coy_coyote

przymierzam się do zastosowania huba właśnie, z tym że proszę rozwiejcie moje wątpliwości. Czy mogę spokojnie przyjąć że 4 portowy hub z dodatkowym zasilaniem jest w stanie pociągnąć 3 urządzenia tj. kamerę guidującą DSI, która działa jeszcze na starym interface USB1.1, dodatkowo Atik 314L+ i jeszcze focuser ? Nie będzie to w jakiś sposób powodowało przekłamań ? W teorii wiadomo że powinno być OK bo USB na takie podpięcie pozwala ale jak to jest w praktyce ?

niby nie problem ale ciekawość ludzka każe grzebać i szukać przyczyny. Zmienię kabel a później ewentualnie gniazdo USB w Arduino

też właśnie zastanawiam się nad użyciem "gluta" do sklejenia na stałe kabla USB z obudową. Mam wrażenie że podczas sesji się coś poruszy i czasami muszę od nowa robić "Connect" z focuserem. Niby pierdoła ale denerwuje

dzięki Łukaszu, jeżeli tylko zechcesz skorzystać z mojej pomocy i Zamawiający nie będą mieli nic przeciwko temu to ja i moja lutownica są gotowe. U mnie z czasem trochę lepiej bo wracam do domu o 17:00 i myślę że jeden układ na dzień powinienem wyrobić. Oczywiście wgram wsad do Arduino i sprawdzę każdy układ na swoim silniku, który mam już dopięty do focusera przy refraktorze czy działa prawidłowo przed wysyłką. Proszę wpisz mnie też na listę wezmę jeszcze jedną sztukę jako kit do zlutowania do guidera.

Ja ewentualnie mogę bezinteresownie pomóc w lutowaniu płytek. Jeżeli są osoby, które boją się lutownicy to chętnie pomogę. Wystarczy podesłać płytkę i podzespoły i pomogę w uruchamianiu. Jeżeli oczywiście Pan Profesor nie będzie miał nic na przeciwko

tak czy siak, bez Łukasza nic bym ńie zrobił. Przy okazji zapytam osoby, które mają Jolo Focuser jak rozwiązaliście sprawę sterowania ręcznego. Pochwalcie się ja myślałem zrobić jakiś pilocik z dwoma mikro wyłącznikami ale nie znalazłem fajnej obudowy. Może macie jakieś pomysły ?

chciałem Wam przedstawić wersję Jolo Focusera, którą na moją prośbę Łukasz wzbogacił o wyświetlacz LCD Taka modyfikacja może się przydać się w momencie ręcznego sterowania. Na wyświetlaczu pojawiają się informacje takie jak bieżąca temperatura oraz aktualna pozycja wyciągu - aktualny krok. Modyfikacji można dokonać w bardzo prosty sposób. Wystarczy dokupić wyświetlacz 2x16 znaków i wlutować w wolne piny złącza EXT focusera D7-D10 + 2 kabelki bezpośrednio do Arduino D11 i D12. Co do połączenia to na złączu EXT na płytce focusera można użyć _5V, GND, D7, D8, D9 i D10. A6 i A7 to niestety tylko wejścia i nie można ich użyć, dlatego do LCD trzeba poprowadzić dwa kabelki bezpośrednio z pinów Arduino D11 i D12. Piny trzeba poprowadzić jak poniżej: LCD D4 na EXT D7 LCD D5 na EXT D8 LCD D6 na EXT D9 LCD D7 na EXT D10 LCD RS na Arduino D11 LCD EN na Arduino D12 Łukasz dysponuje zmienioną wersją wsadu. Ja sobie jeszcze trochę pozmieniałem tzn. dodałem dwa zera po przecinku przy temperaturze i dodałem sobie znak "oC". Wyświetlacz mieści się bez problemu w obudowie Z36, Można jeszcze dodać mały potencjometr żeby podświetlenie nie waliło po oczach w nocy. Pragnę tutaj podziękować Łukaszowi za kawał dobrej roboty. To naprawdę Profesor

gość ożenił się z góralką i podczas pierwszej nocy poślubnej ona cały czas coś mruczy pod nosem: - gniewom się, gniewom się. wkurzony pyta: - Na co się tak gniewocie Ona na to: - jo się nie gniewom to Wom się gnie

nie ma się co załamywać. U mnie też pewnego dnia stało się tak że jedna z dyskotek wystawiła sobie szperacz, który mało tego że świecił to jeszcze latał po całym niebie. Jakby wzywali filmowego Batmana . Klatki 30 sekundowe wychodziły całe białe i przepalone niezależnie w którą stronę ustawiłem teleskop. Jednak po czasie poznałem na forum kilka osób z okolic, którzy spotykają w miarę możliwości i jeździmy wspólnie. To około 30km od mojego miejsca zamieszkania więc nie jest jakoś specjalnie daleko. Po takim kilku godzinnym zlociku jestem na tyle naładowany pozytywnie że nie myślę nawet o wystawianiu sprzętu przed dom.

w przyszłym tygodniu będę miał 3 moduły do zastosowania w montażach SW klasy HEQ-5/EQ6/NEQ6. Jak ktoś jest zainteresowany proszę o kontakt na PW lub mail coy_coyote[malpa]poczta.onet.pl

to jest odwieczny problem przy składaniu Ha z RGB. W Ha z uwagi że to filtr wąskopasmowy gwiazdy są jak szpileczki a w Rgb są niestety dużo większe. Niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni ale słyszałem że trochę pomaga świecenie RGB w bin1. Sam tego nie sprawdzałem. Poza tym istnieje wiele technik zmiejszania gwiazd, eliminacji obwódek itp. więc można sobie gwiazdki z koloru dopasować do odpowiedniego poziomu z Ha.

mnie zastanawia jak Ty uprowadziłeś taką tubę na HEQ-5 ? Gwiazdki masz okrąglutkie - chyba że coś poprawiałeś podczas obróbki. Ja miałem ciężko z tubą 150/750 na tym samym montażu P.S. @cobranocka popraw te błędy bo aż trzeszczy

6zł za każdy centymetr średnicy. Czytaj ze zrozumieniem a później komentuj. Chyba że bijesz posty ?

pamiętam, ale był w tym czasie ploter niedostępny. Moja wina ... moja wina ... moja bardzo wielka wina To się nie powtórzy mam nadzieję

Jacku, mam nadzieję że ta czwarta nie była ode mnie - bynajmniej nic nie reklamowałeś

zerknij na post z linku http://astromaniak.pl/viewtopic.php?p=94997#p94997 Jeżeli Twoje spajki są inne to musisz szukać przyczyny. Dobrze dopasowana maska będzie generowała równy spajk tak że nie możesz się pomylić w ustawianiu ostrości

W związku z dalszymi zapytaniami przedłużamy akcję zbierania zamówień do 2.03.2014. Maski które były zamówione wcześniej są już wycięte i rozpoczynam pakowanie i wysyłkę.

Witam, Chętnie odkupię niepotrzebny filterek jak w temacie. Najlepiej pasował by mi Baader bo takie filtry RGB w przyszłości będę kupował. Oferty proszę na PW Pozdrawiam Dominik

OK, dzięki Panowie za informacje. Spróbuję xinisa choć wydaje mi się że gwint jest dość mocno "zażarty" w korpusie skoro przy odkręcaniu ukręcił się łebek. Poszukam zegarmistrza może on coś pomoże. Co lutowania do śruby to próbowałem bo akurat z lutowaniem IMHO nieźle sobie radzę ale cyna niestety nie chce się łapać za bardzo. Jeżeli nawet się złapie nie daje to na tyle mocnego połączenia żeby można było odkręcić. Poszukam zegarmistrza w sumie na to nie wpadłem

Podczas konserwacji mojego Atika 314L+ uksył mi się łebek od śrubki trzymającej tylną obudowę. W sumie to nawet dwa. Podczas odkręcania po prostu pękły. Żadna wielka siła a pękły - chyba jakieś mikre te śrubeczki tam dają. Czy macie jakiś prosty sposób na wykręcenie takich uksytych pozostałości. Śrubeczki są małe (około 1mm średnicy) i to stanowi chyba największy problem. Po ściągnięciu obudowy pozostałości są praktycznie zlicowane z powierzchnią korpusu więc nie ma możliwości złapania tego kleszczykami. Może znacie Kogoś kto ma pojęcie i sprzęt do wykonania takiej operacji ? Niby problem kosmetyczny ale jakoś nie daje mi spokoju.

większość osób dostała już moduły, są już po pierwszych pozytywnych testach. Dziękuję wszystkim za udział i cenne uwagi. Jeżeli ktoś jeszcze byłby zainteresowany modułem, proszę o PW. Moduły mogę personalizować (nazwa i PIN) w zależności od potrzeb.

czyli w południe wychodzi temat a wieczorem się spotykamy

Mam już wszystkie podzespoły do budowy modułów. Zabieram się za składanie. Myślę że w poniedziałek - wtorek będę rozsyłał. jeden moduł jest w powietrzu - jedena z osób nie potwierdziała chęci zakupu. Czekam na informację jeżeli ta osoba zrezygnuje będzie wolny.

to jest kolejny klon maski Bahtinowa jakich wiele. Przerabiałem te maski łącznie z maską Careya. Nic nie wprowadzają nowatorskiego. Tu nie ma nic nowego próćz innego kształtu spajka. Posiadając aplikację Bathinov Grabber http://www.njnoordhoek.com/?cat=10 macie to samo co GoldFocus tylko z innym "spajkiem"

poszukaj na forum opinii użytkowników, wszystkiego się dowiesz