś zpierdzieli, już dwa razy bezpiecznik a Astrolinku wymieniałem w ciągu roku.

Jak już bym taką listwę zasilał z takiego transformatora to każdy zasilacz podpięty pod tę listwe obowiązkowo musi mieć uziemienie ? (3 bolce w wtyczce)?

Jest sens stosować taki transformator jeśli w miejscu z którego ciągnę prąd nie ma uziemionych gniazdek (mają tylko dwa wtyki) (stary wieloletni dom, a prąd ciągnę kablem ziemnym i z jednego z gniazdek zasilania w piwnicy)